HILO reparar Volante 360(buscamos colaboradores)

1, 2, 3, 4, 5
Pues nada como muchos otros usuarios que tienen el volante de Microsoft estropeado
y no tiene garantía, y viendo el panorama actual sobre otros volantes. Quisiera crear un hilo exclusivo para arreglar, uno mismo, el volante. También se podría incluir el mando normal pero en todo caso mi preocupación es el volante.
Invito a los usuarios que sean colaboradores tanto con volante como sin él, con conocimientos en electrónica o sin ellos, vamos cualquiera que este interesado en reparar el suyo o ayudar a otros a repararlo.
Espero vuestro apoyo en esto. Gracias.

Posible solución al quemarse el volante:

Aquí os dejo un documento en inglés con traducción en Google. Lo encontré en forum.teambox.com.
Es lo único que por ahora me ha dado esperanzas para arreglar el volante. Cuando pueda subiré fotos del interior del volante. Aquí el texto. Dad vuestra opinión al respecto.

Texto original

Solution: Pay $16.00 for a TORX Tamper Proof PocketStar, $7.99 for a 15W Soldering Iron, $3.99 for a roll of thin Silver Solder, $2.49 for a 5x20MM Inline Fuse Holder, $4.99 for a small set of Wire Cutters and $2.99 for a pack of 3Amp 125Volt 5x20MM fuses. (Everything except the TORX tool is available at your local Radio Shack)
After spending about $40.00 in tools and parts and about 60 Minutes of my personal time, I was able to open the wheel by removing 8 T10 Tamper Proof TORX Screws and under the Gray Base 8 standard T10 TORX screws. Then you only have to remove 2 standard T10 TORX screws on the AC circuit board and unplug the connectors that run to the other circuit board in the wheel so you can work on the board with ease.
Use the wire cutters to clip off the old fried fuse (the white chip that says 3A 125V, IE 495) and expose the contacts. Make sure not to damage the small Capasitor or Diodes next to the fuse! Blow the chip clean with canned air, and solder the two wires for the Fuse container to the exposed contacts, pop in your replacement 3A 125V fuse.
Re-Attach the circuit board and tuck the fuse away in the vast amount of available space inside the wheel and close that bad boy up. NOTE: You may want to test the power before putting all of the screws back in place!
Result: After using the wheel for three hours I have considered the repair a success and it cost me $90.00 less than buying a new wheel at today's cost.
Possible Result: You could be out $40.00 and still need to buy a new Wheel if things go wrong.

NOTE: REPLACE THE 3A 125V FUSE WITH A 1/2A 250V Slow Blow FUSE.
After further research it looks as though the IE459 Fuse is actually a 1/2A 125V Slow Blow fuse. This can be replaced with a 1/2A 250V fuse however since the Amps are the critical part here.
The 3A fuse I had was still working fine, but it's best to keep it at 1/2A Slow Blow... this will allow for occasional spikes that may be generated by the motor and take a constant 1/2A current.

Texto traducido

Solución: Pagué $ 16.00 por un TORX inalterable PocketStar, $ 7.99 para una 15W Soldador, $ 3.99 para un rollo de soldadura fina de plata, $ 2.49 para un porta fusibles de 5x22MM, $ 4.99 por un pequeño pack de cortadores de alambre y $ 2.99 por un paquete de fusibles de 3Amp 125Volt 5x20mm. (Todo, excepto la llave TORX está disponible en tiendas de eletrónicas) Después de gastar cerca de $ 40.00 en las herramientas y sus partes y alrededor de 60 minutos de mi tiempo personal, tuve la oportunidad de abrir el volante mediante la eliminación de 8 T10 tornillos inalterables TORX y en la base gris 8 tornillos TORX T10 estándar. Entonces sólo tiene que quitar 2 tornillos TORX T10 estándar en el circuito de CA y desconecte los conectores que van a la tarjeta de otros circuitos del volante para que pueda trabajar en la mesa con facilidad. Utilice el cortador de alambre para extraer el fusible frito (el chip blanco que dice 3A 125V, IE 495) y mostrar los contactos. Asegúrese de no dañar los pequeños diodos junto al fusible. Limpiar los restos del chip con aire comprimido, y la soldar los dos cables del porta fusible a los contactos expuestos, remplazando al fusible 3A 125V. Vuelva a colocar la placa de circuito y meta el fusible de distancia, en la gran cantidad de espacio disponible dentro del volante y cerrarlo. NOTA: Es posible que desee poner a prueba el funcionamiento antes de colocar todos los tornillos en su lugar! Resultados: Después de usar el volante tres horas se ha considerado la reparación un éxito y me costó 90,00 dólares menos que comprar un volante nuevo a precio actual. Posibles resultados: Podría gastarse $ 40.00 y todavía tener que comprar un volante nuevo si las cosas van mal.

NOTA: CAMBIAR el fusible 3A 125V por un fusible lento 1/2A 250V.
Después de investigar más parece que el fusible IE459 es en realidad un fusible 1/2A 125V de acción lenta. Éste puede ser sustituido desde los amplificadores por un 1/2A 250V sin embargo, esta es la parte crítica.
El fusible de 3A que tenía todavía está trabajando bien, pero lo mejor es mantener 1/2A acción lenta ... esto permitirá picos ocasionales que pueden ser generados por el motor y dar un 1/2A corriente constante.

Algunos vídeos:
Gracias KuKoKoNa

Desmontar Volante:
http://www.youtube.com/watch?v=wTu6FNPo4-M

Montar Volante:
http://www.youtube.com/watch?v=wzIKWUvr ... re=related

Imágenes interior volante:

El volante se abre retirando la base de sujeción del mismo, usando un destornillador TORX 10 inviolable(que no es plano, que tiene en la base un agujero).

El círculo rojo indica la placa donde encontraremos uno de los posibles problemas al quemarse el volante.
Imagen
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Dicha zona aumentada.
Imagen
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Hay que desmontar esta placa y retirar los cables que la une a otra de las placas. Al darle la vuelta, vemos claramente la zona afectada.
Imagen
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Aquí lo vemos con mayor claridad.
Imagen
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Resolución del problema. (ESTA PARTE SE IRA EDITANDO MIENTRAS SE AVANCE EN LA REPARACIÓN DEL VOLANTE)
Aquí encuentro la primera pega, parece ser que en las fotos el chip blanco no parece dañado; en cambio si lo está la otra parte negra(que podría ser lo que llaman diodo en el texto superior).
¡¡¡¡¡¡¡ AYUDA !!!!!
Una solución por edu985
Justo ayer repare mi volante, tampoco encendía con el transformador pero si con la batería.

Hay dos posibles causas, o tres si juntamos las dos causas (como me paso a mi) el problema esta en la entrada de corriente, el fusible esta quemado i/o el capacitador también esta petado (el capacitador viene marcado como L1). Decir que también le cambie los condensadores, que vienen marcados como C5 y C6.
Os dejo el post de donde saque la información, hay fotos de la pieza y de un esquema eléctrico de la placa.

http://www.electronicspoint.com/xbox-st ... 002p4.html

Las características de las piezas son:
-Fusible 2,5A 250v (1 unidad)
-capacitador 1uh (2 unidades)
-condensadores cerámicos 0.01uf (2 unidades) (en el post que he adjuntado dice que en C6 hay que ponerle un capacitador de 0.47uf, pero eso creo que es para un tema de interferencias, a mi con uno de 0.01uf me funciona perfectamente).

Los capacitadores y condensadores, han de ser de mas de 24v, que es la tensión que usa el volante, yo los he puesto de 50v y 63v respectivamente.
En ebay conseguí las piezas a muy bajo precio y el envío ha sido rápido.

Si necesitaís ayuda estaré encantado en echaros una mano.

Pues aquí dejo una guía rápida:

Imagen

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---Las líneas rojas corresponden a la línea positiva de la corriente. Las azules a la línea negativa.----

Elementos a comprar:
2 condensadores cerámicos de 0.01uf 50v (si son de 63v no pasa nada)
2 capacitadores de 1uh 50v
1 resistencia 2,5A 250V (si hay que cambiarla)

1---Donde señalan las flechas rojas, hay que quitarlo. C5 y C6 son los pequeñitos, con la uña saltan enseguida. L1 es la pieza del punto rojo, también hay que quitarla, como veis esta soldado por 4 puntos, eso es debido a que hay dos capacitadores en una sola pieza.

2---Una vez quitados, vamos a soldar los nuevos. Soldamos L1 al punto 2 y al punto 3, que corresponden a la línea negativa. Soldamos el otro capacitador entre los puntos 5 al 4.

Ahora soldaremos los condensadores. Soldamos un condensador entre el punto 1 y el punto 2 (El punto 1 esta en la patita de D2, así tenemos mas espacio y es mas cómodo soldar). Soldamos el otro condensador entre los puntos 3 y 4, también lo soldamos ahí por comodidad.
Bueno, como cambiar la resistencia F1 no lo pongo, porque he visto que ya hay otro post que lo explica. Ademas es posible que no este dañada.

Este es el resultado:
Imagen

PD: Usar soldador con punta fina, para no liarla xDD
Espera a que salga el Kinect, así ya no lo necesitarás XD
Bundis escribió:Espera a que salga el Kinect, así ya no lo necesitarás XD



ya es la segunda vez q veo ese comentario tuyo. nose pero por esa regla de 3 tambien podriamos decirle espera a la PS10 o a la xbox1920. o lo que nos venga en gana.

y bueno fuera aparte de eso, me estas diciendo que el manejo con kinect es igual que con el volante?


PD: sin malos rollos. simplemente es un comentario tio.
Abstenerse los graciosos.
Pregunto:
Alguien está interesado en el tema ya sea como colaborador o como afectado con los problemas del volante? Que lo diga.
De lo contrario no creo que abran el hilo.
a ver por un lado, yo acabo de reparar el mio. aunque nada electronico. se me rompieron las levas de cambio y las sustitui por otras de otro volante, aparte de eso se me rompio el aparato para sujertar el volante a las mesas, y e desmontado y me echo una nueva forma para sujetarle, a ver si hago fotos al medio dia.


eso por un lado, por otro lado creo estaria bien, pero no solo de reparacion sino de modificacion, pero ya tenemos un post sobre modificacion.
KuKoKoNa escribió:a ver por un lado, yo acabo de reparar el mio. aunque nada electronico. se me rompieron las levas de cambio y las sustitui por otras de otro volante, aparte de eso se me rompio el aparato para sujertar el volante a las mesas, y e desmontado y me echo una nueva forma para sujetarle, a ver si hago fotos al medio dia.


eso por un lado, por otro lado creo estaria bien, pero no solo de reparacion sino de modificacion, pero ya tenemos un post sobre modificacion.

A mí se me quemó al enchufarlo a la corriente. Aún enciende con pilas pero sin Force Feedback.
Yo no sé de electrónica, por lo que me encargaré de buscar documentos que me puedan ayudar y localizar algún gurú en el tema y nos pueda guiar.
[/quote] A mí se me quemó al enchufarlo a la corriente. Aún enciende con pilas pero sin Force Feedback.
Yo no sé de electrónica, por lo que me encargaré de buscar documentos que me puedan ayudar y localizar algún gurú en el tema y nos pueda guiar.[/quote]

Si te funciona con las pilas , ¿no será que se te ha quemado el transformador que alimenta al volante? busca uno con las mismas especificaciones y lo pruebas...
sokjo escribió: A mí se me quemó al enchufarlo a la corriente. Aún enciende con pilas pero sin Force Feedback.
Yo no sé de electrónica, por lo que me encargaré de buscar documentos que me puedan ayudar y localizar algún gurú en el tema y nos pueda guiar.

Si te funciona con las pilas , ¿no será que se te ha quemado el transformador que alimenta al volante? busca uno con las mismas especificaciones y lo pruebas...

Ostia cómo sea eso sería para pegarme. Voy a probarlo. Ya os cuento. Aún así la idea de este hilo que os parece?
Gracias por la ayuda sokjo.
KuKoKoNa escribió:
Bundis escribió:Espera a que salga el Kinect, así ya no lo necesitarás XD



ya es la segunda vez q veo ese comentario tuyo. nose pero por esa regla de 3 tambien podriamos decirle espera a la PS10 o a la xbox1920. o lo que nos venga en gana.

y bueno fuera aparte de eso, me estas diciendo que el manejo con kinect es igual que con el volante?


PD: sin malos rollos. simplemente es un comentario tio.


Efectivamente no es lo mismo jugar com volante o mando que sin el. Me aalegra que penseis asi. Pense que yo era el unico. A mi el kinect me parece una basura cara. Os animo a seguir apoyando el uso de volante fisico.

P.D. Perdos por el offtopic. Si encuentro algo de ayuda os lo posteo.
yo tire uno a la basura, me lió una buena y dije nunca mas un periférico de microsofth, carisimos y de muy mala calidad casi todos, lo único que han sacado decente es el mando con cable usb que fue lo que me compre cuando me canse de las "desconexiones subitas" de los mandos inalambricos por el mal contacto del las pilas
Dutch escribió:http://www.elotrolado.net/viewtopic.php?p=1714138581

Dutch ese hilo es para mejorar el tacto del volante no para repararlo. Estaria bien que alguien diga com oarreglar algunos fallos del volante :)
Que tristeza que M$ venda un producto para el cual luego no da soporte ni soluciones ni na de na. Espero que con Kinect no haga lo mismo.

Si alguien tiene algún plano con el despieze del volante, se agradecería que lo postease.
Aquí os dejo un documento en inglés con traducción en Google. Lo encontré en forum.teambox.com.
Es lo único que por ahora me ha dado esperanzas para arreglar el volante. Cuando pueda subiré fotos del interior del volante. Aquí el texto. Dad vuestra opinión al respecto.
Texto original
Solution: Pay $16.00 for a TORX Tamper Proof PocketStar, $7.99 for a 15W Soldering Iron, $3.99 for a roll of thin Silver Solder, $2.49 for a 5x20MM Inline Fuse Holder, $4.99 for a small set of Wire Cutters and $2.99 for a pack of 3Amp 125Volt 5x20MM fuses. (Everything except the TORX tool is available at your local Radio Shack)

After spending about $40.00 in tools and parts and about 60 Minutes of my personal time, I was able to open the wheel by removing 8 T10 Tamper Proof TORX Screws and under the Gray Base 8 standard T10 TORX screws. Then you only have to remove 2 standard T10 TORX screws on the AC circuit board and unplug the connectors that run to the other circuit board in the wheel so you can work on the board with ease.

Use the wire cutters to clip off the old fried fuse (the white chip that says 3A 125V, IE 495) and expose the contacts. Make sure not to damage the small Capasitor or Diodes next to the fuse! Blow the chip clean with canned air, and solder the two wires for the Fuse container to the exposed contacts, pop in your replacement 3A 125V fuse.

Re-Attach the circuit board and tuck the fuse away in the vast amount of available space inside the wheel and close that bad boy up. NOTE: You may want to test the power before putting all of the screws back in place!

Result: After using the wheel for three hours I have considered the repair a success and it cost me $90.00 less than buying a new wheel at today's cost.

Possible Result: You could be out $40.00 and still need to buy a new Wheel if things go wrong.
Texto traducido

Solución: Pague $ 16.00 por un TORX inalterable PocketStar, $ 7.99 para una 15W Soldador, $ 3.99 para un rollo de fina soldadura de plata, $ 2.49 para una 5x20mm línea Portafusibles, $ 4.99 para un pequeño grupo de cortadores de alambre y $ 2.99 para un paquete de 3Amp 125Volt 5x20mm fusibles. (Todo, excepto la llave TORX está disponible en su local de Radio Shack) Después de pasar cerca de $ 40.00 en las herramientas y sus partes y alrededor de 60 minutos de mi tiempo personal, tuve la oportunidad de abrir la rueda mediante la eliminación de ocho T10 inalterable TORX Tornillos y en el marco del gris Base 8 tornillos TORX T10 estándar. Entonces sólo tiene que quitar dos tornillos TORX T10 estándar en el circuito de CA y desconecte los conectores que van a la tarjeta de circuitos otros en la rueda para que pueda trabajar en el tablero con facilidad. Utilice el cortador de alambre para sujetar fuera el fusible frito (el chip blanco que dice 3A 125V, IE 495) y mostrar los contactos. Asegúrese de no dañar los pequeños Capasitor o diodos junto a la mecha! Restos del chip limpiar con aire comprimido, y la soldadura de los dos cables para el contenedor del fusible de los contactos expuestos, el pop en su reemplazo 3A 125V fusible. Vuelva a colocar la placa de circuito y meta el fusible de distancia, en la gran cantidad de espacio disponible dentro de la rueda y cerrar ese chico mal arriba. NOTA: Es posible que desee poner a prueba el poder antes de colocar todos los tornillos en su lugar! Resultados: Después de usar la rueda de tres horas que han considerado la reparación de un éxito y me costó 90,00 dólares menos que comprar un disco nuevo a un precio de hoy. Resultados posibles: Usted podría estar fuera $ 40.00 y todavía tienen que comprar una rueda de nuevo si las cosas van mal.
absolon escribió:
KuKoKoNa escribió:a ver por un lado, yo acabo de reparar el mio. aunque nada electronico. se me rompieron las levas de cambio y las sustitui por otras de otro volante, aparte de eso se me rompio el aparato para sujertar el volante a las mesas, y e desmontado y me echo una nueva forma para sujetarle, a ver si hago fotos al medio dia.


eso por un lado, por otro lado creo estaria bien, pero no solo de reparacion sino de modificacion, pero ya tenemos un post sobre modificacion.

A mí se me quemó al enchufarlo a la corriente. Aún enciende con pilas pero sin Force Feedback.
Yo no sé de electrónica, por lo que me encargaré de buscar documentos que me puedan ayudar y localizar algún gurú en el tema y nos pueda guiar.



Eso es por un fusible que ahi justo al lado de la entrada de corriente es soldado pero justo detras trae una pista en la que le puedes poner un portafusibles como hice yo al de un amigo y asi cambiar el fusible facilmente cuando se estropee, la medida no me acuerdo la verdad hace ya tiempo que lo hice a el le pasaba exactamente igual que a ti funcionaba con bateria pero no con corriente.
os dejo aki una fotillo de mi proyecto de garito, poco a poco va cojiendo forma

Imagen

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pirareloaded escribió:
absolon escribió:
KuKoKoNa escribió:a ver por un lado, yo acabo de reparar el mio. aunque nada electronico. se me rompieron las levas de cambio y las sustitui por otras de otro volante, aparte de eso se me rompio el aparato para sujertar el volante a las mesas, y e desmontado y me echo una nueva forma para sujetarle, a ver si hago fotos al medio dia.


eso por un lado, por otro lado creo estaria bien, pero no solo de reparacion sino de modificacion, pero ya tenemos un post sobre modificacion.

A mí se me quemó al enchufarlo a la corriente. Aún enciende con pilas pero sin Force Feedback.
Yo no sé de electrónica, por lo que me encargaré de buscar documentos que me puedan ayudar y localizar algún gurú en el tema y nos pueda guiar.



Eso es por un fusible que ahi justo al lado de la entrada de corriente es soldado pero justo detras trae una pista en la que le puedes poner un portafusibles como hice yo al de un amigo y asi cambiar el fusible facilmente cuando se estropee, la medida no me acuerdo la verdad hace ya tiempo que lo hice a el le pasaba exactamente igual que a ti funcionaba con bateria pero no con corriente.


Pues yo tengo el mismo problema con mi volante.

Un dia fui a encenderlo despues de haber estado la tarde anterior sin ningun problema, y no funcionaba. Nada de nada.

Lo probe con pilas y si que funciona, pero sin force Feedback.

¿Hay que desmontar el volante para cambiar ese fusible del que hablas? En el cable del transformador he visto que tiene un sitio casi al final bastante mas gordo ¿eso es un fusible tambien?

Lo he probado con varios transformadores que tengo de otros aparatos pero nada... }:/
Actualizado el hilo con las aportaciones centradas en lo referente al título del hilo.
Subidas fotos del interior volante.
Mejorado la traducción del único texto que poseemos sobre el tema.

Os recuerdo que no poseo ningún tipo de conocimiento en electrónica.
Así que COLABORAD.
sefirothh escribió:Lo he probado con varios transformadores que tengo de otros aparatos pero nada... }:/


Si son transformadores genéricos multivoltaje, con varias cabezas, ¿has visto que la polaridad + y - es la adecuada? A veces colocas un cabezal adecuado pero lo pones del revés. Si lo colocas bien y no te funciona, ya puedes descartar el fallo del transformador. No sé si en este hilo o en el otro de Brico se pusieron las características del transformador oficial del volante.
alguien sabe algo de los pedales?

se me frena solo. sin tocar los pedales el coche se va hacia atrás...que puede ser?
saludos
En el hilo de BRICO del volante enlacé con unos vídeos en los que se ven modificaciones y reparaciones del volante. El mod del pedal del freno estaban entre ellas. Al abrirlo y ver como es tal vez puedas ver que haya alguna parte que se quede pulsada, haciendo contacto y por eso, yendo marcha atrás.
Alguien sabe conmo reparar la olgura al girar ?es que giro hacia la dercha y luego quiero girar hacia la izquierda y el volante gira sobre un centimetro antes sin responder, es decir que tiene un recorrido muerto no responde nada mas girar ,si no que tienes que girar un trozo antes que responda el volante ,gracias
Pero vamos a ver... ¡es que ya ni os molestais en leer un post que teneis justo encima!

A-LU-CI-NAN-TE....

Y para mí que tienes un par de conceptos mezclados: LA HOLGURA DEL VOLANTE (y la desviación de su eje --> Hilo BRICO) y LA ZONA MUERTA DE LA DIRECCIÓN (configurable en los juegos).
me refiero a la zona muerta del volante se puede hacer algo para repararla ya que tengo otro que no tiene nada con forme giras responde ,saludos
Es que el problema que tiene aparte de la zona muerta es que si giro hacia la dercha y lo suelto se queda centrado pero si lo giro hacia la izquierda y lo suelto se queda descentrado un 10 -15 grados hacia la izquierda ,
Si lo intento centrar de la izquierda ,luego no se me quedara descentrado hacia la derecha ?
¿Pero te has molestado en leer el enlace? ¿Es que la lectura hace daño a los ojos?

Lee y te enterarás.
Pues me leido las 14 paginas y no pone nada de como solucionar el error de se desvie dirando a la izquierda y hacia la derecha se queda centrado ,tampoco e visto nada que solucione el recorrido de zonz muerta del volante ,
Cualquier corrección de desviación del eje y de holgura se soluciona con el mod del rodamiento. Tan sólo tienes que asegurarte de montar el indicador de dirección en la posición correcta y centradito, a mano o con la telemetría del Forza. Es muy probable que de la misma desviación, los engranajes no estén bien posicionados y por eso no tengas bien el autocentrado.
Creo que los engranjes no tendra que ver en el recorrido que tiene muerto? ,pienso que es mas cosa del potenciometro que el que se encarga de si lo mueves corregirlo y centrarlo
Ese problema ya se como se soluciona ,el que quiero solucionar es que giro el volante hacia una direccion derecha o izquierda y gira pero en el juego el coche no mueve asta que hace un poco de recorrido el volante ,no se si me explico ,saludos
Buenas,

Justo ayer repare mi volante, tampoco encendía con el transformador pero si con la batería.

Hay dos posibles causas, o tres si juntamos las dos causas (como me paso a mi) el problema esta en la entrada de corriente, el fusible esta quemado i/o el capacitador también esta petado (el capacitador viene marcado como L1). Decir que también le cambie los condensadores, que vienen marcados como C5 y C6.
Os dejo el post de donde saque la información, hay fotos de la pieza y de un esquema eléctrico de la placa.


http://www.electronicspoint.com/xbox-st ... 002p4.html

Las características de las piezas son:
-Fusible 2,5A 250v (1 unidad)
-capacitador 1uh (2 unidades)
-condensadores cerámicos 0.01uf (2 unidades) (en el post que he adjuntado dice que en C6 hay que ponerle un capacitador de 0.47uf, pero eso creo que es para un tema de interferencias, a mi con uno de 0.01uf me funciona perfectamente).

Los capacitadores y condensadores, han de ser de mas de 24v, que es la tensión que usa el volante, yo los he puesto de 50v y 63v respectivamente.

En ebay conseguí las piezas a muy bajo precio y el envío ha sido rápido.


Si necesitaís ayuda estaré encantado en echaros una mano.


Un saludo!
edu985 escribió:Buenas,

Justo ayer repare mi volante, tampoco encendía con el transformador pero si con la batería.

Hay dos posibles causas, o tres si juntamos las dos causas (como me paso a mi) el problema esta en la entrada de corriente, el fusible esta quemado i/o el capacitador también esta petado (el capacitador viene marcado como L1). Decir que también le cambie los condensadores, que vienen marcados como C5 y C6.
Os dejo el post de donde saque la información, hay fotos de la pieza y de un esquema eléctrico de la placa.


http://www.electronicspoint.com/xbox-st ... 002p4.html

Las características de las piezas son:
-Fusible 2,5A 250v (1 unidad)
-capacitador 1uh (2 unidades)
-condensadores cerámicos 0.01uf (2 unidades) (en el post que he adjuntado dice que en C6 hay que ponerle un capacitador de 0.47uf, pero eso creo que es para un tema de interferencias, a mi con uno de 0.01uf me funciona perfectamente).

Los capacitadores y condensadores, han de ser de mas de 24v, que es la tensión que usa el volante, yo los he puesto de 50v y 63v respectivamente.

En ebay conseguí las piezas a muy bajo precio y el envío ha sido rápido.


Si necesitaís ayuda estaré encantado en echaros una mano.


Un saludo!


Estaría bien que ilustrases el proceso para los que se hayan quedado con el volante frito (unas fotillos, un mini-tutorial...).
Buenas,

Pues aquí dejo una guía rápida:

http://img152.imageshack.us/i/pimf.jpg/

---Las líneas rojas corresponden a la línea positiva de la corriente. Las azules a la línea negativa.----

Elementos a comprar:
2 condensadores cerámicos de 0.01uf 50v (si son de 63v no pasa nada)
2 capacitadores de 1uh 50v
1 resistencia 2,5A 250V (si hay que cambiarla)


1---Donde señalan las flechas rojas, hay que quitarlo. C5 y C6 son los pequeñitos, con la uña saltan enseguida. L1 es la pieza del punto rojo, también hay que quitarla, como veis esta soldado por 4 puntos, eso es debido a que hay dos capacitadores en una sola pieza.

2---Una vez quitados, vamos a soldar los nuevos. Soldamos L1 al punto 2 y al punto 3, que corresponden a la línea negativa. Soldamos el otro capacitador entre los puntos 5 al 4.

Ahora soldaremos los condensadores. Soldamos un condensador entre el punto 1 y el punto 2 (El punto 1 esta en la patita de D2, así tenemos mas espacio y es mas cómodo soldar). Soldamos el otro condensador entre los puntos 3 y 4, también lo soldamos ahí por comodidad.

Bueno, como cambiar la resistencia F1 no lo pongo, porque he visto que ya hay otro post que lo explica. Ademas es posible que no este dañada.

Este es el resultado:

http://www.electronicspoint.com/attachm ... 0_1394.jpg

PD: Usar soldador con punta fina, para no liarla xDD

Espero que sirva de ayuda! me voy a cenar :D
Buen aporte edu985. Voy a "enlazarte" la imagen para que se vea junto al post. ¿Puedes hacer de la otra parte también?

Imagen
como arreglo la leva derecha del volante? Se ha jodido y no funciona. Debe ser algo del contacto, pues si aprieto la leva justo donde sale del volante si va, a alguien más le ha pasado?
Hilo de BRICO. Tiene un muellecillo que se puede salir y clavarse sobre el PVC de la leva, impidiendo el contacto. Repárala como te comenté. Ahí hay fotos de un usuario que las puso. Yo hice las mías durante el proceso pero aún no he podido subirlas a Imageshack o similares. De todas formas, las que hay ahí te valdrán.
Muchisimas gracias por responder, y tan rápido, voy a buscarlo donde dices, y a ver que tal, estoy desesperado desde ayer, este volante ahora es oro puro, sin soporte por M$, y descatalogado.
Bueno he actualizado la página principal con las últimas aportaciones más que interesantes. Gracias a edu985.
Y gracias a Pararegistros que siempre intenta ayudar a todos.

Yo por mi parte llevé el volante a una tienda de electrónica e imprimiré esto a ver si me lo arreglan. Ya os comentaré.


Pd: Tenemos ya router firewall filtrando y redireccionando las dudas, ese eres tu pararegistros. [angelito] (es broma)
Anda ya. El mérito de iniciar el hilo de [BRICO] es de Pictoeol; yo sólo voy reflotándolo y añadiéndole cosillas si hay algo.

Entre este hilo (inicialmente era algo reticente con él por dispersar información, pero ya está consolidándose con naturaleza propia) y el de Brico, se le pueden hacer cosillas interesantes al volante.
Hola, tengo un volante que cuando le doy hacia un lado u otro gira totalmente sin hacer ningun recorrido, se va hacia el tope, es decir, o hacia la derecha del todo o hacia la izquierda del todo, aunque solo le de un simple toque. No lo puedo centrar, desde que lo muevo se va del todo hacia ese lado. Medi con un tester el potenciometro, y si hay variacion de resistencia, asi que no encuentro que es lo que falla. ¿Hay alguien a quien le haya pasado esto o algo parecido? Gracias de antemano.
He encontrado este video que es exactamente lo que ma pasa;

http://www.youtube.com/watch?v=AQ8xOl4eB7o
Hola, recientemente, jugando al f1, noté, que algunas veces al reducir marchas, me lo hace de par en par
en vez de ir bajando de una en una, es decir:

Por ejemplo, en una recta voy en 7ª, algunas veces, no siempre, me baja diréctamente a 5ª, 3ª...
¿ A alguien mas le ha pasado algo parecido ? ¿ Voy a tener que abrirlo ?... A las malas, y muy malas,
pues pondria cambios automaticos, pero la verdad, perdería toda la gracia.

Gracias, un salu2
Sabéis si hay alguna web que venda recambios para el volante? Se me ha roto una de las levas.
Lazlow escribió:Hola, recientemente, jugando al f1, noté, que algunas veces al reducir marchas, me lo hace de par en par
en vez de ir bajando de una en una, es decir:

Por ejemplo, en una recta voy en 7ª, algunas veces, no siempre, me baja diréctamente a 5ª, 3ª...
¿ A alguien mas le ha pasado algo parecido ? ¿ Voy a tener que abrirlo ?... A las malas, y muy malas,
pues pondria cambios automaticos, pero la verdad, perdería toda la gracia.

Gracias, un salu2



hilo_brico-modificacion-volante-oficial-360-microsoft_1133562

Mira lo que le pasa a las levas.
Gracias a Dios. He llevado a una tienda de electrónica la placa quemada, me la han arreglado por 20€. Más o menos como sale en la foto. Llevo 2 horas jugando y va todo genial.
Espero que dure.
A darle caña!! [chiu]
Pararegistros escribió:
Lazlow escribió:Hola, recientemente, jugando al f1, noté, que algunas veces al reducir marchas, me lo hace de par en par
en vez de ir bajando de una en una, es decir:

Por ejemplo, en una recta voy en 7ª, algunas veces, no siempre, me baja diréctamente a 5ª, 3ª...
¿ A alguien mas le ha pasado algo parecido ? ¿ Voy a tener que abrirlo ?... A las malas, y muy malas,
pues pondria cambios automaticos, pero la verdad, perdería toda la gracia.

Gracias, un salu2



hilo_brico-modificacion-volante-oficial-360-microsoft_1133562

Mira lo que le pasa a las levas.


Gracias, haber si me pongo a ello y lo abro.

Un Salu2
jonit escribió:Creo que los engranjes no tendra que ver en el recorrido que tiene muerto? ,pienso que es mas cosa del potenciometro que el que se encarga de si lo mueves corregirlo y centrarlo

Tengo el mismo problema que tu y no se como corregirlo. Ya le e puesto el rodamiento y esa holgura no desaparece, estoy contigo creo k es problema del potenciometro. Si le encuentras solucion avisa ok.. Gracias
Hola, mu güenas.
Como tantos otros, se me ha fundido el volante al conectarle un transformador y cambiarle la polaridad sin darme cuenta.
Rabia me da, despues de haberlo encendido dos millones de veces.
Bueno, el caso que me he quedao fliao cuando he visto este tema en el foro.
Es una gran idea que podamos reparar nuestros equipos en casa con los tiempos que corren.
Cuando he visto las fotos de las cosillas esas que hay que cambiar, he abierto mi volante y resulta que la placa que mi voalnte trae solo se le parece en el color.
A ver si me podeis echar una mano de como puedo reparar el fusible en esta placa.Aqui os dejo las fotillos y a ver si hay suerte.
Placa Volante.jpg
Toma corriente 1.jpg


Felicidades por este foro tan apañao, seguir asi.
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