Ya llevo un buen tiempo en el foro dando el coñazo desde que se me brickeo mi PS3 FAT 60GB con el waninkoko V1, y después de todo este tiempo de hacer mil preguntas, miles de quebraderos de cabeza, con las nand, con el infectus, con foreros etc, por fin tengo mi PS3 operativa en 3.55 y me he decidido a dejar todo esto que tantos dolores de cabeza me ha provocado, he desmontado el infectus y se acabaron los experimentos con mi PS3, ahora me dedicare a disfrutarla como se merece, con copias, emuladores etc.
Ahora bien, antes de dejar todo esto, me gustaría aportar un ultimo grano de arena en esta gran comunidad de donde salen la mayoria de soluciones a nuestras PS3.
Lo del grano de arena es figurado, sera un tochazo impresionante, y sobretodo, no sera como el titulo dice un tutorial, ni una guía, ni un paso a paso, de eso ya tenemos bastantes. Voy a intentar explicar de un modo distinto los pequeños trucos, los pequeños detalles, las operaciones que se dan por sabidas y luego provocan que te rompas la cabeza tontamente etc.
Como ya he dicho, no sera un tutorial al uso, lo unico que pretendo es dar una alternativa a revisar y leer a la vez que usáis los tutoriales de toda la vida, y aunque llego un poco tarde en este tema, estoy seguro que aun hay mucha gente que o tiene una PS3 FAT muerta de asco sin usar, o que quiere comprarse una de segundamano arreglarla y tener un todo en uno por unos pocos €€€, psx ps2, ps3, megadrive, nes, snes y el sinfin que esta por venir.
Bien, una vez tengamos una PS3 FAT nos faltara el flasher, hay unos cuantos, creo que para fat tenemos el infectus, el infectus 2 (la diferencia es que este ultimo lleva una faja y un puerto para poder dejarlo instalado con la ps3 cerrada), el progskeet y luego algunas bastante mas caras como los nuevos e3 en el cual tendríamos que comprar los adaptadores para las nand de las fat etc y cuestan mas que la propia PS3...
De modo que sin dudas, yo escogeria el infectus 2. Ventajas: - El precio - Funciona Desventajas: - Todas las imaginables, es una mierda, como la mayoría de flashers "baratos", hace años que el apartado software y firm del flasher esta descontinuado, ya no queda ni tan siquiera la pagina web, los ultimos softs para el flasher creo que son de finales de 2008, los esquemas oficiales son erroneos, en fin... un desastre.
¿ Pero porque escoger este ? - Facil, por el precio, cuando yo lo compre, me costo unos 25€ el pack infectus 2, vamos el infectus, la placa para montar fuera y la faja, y seguramente hoy en día no costaría mucho encontrar a gente que se venda el suyo de segunda mano por 10€ o así, todo es buscar. - Funciona, por lo que mas queremos, es como tener un coche, y quieres irte de viaje, puedes comprarte un A4 (e3 flasher por ejemplo) que te llevara sin problemas, o comprarte un viejo y escacharrado R5 (infectus, progskeet) que aunque te dará muchos mas quebraderos de cabeza, con paciencia y habilidad llegaras al mismo lugar. - Y si algún día decidimos abandonar todo esto, no deja de ser un flasher multiplataforma que sirve para infinidad de aparatos, como sin ir mas lejos, x360 o wii.
Bueno ahora si, vamos allá pero antes un ultimo par de apuntes: - Me imagino que gran parte de todo esto servirá también para gente con progskeet, ya que al fin y al cabo es lo mismo, de modo que si os puede ayudar en algo pues aun mejor. - En algunas fotos veréis cosas raras, cables cortados, o que estoy haciendo el proceso al revés, dejar eso de lado, son los restos de 5 instalaciones del infectus en la misma PS3 y que ademas he hecho las fotos del "tutorial" cuando estaba desmontandolo.
Materiales básicos para la instalación del infectus:
- Una PS3
- El infectus 2
- Y los materiales básicos e indispensables:
Necesitáis si o si (y no vale eso de... bueno con cuidado podre usar... o no me hace falta... - Un soldador decente y de poca potencia, recomendado el mitico jbc de 21w y una punta o de 1mm como la que viene. - (opcional) Una punta de 0.5mm no vale mucho y os lo agradeceréis mucho ! - Hilo wrapping 30 awg, ya es un suplicio con este tamaño, imaginaros con uno de 24 o menos... compradlo de calidad, que no se retraiga la cubierta del hilo con el calor que luego es un desastre. - (opcional) Hilo wrapping 30 awg ya cortados y pre-estañados, siempre se quedan cortos o largos y la verdad, no valen la pena, yo lo haría con el anterior. - Pistola de pegamento termofusible, para sujetar los cables, el chip etc, valen 3-4€ y 1 o 2€ el pack con cartuchos de pegamento para todo la vida, una gran herramienta ! - Flux, que decir del flux, seria imposible hacerlo sin el, hay de muchos tipos, a mi me va perfecto el de calidad jbc normal y corriente. - Malla para desoldar, sera la unica ayuda que tengamos para corregir los errores, cuanto mas delgada mejor (no esta en la foto). - Estaño, no es que necesitéis mucho, pero cuanto mas calidad tenga y mas delgado sea mejor. - Pasta térmica, preferiblemente no conductora por si os pasáis con la cantidad, la tendréis que cambiar cada vez que abráis la PS3, no hay excusa ! - Multimetro, bueno o barato, aqui da igual, uno de 3 o 4€ para esto os hara la misma función, y es totalmente necesario para comprobar que no hayan cortos entre patillas después de soldar. - Lupa (y fijaros que no lo pongo en opcional), tengo 0.0 de miopía e hipermetropia y me es imposible comprobar las patillas sin ella, no hace falta una del otro mundo, aunque si encontráis una como la que tengo en la imagen seria la ideal, es un cuenta hilos de los chinos y la gracia esta en que es de gran aumento.
1er paso: desmontemos nuestra PS3
Es una tontería ni tan siquiera dedicar tiempo a esto con la de miles (literalmente) de tutoriales que hay, pero bueno, si se hace se hace bien, así que os dejare algunas fotos y detalles míos que nunca vienen mal.
Y algunas fotos mías, la verdad es que en esto se "lo curraron" y no hay ningún truco ni nada parecido, todos los tornillos son philips (estrella de toda la vida) un alguno de estrella un poco mas pequeño para hacerlo con un destornillador de esos de precisión, pero bueno, salen también con uno normal, aunque quizás al apretarlos le paséis la cabeza. Creo recordar que lo único "especial" es el primer tornillo a sacar, el de la garantía que es torx.
- Yo ya empiezo sin carcasa, después de tantos años con la ps3 abierta y una mudanza de por medio a desaparecido junto con el lector de tarjetas hahaha, que le den !
- Sacamos el lector (3 tornillos y dos conectores, la faja y la alimentacion), la fuente de alimentacion (5 o 6 y dos conectores), la placa de los botones de encender y eject, la del bluetooth y wifi y en principio ya nos quedaria esto:
- Soy el primero que no lo hace, pero ir guardando los tornillos por separado y junto a sus componentes que luego hay algunos que tienen el mismo numero de ellos etc y la liamos (obviar las cosas de la caja que no son de ps3 hehehe). Por cierto, en el siguiente paso hay un tornillo mas largo y dos de pequeños, recordad donde van y listo.
- La montaña de componentes ira creciendo:
- Bueno vamos allá, sacamos el disco duro, las fajas que aun puedan quedar por ahi del lector, la placa de encendido etc, y sacamos los tornillos de la periferia de la PS3, veréis que ademas están marcados con una flecha, no os preocupeis, son todos los que veáis menos los 4 del centro que sujetan dos placas, estos de momento yo no los saco, veréis también que uno de ellos sujeta un cable amarillo-verde, es la toma de tierra del enchufe, ese también. Y nada, luego a tirar con cuidado de la placa hacia arriba y se os vendrá junto con la parte trasera de plástico:
- Una foto de la parte trasera donde esta el ventilador y el bloque disipador, por mera curiosidad. Llegados a este punto si el problema fuese cambiar la pila de botón o el ventilador ya habríamos terminado de desmontar, pero no es el caso hehehe, desconectad ya el ventilador de la placa y el conector de la pila así no os olvidareis, y si el soporte del disco duro tiene alguno (el mio no) tambien ya puestos:
- Ahora sacamos la parte trasera de plástico, cuidado que para que mentir es una mierda, es plástico delgado y tiene pinta de endeble, no tiene tornillos ni nada, tan solo unas pestañas por arriba y otras por abajo, con cuidado las levantamos un poco y tiramos hacia afuera y listo, se vendrá con ella el enchufe y los cables.
- Bueno vamos a la parte delicada, sacar los 4 tornillos que sujetan todo el conjunto que queda, estos están presionando la cpu y gpu contra el disipador, y el disipador sujetando la parte metálica que cubre la placa por detrás, de modo que con cuidado (son tornillos "especiales" por lo que intentad no pasarle de rosca la cabeza ni nada parecido que seria una putada encontrar otros) los desatornilláis poco a a poco y en cruz, un poco uno, luego un poco el otro etc, en teoría así es como se deberían montar, pero sacarlos así también es la mejor idea. Y bueno, ya tendreis las placas fuera:
- Luego sacáis la parte metálica superior que cubre la placa simplemente levantándola de delante (por detrás tiene unas pestañas que se separaran al levantara), quizás opone algo de resistencia porque tanto esta placa metálica como la trasera tienen unos cuadraditos de "pasta térmica especial" para refrigerar algunos componentes, de modo que están algo pegados, pero muy poco, es solo dejar el dato (una vez fuera no toquéis esos cuadraditos ni los ensuciéis):
- Bueno y esto va terminando, le dais la vuelta con mucho cuidado y sujetándolo todo, el bloque del ventilador y la placa a la vez (que ahora no estan sujetos y no se os separe de golpe y la lieis) y termináis de revisar que no quede ningun tornillo en el soporte del disco duro ni este la pila o el ventilador conectados a la placa:
- Luego con mucho tacto, pensad que lo único que lo esta sujetando todo es la pasta térmica del cpu y gpu reseca haciendo de pegamento, levantáis el bloque del disipador muy poco a poco y haciendo palanca por distintos sitios (no hagáis caso a que le falta el ventilador, no hay que sacarlo):
- Y por fin, ya estará todo prácticamente desmontado, quitáis la ultima placa metálica de la placa base, que tiene algo de juego por lo de la pasta térmica especial al igual que la primera, y también se saca haciendo juego desde delante ya que atrás va encajada en los puertos hdmi, ethernet etc.
- Por otro lado tendremos el bloque disipador, que mas adelante limpiaremos y le cambiaremos la pasta termica al igual que la cpu y gpu:
- Y ya estará tendremos nuestra placa totalmente "pelada" y lista para instalar el infectus (aunque como ya he comentado, en mi caso ya lo tenia montado, la vuestra aun no tendrá este aspecto hehehe).
2do paso: instalamos el infectus
Instalar el infectus, a parte de difícil y un coñazo impresionante requiere mucho tiempo y paciencia, y la verdad es que ya que invertimos todo eso sin dudas la mejor opción es dejarlo instalado, no interactua con la PS3 sin estar conectado y por lo tanto no molesta para nada, y siempre podremos sacar backups de nuestras nand para poder ir a un ofw superior, jugar online etc y luego si algún día queremos poder volver a 3.55 con nuestro backup o pacheando el actual lo podremos hacer, o nunca se sabe cuando se puede corromper algún dato de la nand, sacar algún parche en un futuro para otro ofw o cosas así, de modo que por esto os recomiendo el infectus 2, ya que al llevar el segundo modulo, este lo podéis dejar fuera de la PS3 y cuando queráis hacer algo en las nand tan solo tendréis que conectarle el usb, sin tener que abrir la PS3 ni desmontar nada.
Otra cosa que os recomiendo mucho, es que ya puestos, a soldar los 30 cables que requiere el infectus, soldéis un par mas a las patillas de alimentación de la nand1, no es necesario para nada, es opcional, pero el modo en que funciona el infectus es alimentando el las nand, pero antes de eso necesita por unos instantes que la PS3 las alimente a su voltaje normal de 3.3V, por lo que si algún día fallase algo, y la PS3 no pudiese alimentarlas correctamente, siempre podríamos nosotros meterle durante unos instantes un voltaje de 3V (de donde sea, por ejemplo de un par de pilas AA) para que el infectus las detectase y funcionase sin necesidad de que la PS3 tuviese que hacer nada, ni tan siquiera estar conectada a la electricidad o arrancar (con este método conseguir arreglar dos veces el brick de mi PS3).
Y un ultimo apunte, que no lo he probado pero como digo ya puestos y si tenéis ganas podrías hacerlo, seria hacer lo mismo que antes, pero esta vez soldar otro par de cables en los pines de 5V y gdn del infectus para alimentarlo manualmente y no por usb, sinceramente no tiene mucha utilidad ya que consume unos escuetos 0.05 - 0.10A lo suficiente para el usb, pero ahí lo dejo, por si alguien quiere hacerlo.
De modo que la idea es esta, tener fuera de la PS3 el conector del infectus para leer y escribir normalmente y cuando queramos, el par de cables con un conector (luego os muestro algunas ideas) para alimentar las nand si fuese necesario manualmente y muuuy opcionalmente si tenéis ganas lo mismo con los 5V del infectus.
Como veis la idea es esta: - El infectus instalado fijo:
- Los cables de datos y alimentación (hay mil huecos por donde pasarlos):
- La placa secundaria montada fuera:
- Con los cables ordenados sin molestar:
- Y por si acaso nuestro conector para meterle 3V a las nands:
Bueno ahora si, vamos con el infectus.
Antes de empezar a soldar cables, de A10 a patilla "x" etc, vamos a dejar una cosa muy clara y que genera controversia desde que apareció el infectus (es mas, en sus esquemas originales lo mencionan). - El infectus solo va conectado a las nand, absolutamente a nada mas, ni se tiene que sacar de la placa alimentación para el infectus (de hacerlo no podríais dejarlo ni montado), ni hay que sacar alimentación del infectus desde su puerto 3V para las nand (os cargaríais todo lo que hubiese por delante, infectus, controladora usb del pc conectado etc, el circuito entero de 3V de la placa consume unos 3a). El infectus tan solo va conectado a las nand, y a sus patillas de lectura-escritura (son las mismas) y las de gestión de datos. Y la poca energía que necesitan las nand para funcionar, creo recordar que 0.05a en escritura y lectura ya se la proporciona el infectus el cual la coge a través del usb de donde tiene de sobras (consume unos 0.10a (un usb de minimo puede dar hasta 0.5a)).
Y para rematar la teórica unos últimos detalles:
- Este es el esquema de nuestras nand:
- Este el esquema que deberemos seguir para soldar el infectus:
Como podéis ver, se suelda a las patillas de datos y control (que desgraciadamente son muchas, casi todas las operativas (nc o dnu "no sirven de nada") exceptuando las 4 de alimentación):
Bueno ahora si, una vez con las ideas claras y la teórica aprendida, vamos con el infectus, yo empezaría sin dudas montando el infectus primero, así cuando cortéis los cables para la longitud, o penséis por donde pasarlos lo tendréis mucho mas claro.
- Sin lugar a dudas el mejor sitio para montar el infectus es encima de estos 4 encapsulados (os he marcado también que nand corresponde a la nand0 y a la nand1):
Ponéis 4 gotas de pegamento con la pistola termofusible encima de los 4 encapsulados de plástico, eso si, hacedlo rápido que se seca al momento, da igual si entre gota y gota queda algún "hilillo" de pegamento o cosas así, la idea es poner las 4 gotas rápido, tener el infectus preparado y justo después de la 4rta gota meterlo encima y presionar suavemente unos segundos, y ya se quedara ahí fijo. Por cierto, La mejor dirección a mi gusto, es la misma que he puesto antes, con el puerto de la faja mirando hacia abajo, de este modo os sera mas fácil pasar los cables y ademas serán mas cortos.
- Debería quedar igual que la imagen de antes:
De modo que las conexiones del infectus de la derecha sean para la nand0 (la de la derecha) y las de la izquierda para la que esta mas lejos.
Una vez montado el infectus llega la peor y las mas horrible parte sin dudas, soldar los malditos 30 cables en las 30 patillas de las nand, aquí poco tutorial puedo hacer y tampoco puedo ayudar mucho, si nunca habéis trabajado con algo tan pequeño (al igual que yo) lo vais a flipar sin dudas, pero bueno, no os preucupeis, a prueba error, al final se consigue, yo empece con 0 experiencia (solo había soldado en placas resistencias, condensadores etc) y ya llevo 5 infectus instalados, de modo que sobretodo mucha paciencia.
Lo primero preparar los cables, cogéis y cortáis un cable pensando ya previamente por donde lo vais a pasar, desde el conector que este mas lejos del infectus a la patilla que este mas lejos de la nand y que aun así os sobre un poco, una vez hecho esto, cogéis 20 cables (que sobren 5 o 6 por nand que nunca se sabe) y los cortáis a la misma longitud. Y para la otra nand, la que esta las alejada, lo mismo, ahí podéis escoger por donde pasarlos, si por un lado del conector sata del disco duro, o por el otro, los dos son validos y podríais pasarlos todos por ahí, yo en mi caso tuve que hacer los dos métodos porque tenia cables de instalaciones antiguas y ya no me cabían mas, pero de escoger, seguramente los pasaría todos juntos por la izquierda del conector, osea por el lado que queda mas al borde de la placa.
Nos os olvidéis de ir colocando la placa metálica de vez en cuando encima de la placa base para mas o menos ver los espacios grandes por donde los podéis pasar sin que queden chafados aunque lo mas importante es decidir donde pondréis las gotas de pegamento termofusible que irán sujetando los cables en las distintas etapas, buscad un sitio con espacio y tened eso en cuenta para la longitud de los cables.
- Os dejo la foto de los dos métodos, y como podéis ver en la otra nand también los tuve que partir, pero no hace falta complicarse, podéis pasarlos todos juntos y que os quede bien ordenado, no como a mi después de tantas instalaciones:
Una vez decididos por donde irán los cables, y ya cortados, peláis un poco, lo justo para el tamaño de una patilla de nand, los extremos, si podéis hacedlo con cuidado de pelar solo el cable, no a lo brusco y hacerle una muesca al cable, que no deja de ser un cable macizo de cobre que luego al doblarse podría romperse.
Una vez con 40 cables ya cortados y pelados, los cogéis uno a uno y por la parte pelada que soldareis a la nand le ponéis flux, lo calentáis con el soldador y acercáis el estaño al cable pelado, no al soldador, la idea es que el cable absorba el estaño y quede estañado, no el soldador, no hace falta mucho estaño, realmente bastante poco.
Y ahora si que si, viene la parte delicada, soldar los cables a las nand.
- Os dejo los esquemas:
Empezad por donde mas rabia os de, da igual el orden lógicamente, luego ya los conectareis en su correspondiente lugar en el infectus. El mejor sitio para empezar a practicar es la nand0 por el lado alejado del conector sata, es el mas accesible, y el mas puñetero es la nand1 y en el lado del conector sata, pero bueno que no os desanime, luego no cuesta tanto ahí como parece.
La idea es esta, soldar en grupos de 4 (o 3 los trozos que solo tienen 3 juntos), soldáis los 4 cables, cada vez que soldéis uno y comprobéis que ha quedado bien, lo dobláis encima de la nand, y así con los siguientes, cuando lleguéis al ultimo del grupo y reviséis que están perfectamente soldados, les ponéis una gota de pegamento termofusible para que se queden pegados encima de la nand y ya no se puedan mover ni saltar de las patillas, vigilad que el pegamento este en el plástico de la nand y no se vaya hacia las patillas que luego si tenéis que cambiar un cable o desoldar sera un desastre, que os queden las patillas limpias, la nand poner encima como si tiene 1kg de pegamento, eso da igual (vigilando eso si de no pasarse y que no nos toque la cubierta metálica al cerrar la placa base.
Eso si, una vez soldado el grupo y antes de pegarlo, comprobad con lupa y con el multimetro que no haya ningún corto entre las patillas, a veces se cuela un poco de estaño por detrás y lo hace, si no hay ningún corto perfecto, lo pegáis y ya tenéis un 12,5% del trabajo hecho, ah y un dato, en las patillas de datos i/o si no recuerdo mal, os puede dar continuidad con el multimetro, 800-1600 cosas así, es normal, mientras no baje de ahí esta bien. Y para terminar aunque no es de este apartado, las patillas de alimentación también tienen continuidad entre si (por si os da por medirlas) unos 300 aprox.
Una vez tengáis la nand completa, con sus 15 cables soldados, comprobados y pegados encima de la nand, con mucha delicadeza los vais pasando hacia el infectus pegándolos una o dos veces mas de camino con pegamento termofusible, preferiblemente encima de componentes encapsulados, osea plástico, no en algo que tenga patillas o parecido, porque sacar el pegamento del plástico es muy fácil, pero de lo contrario podrías romper alguna patilla o algo mas, también podéis pegarlos encima de pistas del circuito integrado, no hay problema, tienen una capa de protección de modo que es como plástico y no arrancareis la pista si algún día sacáis el pegamento ni nada parecido.
Y nada ya solo os quedara soldar con total seguridad de que no se moverán ni se saldrán los extremos en el infectus, si habéis sido cuidadosos y habéis usado bien el pegamento termofusible al ser transparente podréis ver que cable es, si habéis ido echando pegotes y cosas parecidas... (mientras no toque la chapa... que luego con el calor de la PS3 que es un estufa se pega un poco ahí también y el día que la tengáis que abrir quizás se os desenganche de la placa, tampoco es nada grave pero...) podéis usar el multimetro para saber que cable es cada uno.
Le ponéis flux a los puntos del infectus, le ponéis una gota de estaño al punto y luego soldáis el extremo del cable, os parecerá la cosa mas fácil del mundo después de todo esto.
Y nada mas, repetiis la operación con la nand restante y listos. habremos terminado lo mas difícil.
Si queréis hacer lo de la alimentación de las nand, es en los pines positivo y negativo de la nand0 por la parte mas alejada del conector sata, tenéis los esquemas mas abajo, y en este caso, si podéis usar sin miedo el ultimo consejo del siguiente apartado, soldarla entre la patilla correspondiente y la de al lado nc, en este caso ademas con un poco mas de estaño, es mas, usadlo por seguridad, si se llegasen a soltar y hacer un corto, adiós nand o fusible... de modo que estar muy seguros de que queden perfectamente soldadas y cogidas con el pegamento. Ah, usad el mismo cable 30awg, no le pongais 24 ni nada parecido, no vale la pena, aguantara la pequeña carga de sobras (mas adelante ya lo comentare mejor). Recordad que la continuidad con el multimetro es de unos 300-400, eso es que esta bien.
- Unos esquemas rescatados de un post que hice en su dia:
- Os dejo una foto ampliada, no es gran cosa pero bueno...
Unos consejos para soldar en las patillas: - Como ya he dicho, pre-estañar los cables de ese modo. - La idea es soldar en la patilla, no en la base de la patilla, fijaros bien porque tiene tendencia a soldarse ahí, y al ser un punto minúsculo a la mínima se suelta. - Para soldar el cable a la patilla, cogéis el cable pre-estañado, le ponéis flux a la patilla en cuestión y ponéis el cable lo mas recto respecto a la patilla posible, pero no hacia los lados (que también) sino paralelamente al angulo de la patilla, sino solo se soldara un trozo o a la maldita base. - No tenéis que presionar el cable contra la patilla, de hacerlo lógicamente cuando acerquéis el soldador y se funda el estaño al estar haciendo fuerza se saldrá de la patilla y se os quedara entre dos, tenéis que hacer una fuerza ínfima, casi inexistente, y el proceso de soldado es de medio segundo, acercar el soldador y retirarlo al momento, es un instante. - Este es un mal consejo, pero bueno... si estáis realmente desesperados con algunas patillas y os estáis volviendo locos porque no podéis, si es la primera o ultima del grupo de 3 o 4, y al lado tiene una patilla nc, podéis soldar el cable entre las dos patillas, aunque dejadlo como ultima opción, a saber si luego en la placa esa patilla si que esta conectada a algo y termina afectando de algún modo, en teoría no... pero ya digo, como ultima opción ! Yo lo he hecho así varias veces y he tenido suerte, pero reconozco que es una mala idea.
Consejos varios: - Una vez todo montado, comprobad otra vez la continuidad (por si hay algún corto entre patillas) desde los puntos del infectus, esta vez os dara valores extraños ya que el infectus estará afectando a la continuidad, aun así, si no recuerdo mal, ningún debería dar corto con la de al lado, y de darlo revisarlo bien. - Si tenéis que cambiar algún cable o sacarlo por algún motivo, podéis calentarlo con el soldador y se deshará un poco de los puntos donde tenga el pegamento termofusible, por lo que podréis sacarlo como si no estuviese pegado. - Si desgraciadamente después de todas las comprobaciones tenéis algún corto en alguna patilla, os sera muy difícil arreglarlo sin quitar todo el bloque de 3 o 4 y volver a hacerlo de nuevo limpiando la zona, para hacerlo tendréis que despegar el pegamento termofusible, por lo que os recomiendo que no peguéis todos los cables de la misma nand en un mismo pegote de pegamento, mejor en 4 separados por grupos de modo que no tengáis que deshacerlo todo para cambiar un misero cable...
Pasemos a los problemas: - Al soldar se nos a movido el cable y se a soldado entre dos patillas y al quitar el cable a quedado un pegote de estaño entre las dos: Pues nada, cinta desoldadora, la mojáis con flux la ponéis entre las dos patillas y chupara el exceso de estaño, realmente no abuséis de esta opción, ya que también se lleva el estaño que une la patilla con la placa base, aunque bueno... luego al soldar de nuevo el cable parte se ira ahí y no debería pasar nada. - La hemos liado increíblemente, ha quedado una chapuza impresionante, hemos tenido que sacar todos los cables y están todas las patillas llenas de estaño entre si y es un desastre: Vamos a hacer un reset (sirve también como método para dejar las nand bien después de quitar un infectus que ya no necesitemos). La idea es quitar todo el estaño que hay en las patillas de las nand, y como nos llevaremos parte o todo el estaño que une la nand a la placa deberemos corregirlo.
- Mas o menos este es el lamentable estado en el que estarian las patillas de la pobre nand:
Cogéis un buen trozo de malla desoldadora, que cubra todas las patillas de la nand, la empapáis de flux, que sobre sin miedo, la ponéis encima de las patillas y empezando por la primera vais haciendo correr el soldador por encima de la malla (escuchando el tipico sonido del flux al calentarse) hasta la ultima y quitáis la malla en la cual vereis que ha absorbido el estaño, aviso, lo mejor es ir levantadola a medida que vamos pasando el soldador no sea que tardemos y se nos quede pegada la malla a las patillas. El soldador hay que pasarlo mas o menos rapido, unos 2 segundos o 3 en total.
- Un truco para no quemaros y poderlo hacer con bastante precisión es atar la malla a una regleta y usar la regleta para usar la malla, ademas tiene la ventaja que cuando se va acabando desaflojas, sacas un trozo, lo cortas y continuas hahaha:
Bueno, la cuestión es que a la primera o segunda vez si lo hacéis bien tendréis las patillas completamente limpias de estaño, como nuevas, ahora bien, hay la posibilidad de que os hayáis llevado también el estaño con el que la nand esta soldada a la placa base, de modo que ahora aun nos quedara hacer otra cosa, cogéis el soldador, y le ponéis flux en la punta, le acercáis un poco de estaño, realmente poco, lo justo para que tenga algo, y luego empapáis las patillas de la nand con flux, que sobre, sin miedo, da igual si se moja un poco el encapsulado de plástico o algo así, y luego con una mano presionáis la nand por el lado que vais a soldar un poco hacia abajo, para que las patillas hagan algo de fuerza sobre la placa y pasáis el soldador sin separarlo de patilla a patilla todo seguido, esta vez también rápido pero no tanto, unos 3 segundos en total por pasada, la mantenéis unos segundos mas apretada la nand y ya esta, veréis que las patillas han quedado en su base un poco estañadas y comprobad dos cosas importantes, que no nos hayamos pasado de estaño y haya algún corto entre patillas y que la ultima patilla por donde haya pasado en soldador tenga algo mas de estaño que las otras, eso querrá decir que ha sobrado estaño (que no nos hemos quedado cortos) y esa se a quedado el sobrante (ningún problema, al contrario, mejor sujeta hehehe). Si veis que no, repetirlo una vez mas, con dos es muy raro que no quede todo perfecto.
- Y si tenemos suerte, ya tendremos la nand perfectamente soldado como de origen:
- Fijaros en el detalle de la ultima patilla, es en exceso, pero esa es la teoría:
Y bueno, llegados a este punto, con el infectus montado, todo soldado vamos a hacer los últimos remates, montemos la faja del infectus de tal modo que nos vaya en esta dirección, fijaros en vuestra placa y la placa metálica, veréis que por donde paso la faja y los cables, al cerrarla queda un bonito hueco que nos permitirá pasar por ahí lo que queramos sin problemas.
Le ponemos la faja al infectus y la doblamos como mejor nos convenga, asegurándola en varios puntos con pegamento termofusible, y paralelamente a esta si hemos hecho la opción de la alimentación de las nand, lo mismo para los dos cables (recordad marcar uno de ellos con permanente o algo para saber el positivo y negativo).
- Os vuelvo a poner la misma imagen para que veáis por donde saco yo la faja y los cables, con suerte vuestra instalación lucirá mucho mejor ordenada que la mía hehehe:
Bueno, ahora tenéis dos opciones, montarlo todo chapuceramente, placa trasera metálica, placa delantera metálica, disipador, unirlo todo con los 4 tornillos que sujetan la cpu y gpu, montar la fuente y probarlo, o si estáis seguros de que esta bien montarlo todo bien, vosotros escogéis, la primera es obvia que no necesita explicación, es un momento, así que voy directo a hacerlo bien.
3er paso: Montamos la ps3
Volver a montar la ps3 no tiene explicación, es lo mismo por al contrario, no os olvidéis de conectar la pila o el ventilador, y no tiene mas, placa metálica trasera, delantera, ponéis el disipador y atornilláis los 4 tornillos en cruz, poco a poco y con cuidado, metéis la parte trasera de plástico y metéis todo el bloque dentro de la caja de la PS3 y montar las "tonterias" que faltan, fuente, lector, etc...
Ahora bien, hay una cosa que de no hacerla no tendría perdón alguno, y es limpiar el disipador, el ventilador y cambiar la pasta térmica, es sinceramente como desmontar la culata de un coche, cambiarle las válvulas, juntas, retenes, aceite y luego por vagancia dejarle el mismo filtro de aceite que antes.
Así que antes de ver como terminar de montar el infectus y los cables dediquemos un momento a la parte mas importante de nuestra PS3.
Antes de nada, y especialmente para no ensuciar lo que luego limpiaremos, vamos a limpiar el bloque del disipador y el ventilador (que por cierto sale quitando 3 tornillos, no hay excusa), no pongo fotos, pero por dios, no olvidéis darle un repaso a la carcasa por dentro para quitarle el polvo y también a los orificios de ventilación de la misma.
Bueno, vamos al grano, esto es todo lo que necesitamos para dejar impoluto el bloque y el ventilador, un pincel normal y corriente (mejor que no sea de puas de plastico (no se si haria electricidad estatica)) y unos buenos pulmones.
- Repasad bien el bloque, meted el pincel por todos los recovecos y con el ventilador igual, es bastante sencillo, tiene los alabes bastante separados:
Una vez hecho esto, vamos a la parte delicada, quitar la pasta térmica antigua de la cpu, gpu y el bloque de disipadores, si es la de origen estará para verla...
- La mia ya la cambie hace tiempo, aunque como podéis ver me pase un poco con la cantidad hehehe, este es nuestro objetivo, comparad:
Venden unos productos especiales para quitar estas pastas térmicas, especialmente las resecas, se llama alcohol y se compra en la farmacia (no artic-ostias, ni ocz mega-tonterias). Cogéis un trapo y con cuidado sacáis todo el sobrante que podáis con el (sin pasaros si estáis en la cpu o gpu, no las presionéis en exceso ni nada parecido, con la otra parte, la del disipador haced lo que queráis). Lo dicho, una vez sacado todo lo que podamos, si es la de origen rondara entre el 0 y 1% lo que hemos conseguido sacar con el trapo, cogéis y mojáis minimamente con una gota el trapo, mejor si ademas ya lo tenéis preparado y tenéis el dedo debajo, vamos como mojarse el dedo pero con un trozo de trapo en medio y frotáis suavemente la cpu y gpu varias veces con este método, intercalando con trozos con el trapo seco para ir sacando el exceso. Con paciencia veréis como cada vez es mas blando y al final os quedara impoluto, aunque al principio parezca imposible, ah y cuidado con el sobrante del trapo al frotar no se enganche con algo de la placa y la liemos hehehe. No tiene mas, frotar con un poco de alcohol, e ir quitando poco a poco la pasta. Con el disipador igual.
Un apunte muy importante, mucha gente cuando ve este tipo de pastas térmicas que parecen ya mas una piedra que otra cosa, la rasca con un destornillador para sacarla... por dios... no lo hagáis, lo mas importante es el buen contacto entre cpu y disipador, pero si hacemos surcos en algunos de ellos (vamos ralladas) se va a "comer" parte de la pasta térmica y sera un desastre. Hacedlo bien que no cuesta tanto.
Y después de algo de paciencia tendremos unos brillantes disipadores y encapsulados de la cpu y gpu listos para montar:
Tan solo nos faltara ponerles la pasta térmica y el disipador.
Empecemos por la básico, la pasta térmica, a ver es una PS3 no el HAL9000 de modo que ponedle una normalita, eso si, hay dos tipos, conductoras de electricidad, y no conductoras, os recomiendo siempre que uséis estas ultimas, el rendimiento es igualmente muy alto y tenéis 0 riesgos si os pasáis, con las conductoras si ponéis de mas (como por ejemplo yo antes) todo lo que toque le hará un corto, he cambiado muchísimos disipadores de pc y a no ser que estés montando un algo extremo NUNCA os valdrá la pena ni pagar de mas, ni correr los riesgos.
- Por poneros un ejemplo de lo barato y útil que es un pasta térmica decente, llevo unas 6-7 cambios de disipadores de pc, algunos de ellos con bases no lisas, y aun me ha quedado y sobrado de este ultimo cambio de mi PS3, yo uso la artic cooling mx-2, aunque ya tiene un tiempo y quizás hay de mejores, es solo como ejemplo:
- Vamos a la cantidad, la cantidad es la clave, para la PS3 y usando este tipo de pasta, recomendaría pasarse un poco, pasarse un poco quiere decir que en vez de poner algo mas de un grano de arroz, es poner unas 3/4 partes de un guisante, y repito, esto ya es demasiado, no pongáis mas !
Luego ponemos con cuidado el bloque disipador, intentad encajar lo bien a la primera para no mover la pasta térmica del centro, y una vez puesto, con cuidado, al igual que al desmontarlo, cogemos todo el bloque, placa base, chapa delantera, trasera y disipador que estará montado pero sin sujeción, le damos la vuelta, lo dejamos apoyado sobre el disipador y le montamos los dos soportes que presionaran la cpu y gpu contra su correspondiente disipador, lo que expandirá la pasta térmica por toda la cpu-gpu, teniendo esto en cuenta, no hace falta insistir en que lo hagáis poco a poco, unas vueltas un tornillo, luego unas mas el otro, y así en cruz hasta que estén apretados, cuando estén apretados haciendo tope les hacemos el ultimo apriete sin pasarnos para que queden bien sujetos los tornillos y no se aflojen (no es necesario pasarse, y si os pasáis y redondeáis la cabeza os recuerdo que es una cagada).
- No os olvidéis de conectar el ventilador a la placa ni la pila:
- Ni de montar el plastico trasero:
- Y para dentro y a montar lo que quede (os recuerdo que no lo estoy haciendo a la inversa, por eso no se ven los cables, vosotros deberiais tenerlo como en la siguiente:
Y bueno ahora si, ya solo nos queda montar la PS3 a la inversa, con cuidado y teniendo en cuenta que no es un coche, no vibra, ni pasa badenes, ni nada parecido, por lo que no hace falta apretar los tornillos que encima presionan placas de plastico "a muerte", no se soltaran mágicamente. Con tacto.
4to paso: Preparamos la placa secundaria del infectus y los cables opcionales
- Bueno una vez tengamos la ps3 montada, por el lateral deberemos tener la faja y si lo habéis hecho los cables de la alimentación de las nand:
En las imágenes ya la tengo enrollada, pero antes necesitamos montar nuestro controlador del infectus para saber la longitud, en mi ps3 como no tengo carcasa, lo he montado encima del controlador de bluetooth-wifi y creo que aunque tengáis carcasa si elimináis el innecesario lector de tarjetas también podréis montarlo ahí, sino pues donde queráis, sera por faja...
Un consejo es que con 4 gotas de pegamento termofusible en los bordes ya debería quedar bien sujeto, si veis que no, siempre podéis pegarlo también por debajo, aunque no creo que haga falta, en cualquier caso poned las gotas en las esquinas sin tocar ningún componente de modo que si no os sirve las podéis sacar sin miedo y volver a probar (por cierto, si limpiáis antes la zona del pegamento (de la chapa de la ps3, no del infectus hehehe) con alcohol se os quedara mucho mejor sujeto):
Y ya esta ! tan solo os quedara enrollar el cable sobrante de la faja del infectus a la mejor medida, conectarla y pasarla oculta entre la fuente y la carcasa, de modo que ni se vera, podéis ponerle una gota de pegamento si queréis para que se quede aun mas sujeta, pero no hace ni falta:
- Y este sera el resultado final:
Cuando queráis usar el infectus lo conectáis por usb, y cuando no sera como si no estuviese.
Un apunte sobre el par de jumpers que tiene el controlador secundario del infectus, no sirven para nada en PS3 dejadlos en off, son para otro tipo de memorias que tienen dos bancos de memoria en una, vamos, que al activar el on estaríamos en la memoria "A" y en off en "B", pero para ps3 no tiene utilidad.
5to paso opcional: hacerle un conector a los cables de alimentación de las nand
Tanto si habéis soldado los cables opcionales, como si no, esto es opcional, si lo habéis hecho, podéis dejarlos sueltos siempre vigilando que no puedan hacer nunca un corto entre si o con algo metálico de la PS3, pero claro, luego es un engorro usar una regleta o parecido para alimentar, comprobar voltajes etc.
De modo que tuve la idea de usar un conector de ventilador de pc y no salio mal, la idea es quitárselo de algún ventilador viejo, el hembra, y el macho de alguno de esos adaptadores que vienen de regalo con ciertos ventiladores.
La ventaja, a parte de ser pequeño, y seguro contra cortos, etc, es que es muy facil de modificar, "por dentro" es como un conector faston.
- Usaremos el hembra para la PS3, el de la derecha ya que al ir dentro los conectores no puede hacer contacto con nada, y el de la izquierda, el macho, le metemos una regleta y de ahi a lo que queramos hacer:
- Sacar los conectores es muy fácil, tan solo tenéis que presionar esa pestaña que se ve desde arriba y tirar del cable hacia afuera:
- Tan solo necesitamos dos:
- Cambiarle el cable es muy fácil, si os fijáis va sujeto por dos partes, la primera sujeta la funda del cable, y esa con un pequeño destornillador la podemos levantar, la segunda que sujeta los hilos del cable ya no, pero da igual porque ahí no lo presionaremos, sino que lo soldaremos, la idea es levantar esa primera parte y cortar el cable lo mas cerca posible del conector, para quedarnos con los dos conectores sueltos:
- Una vez hecho esto, tan solo tenemos que meter esos conectores en nuestros dos cables de las nand, para ello usamos las primeras pestañas que hemos levantado para coger la funda del cable, la chafamos tampoco sin pasarnos con las pestañas para que quede sujeto, y la parte pelada del cable la soldamos con un poco de estaño al conector, y queda realmente perfecto:
- Una vez listo, levantamos la primera pestaña de todas, esa que chafamos un poco para poder sacar el conector del encapsulado de plástico, de modo que al volverlo a meter se quede bien fijo y cogido, y nada mas, metemos los dos conectores en su encapsulado:
- Atamos los cables de la nand a la faja para mas seguridad de que no le daremos algún tirón accidental o algo con cinta aislante mismo:
- Y listo, cuando queremos lo sacamos para conectarle el macho:
- Y cuando no, lo ponemos por debajo de la faja y queda bien ordenado:
- El macho lo podéis conectar a una regleta por ejemplo, y en la regleta lo que necesitéis, un multimetro, alimentación por pilas etc:
- O a esto hahaha:
Bueno, esto es todo sobre la conexión opcional de las nand, pero una cosa muy importante: - Para medir voltajes y controlar el infectus, perfecto, o como he dicho al principio forzar la detección con un par de pilas AA de las nands en caso de fallo de la PS3 también. - Pero no le metáis energía por ahí que no sea de algún sitio limitado como unas pilas y de modo puntual y ocasional, tened en cuenta que alimentaríais todo el circuito de 3V y creo que pide 3a o 4a, de modo que aparte de cargaros el cable (el awg30) podrías dañar bastantes mas cosas. Si usáis las pilas, no dejéis que pase de 0.8a - 0.6a en ese margen es el que yo he usado y es seguro. Y siempre con multimetro midiendo el amperaje !
6to paso: Drivers y programador
(Antes de nada, añado que tenéis absolutamente todo lo necesario que ira apareciendo en el hilo al final de este en un pack de 700mb, de modo que no os preocupeis.)
Bueno por fin con nuestro infectus instalado y listo vamos a meternos al lio, luego ya comentare mas sobre el funcionamiento de las nand etc, de momento tan solo vamos a probar que todo este bien, instalar los drivers y cargar el firm correcto a nuestro infectus, que como ya hemos dicho, es multiplataforma, y necesita ser programado específicamente para PS3.
Para hacerlo tan solo hay una opción, el programador oficial del infectus, con sus drivers y sus firmwares multiplataforma.
Este es el camino a seguir: - Instalar driver oficial - Instalar libusb filter - Programar nuestro infectus para double nand.
Para ello usaremos el que mejor resultado me ha dado de los infectus programmer: - INFECTUS-PROGRAMMER-0.0.3.9
Y el nuevo instalador automatico del libusb filter (menos mal, antes era un rollo, y no estaba ni firmado) - libusb-win32-devel-filter-1.2.6.0
De modo que tened a mano estos dos, que por cierto, sirven para 32 y 64bit y hasta win7 de modo que no hay problema.
- Conectais el infectus por usb al pc, y evidentemente os pedirá el driver, como veis es detectado como usb api:
- Si os salta la ventana directamente bien, sino os vais a administrador de dispositivos y a actualizar controlador, seleccionáis buscar software de controlador en el equipo (vamos... manualmente):
- Y aquí tenéis que buscar la carpeta usb-drivers3.1 que esta dentro del INFECTUS-PROGRAMMER-0.0.3.9 y marcar la casilla incluir subcarpetas, no entréis dentro de esta y seleccionéis el x86 o x64, esto lo hará automáticamente solo en usb-drivers3.1, del otro modo falla.
- Os saltara un aviso de que no esta firmado (normal... seguro que cuando lo compilaron el win7 aun estaba en beta), darle a instalar obviamente:
- Y ya tendremos el driver del infectus instalado en nuestro equipo:
Bien, ahora ya podríamos abrir el programmer, el double nand etc... y hasta la mayoría de cosas funcionarían, pero el 99% de tutoriales se saltan es este paso, y lo considero muy importante, instalar unas librerías gratuitas, gnu y bastante conocidas que actúan como filtro y permiten al software controlar y saltarse algunas limitaciones del sistema operativo, y en el caso de un flasher por ejemplo, esto es muy importante, realmente funcionan y solucionan muchos quebraderos de cabeza, bueno es que realmente el software del infectus esta hecho para trabajar con el filtro, no sin el.
EL funcionamiento es muy simple, asi funcionaria el infectus sin los filtros - Programador/flasher/etc -> driver del windows -> infectus
Y lo que hace el filtro es instalar precisamente eso, un filtro desde el cual el software pueda controlar mas ampliamente al hardware: - Programador/flasher/etc -> driver del windows -> filtro -> infectus
Por suerte ya hay un solo paquete autoinstalable que lo hace todo automáticamente y ademas tan solo lo dejara instalado para el dispositivo que queráis, en nuestro caso el infectus, siendo reversible en cualquier momento:
- Ejecutamos el libusb-win32-devel-filter-1.2.6.0, le dais a next hasta que este instalado, y una vez instalado lo ejecutáis y le dais a instalar el filtro:
- Tenéis que tener conectado el infectus al pc, lo seleccionáis de la lista y a instalar:
- Y en 2 segundos ya estara listo, el filtro estara instalado para el infectus, y ya esta, como no queremos instalar mas filtros cerrais el programa y listo, asi de fácil.
- Os aconsejo reiniciar, luego para comrpobar el filtro del infectus es muy simple, desconectais el infectus y ejecutais el test win program:
- Luego conectais el infectus y lo volveis a ejecutar, si os aparecen los datos, es que el infectus esta filtrado:
Y este es el modo correcto de instalar el driver del infectus, ahora si que podéis estar seguros que el infectus estará 100% operativo, sin fallos tontos como en las suites de infectus etc.
Ahora vamos al ultimo paso para dejar listo el infectus, programarlo para las nand de PS3, y en dual nand, ya que tenemos dos conectadas a la vez.
- Es muy simple, ejecutamos el InfectusProgrammer que esta dentro del INFECTUS-PROGRAMMER-0.0.3.9 , abajo os aparecerá la versión del firm del infectus que tenéis y demas informacion irrelevante por ahora:
- Nos vamos a actel firmware, y clicais encima de double nand programmer:
- Con esto tan solo hemos seleccionado ese firmware, aun nos falta "meterlo" en el infectus:
- De modo que volvemos a actel firmware y le dais a update, y se pasara unos minutos borrando y reescribiendo el firmware del infectus:
- Y en unos minutos ya estara el infectus con el firmware double nand, lo podreis comprobar porque debajo ahora aparecera "2 nand programmer" y en flash commands podremos seleccionar flash0 y flash1:
Y listo, con esto termina el apartado, ya tendremos el infectus instalado, programado, y los drivers correctamente instalados, a partir de aquí ya solo nos queda trabajar con otros soft para la lectura, escritura y modificación de las nand. La carpeta del INFECTUS-PROGRAMMER-0.0.3.9 la podéis mover o hacer lo que queráis con ella, el driver ya esta instalado en windows, y el libusb dejadlo instalado ya que los soft de lectura y escritura trabajan con el.
7mo paso: Sacar un dump valido
Este es sin dudas, el apartado mas importante de todo el hilo, hacerlo mal seria lo mismo que tirar que la ps3 por la ventana o prenderle fuego, hasta ahora todo tenia solución, a partir de aquí si sacamos el dump (dump = volcado // vamos copiar las nands de la ps3 en el pc) y esta mal, al borrar las nands para escribir de nuevo nos encontraremos que no funcionaran los dumps parcheados y tampoco podremos volver a poner los originales, por lo que solo nos quedara la opción de tener un pisapapeles muy caro...
Antes de nada, vamos a aclarar que vamos a hacer, la ps3 al contrario que un pc por ejemplo, no guarda el sistema operativo en el disco duro, en el disco duro (comprobadlo si queréis, va sin el) no hay nada importante, todo esta en las nand, en las nand esta el sistema operativo (firmware) y lo que vendría a ser el equivalente a la bios de un pc (todo junto en las nand). De modo que tened eso presente.
Pero los simpáticos de sony, para complicarnos un poco las cosas, en vez de poner el firmware en un solo chip, lo ha puesto en 2 separados, y ademas un controlador que se encarga de gestionarlos y de controlar que no hayan cambios inesperados (pirateos...), por suerte esta ultima parte esta solucionada ya que tenemos desde hace años programas que nos podrán hacer una clave valida (ecc) para que el controlador de las nand las acepte, de modo que no hay mas problema, el único inconveniente es el de tener eso, 2 nands de 128mb en vez de una de 256mb.
Las nand no trabajan de un modo normal, no es como guardar un archivo de 200mb y que guardaria 128mb en una y los 72mb restantes en la otra, lo que hace es entrelazar los datos, los mezcla y los distribuye a partes entre las nand, y luego cuando los quiere leer hace el paso inverso.
Por lo que para modificar un firmware, primero tenemos que sacar una copia de la nand0 otra de la nand1, y con un programa entrelazar los datos para generar el archivo "legible y entendible" del firmware, una vez con el archivo creado, ahí podemos hacerle los cambios que queramos, y con un programa volvemos a des-enlazar el firmware en dos nand, y luego le pasamos un programa que nos genere un ecc valido para que el controlador "se crea" que eso es original y que no hay problema.
Así que vamos a ello, lo primero sera sacar un buen numero de dumps de nuestras nands, os recuerdo que es lo mas importante y dedicadle un buen tiempo a ello.
Para hacerlo tenemos tres programas (que también son los que usaremos para escribir luego): - El mas usado, el PS3NANDProgrammer1_41 - Mi favorito Infectus NAND Flasher v.1.0.4.2 - El que nadie, ni nosotros usaremos por ser una basura, el que viene de "serie" con el anterior INFECTUS-PROGRAMMER-0.0.3.9
Así que vamos a ello, lo primero es detectar las nand, desgraciadamente el infectus no necesita nada mas que el mismo para funcionar, pero antes de eso necesita un empujoncito, osea que a las nand se enciendan aunque solo sea durante un momento, para que el infectus pueda detectar que tipo de nand son, y alimentarlas y operar acorde a esto, una vez hecho y detectadas ya no necesita nada mas, como si la ps3 esta desconectada físicamente de la corriente, el infectus ya sera autónomo por si solo, aunque recomiendo dejarla en el modo con la luz roja parpadeando, tiene algo mas de voltaje.
- Os dejo una frikada de vídeo que hice para otro hilo, no tiene mas, estoy midiendo voltajes con el multimetro (hacia 3/4 del vídeo tiene un lapsus, es un fallo, es que esta ya viejo) con el infectus conectado, apagado etc, para que veáis lo que comento, es un tostón y es opcional hehehe: http://www.youtube.com/watch?v=YrLY9ngSBes
Por lo que el metodo mas sencillo y mas usado es conectar el infectus al pc (con esto solo conectamos la placa secundaria, el infectus en si permanece "apagado") y luego abrimos cualquiera de los softs anteriores.
- Por ejemplo empecemos por el mítico PS3NANDProgrammer1_41:
- Le damos a load dll y eso tan solo preparara al programa:
- Y ahora si, le damos a conectar, el infectus se encenderá y tratara de identificar y alimentar las nand:
- Pero sin éxito, como ya he dicho, necesita un empujoncito, tan solo nos mostrara los datos del driver (en anterior el 3.1 que instalamos), el firm (el dual nand) pero al seleccionar cualquier nand no las detectara.
De modo que vamos al grano, seleccionamos cualquier nand, y encendemos la ps3, la ps3 alimentara las nand, y tratara de leerlas para arrancar, pero no podrá porque estará por ahí el infectus fastidiando, de modo que detectara un fallo y se apagara, se quedara con la luz roja parpadeando, "la gracia" esta en que en estos segundos con las nand intentando arrancar el infectus las habrá detectado y ahora estará el controlandolas.
- Podeis ver el procedimiento a seguir en el video anterior (que aunque no era para este fin, se ve esto) mas o menos del minuto 1:20 al 1:40 podréis ver lo de conectar y las luces rojas, y como en ese estado las nand se quedan alimentadas y controladas por el infectus: http://www.youtube.com/watch?v=YrLY9ngSBes
Una vez hecho, al seleccionar la nand0 o nand1 en la derecha ya deberían aparecer los datos de vuestras nand, el modelo, flash y productor supported en yes y se deberían activar todos los controles para trabajar sobre ellas (no tengo imagen de esto ya que obviamente ya no puedo hacerlo, tengo el infectus sacado).
Cambiad un par de veces de nand0 a nand1 (que por cierto, la descripción es la misma, no es que no cambie hehehe) y hacedlo una vez mas, desconectáis infectus, apagáis la ps3, reiniciáis el pc, y lo volvéis a hacer, y volvéis a comprobar que las detecte bien, en tan caso perfecto !
En caso de que no las detecte o solo detecte una... - Desgraciadamente suelen ser errores al soldar y ademas muy difíciles de encontrar, si esto pasa es una putada muy grande, os tocara volver a los primeros pasos y revisarlo todo. - Antes de eso, intentemos comprobar por ejemplo el cable usb, tanto si os funciona bien como si no, usad siempre un buen cable usb (es difícil descifrar cual es mejor) pero corto y gordo mejor que delgado y largo, del montón de pruebas que he llegado a hacer, puedo asegurar que el cable usb es increíblemente importante, por lo que si algo no os va bien, probad con otros, corrige errores inesperados. - Hay un truco que a veces nos puede ayudar a saber si el cable usb esta dando problemas, si os fijáis cuando conectéis el infectus al pc con la ps3 apagada, el controlador secundario se iluminara, los leds, luego cuando le deis a conectar desde el soft se apagaran, y cuando la ps3 se quede con la luz roja parpadeando se volverán a encender, si esta ultima vez que se encienden, brillan significativamente menos que antes, es el cable usb, a mi me ha pasado un par de veces con cables usb que son solo para datos y no pueden aguantar los 0.1a o así que necesita el infectus. - Si solo os detecta una nand y la otra a veces o intermitentemente, suele ser cosa de alimentación, me he fijado que alimenta preferentemente la nand0 y luego la nand1, y si se queda corto la primera afectada es la nand1, en tal caso mirad también cable usb y la faja del infectus a ver si hay suerte y es de ahí. - Y si ni programando el infectus con INFECTUS-PROGRAMMER-3.9.9.0 o INFECTUS-PROGRAMMER-3.9.8.0 en double nand o nand sola, probando desde otro pc, ni desde el xmb de la ps3 (si no la tenéis brick) o usando el par de cables opcionales con dos pilas AA para darle el "empujoncito", conseguiis algún resultado desgraciadamente tendréis que volver a re-hacer la instalación del infectus porque algo estará mal.
Bueno esperemos que no sea vuestro caso, tengáis vuestras nand detectadas y todo listo para sacar nuestros dumps.
A ver, esto son consejos, pero yo para asegurarme como mínimo (y digo mínimo, vosotros haced los que queráis) sacaría 4 pares de dumps, dos de ellos con el PS3NANDProgrammer1_41 y otro par con el NAND Flasher v.1.0.4.2
De modo que crearía 4 carpetas dump1, dump2, dump3 y dump4
- Encendería el PS3NANDProgrammer1_41 y con el mismo procedimiento que antes para detectar las nand, sacaría 4 dumps seguidos, osea, dump de nand0 y nand1 y los metería en una carpeta, y luego sin cerrar el soft ni nada, sacaría otro par de igual modo y a otra carpeta. Sacar los dump es bien fácil le dais a read, seleccionáis donde queréis guardarlo y el nombre (usad nand0 y nand1 para no liarla luego) y dejad marcadas las opciones write verify (que dudo que haga algo aquí, pero bueno...) y skip bad blocks. Tarda unos 15min por nand.
- Luego lo desconectaría todo, desde el soft darle a desconectar, unload dll, lo cerráis, quitáis el infectus, apagáis por detrás la ps3, y reinicias el pc, y volvéis a hacer lo mismo pero esta vez con el NAND Flasher v.1.0.4.2 el sistema es el mismo, bloquear la ps3 con la luz roja parpadeando, pero se hace algo distinto.
- Encendéis el nand flasher, seleccionáis el infectus de la lista, y le dais a conectar, os saltara el error de que no reconoce las nand:
- Normal, cerráis el aviso y encendéis la ps3 hasta que se vuelva a quedar bloqueada con la luz roja parpadeando, luego volveis a la lista y volveis a seleccionar vuestro infectus, le dais a desconectar, os esperais 1 o 2 segundos y le dais a conectar de nuevo, y ya estara las tendrá detectadas (me gustaría poner imágenes, pero como ya he dicho, el infectus ya no lo tengo montado).
- Una vez detectadas seleccionáis la nand que queráis, en operación dump, el lugar donde queráis guardarla y el nombre y dejad marcada la opción check ecc, esta vez tardara mucho mas, unos 30-40min por nand. Y como ya he dicho, como mínimo sacaría un par de dumps de cada nand, igual que antes. "La gracia" de este soft, es que comprueba el ecc, del archivo que has guardado con el de la nand, por lo que os da muchísima mas seguridad que con el anterior, ya que en teoría se asegura en todo lo posible que el dump sea correcto. Pero claro, la pega es que tarda el doble.
Y bueno, una vez hecho esto, tendremos 4 copias de nuestras nand en 4 carpetas distintas, ahora solo nos faltara comprobar manualmente y a "ojo" que estén bien.
La idea a hacer es esta: - Comprobar que la nand0 y nand0 de la segunda vez con el PS3NANDProgrammer1_41 sean exactamente iguales. Y lo mismo para la nand1 y la nand1 de la segunda vez. - Y volver a hacer exactamente lo mismo con las nands sacadas con el NAND Flasher v.1.0.4.2
Si son iguales, tendremos muchas posibilidades de que sean correctas, y si ademas (que no es necesario justo este paso que lo sea) la comparación de nands entre las sacadas con el PS3NANDProgrammer1_41 y el NAND Flasher v.1.0.4.2 son también iguales aun tendremos mas posibilidades.
Y aquí terminaría la comprobación en la mayoría de tutoriales de la parte mas importante, es mas, no terminaría ni aquí, terminaría con tan solo sacar un par de dumps con el PS3NANDProgrammer1_41 y que fuesen iguales, y de igual modo aquí también terminaría la utilidad de su ps3 a un porcentaje no tan bajo de usuarios.
Imaginémonos que por ejemplo la nand por el motivo que sea (infectus defectuoso, mal cable usb etc) en vez de recibir los 2.10v normales (que recuerdo que están en el limite y deberían ser mínimo 2.7v pero que le haremos, es lo que hay) recibiese 1.9 o 1.8, se activaría el write protect interno de las nand y nos saldrían unos bonitos dumps vacíos, que incrédulos de nosotros compararíamos, veríamos que son iguales y los daríamos por validos, o peor aun, que por "h" o por "b" esas caídas fuesen intermitentes en ciertos datos y nos diesen grandes bloques vacíos (recuerdo que los datos vacíos, se escriben igual y ocupan igual, por lo que comprobar por tamaño el dump no serviría), pues nos encontraríamos otra vez con dos nand iguales, que parecen estar bien, que tienen ademas datos si las revisamos, pero que están llenas de FF o 00 sin podernos darnos cuenta a simple vista.
Asi que vamos al paso siguiente, comprobar manualmente que los dumps sean validos.
8vo paso: Comprobar el dump
Yo tengo algunos dumps de esos tipos erroneos que he comentado antes que luego os mostrare, de momento centremonos en que programas usaremos: - El principal, ahora y en adelante, para modificar, comparar etc: Hex-workshop - Secundariamente y aunque no da muchas garantias no esta de mas darle alguna pasada con el Flowrebuilder-4.2.2.0
Antes de abrir nuestros dumps, aclaremos una cosa, un editor hexadecimal como el hex-workshop, no es mas que un editor de cualquier otro lenguaje, vamos como un bloc de notas (para entendernos...), pero que trabaja en hexadecimal, los datos en las nand están en hexadecimal, y no es nada del otro mundo, es tan solo otro lenguaje. El hexadecimal es como el sistema decimal de toda la vida, del 0-9, pero este con la diferencia de que es del 0-15, y para representar el 10,11,12,13,14 y 15 se usa A,B,C,D Y F tan simple como eso, y lo menciono porque lo necesitareis mas o menos conocer para parchear, buscar algunas lineas y en general para entendernos. De momento tampoco nos hace falta para las comprobaciones, de modo que empecemos.
Vamos a hacer las comprobaciones de antes, que las nands sacadas en el anterior paso sean iguales entre si, de modo que tendremos que hacer esto:
> De las del PS3NANDProgrammer1_41 - Comprobar que la nand0 del primer dump, sea igual que la nand0 del segundo. - Comprobar que la nand1 del primer dump, sea igual que la nand1 del segundo.
> De las del NAND Flasher v.1.0.4.2 - Comprobar que la nand0 del primer dump, sea igual que la nand0 del segundo. - Comprobar que la nand1 del primer dump, sea igual que la nand1 del segundo.
Pueden pasar dos cosas: - Que todo sea correcto y sean iguales, perfecto, sigamos adelante. - Que alguna sea distinta, en tal caso os recomendaría volver a repetir todo el paso 7 hasta que os saliesen iguales, es un coñazo, lo se, pero hay que hacerlo... Aunque....... si realmente os queréis arriesgar, podéis comprobar manualmente exactamente cual es la diferencia, por ejemplo, si solo es que hay un par de bloques en FF y todo el dump entero restante es igual es muy probable que sea un error "tonto" de lectura y el otro (el que si esta escrito) sea el correcto, aun así, eso es cosa vuestra yo no me arriesgaria.
- Bueno vamos allá, vamos a comprobar, abrimos el hex-workshop (el vuestro sera mejor, no super concentrado como el mio para no tener que meter una imagen de 1920x1080):
- Nos vamos a tools -> compare -> compare files:
- Y nada, en source le metéis la nand0 del primer dump y en target la nand0 del segundo, da igual el orden, eso si, marcad simple compare:
- Y le dais a ok, cruzáis los dedos y empezara a comprobar bloque por bloque (os deseo suerte):
- Si habéis tenido suerte, no encontrara ninguna diferencia, perfecto, pues serán iguales.
- Si no habéis tenido tanta suerte os marcara el bloque donde esta la diferencia, y aquí empezara el calvario:
Como ya he dicho antes... tendríais que repetir el proceso a no ser que realmente tengáis conocimientos sobre esto y os podáis asegurar que esa variación es la incorrecta y la otra la correcta (ademas presuntamente sin poder comparar) o yo que se, que os salga un bloque en blanco entero y luego lo encontréis en otra parte y esteis seguros que aun así es valido... cosas así, y si sabes hacer esto no se que haces leyendo este tocho, de modo que sintiéndolo mucho, a repetir el paso 7 hasta que salgan iguales. Eso es lo mínimo para empezar a trabajar con la comprobación.
Y nada, lo dicho a comparar todo esto: > De las del PS3NANDProgrammer1_41 - Comprobar que la nand0 del primer dump, sea igual que la nand0 del segundo. - Comprobar que la nand1 del primer dump, sea igual que la nand1 del segundo.
> De las del NAND Flasher v.1.0.4.2 - Comprobar que la nand0 del primer dump, sea igual que la nand0 del segundo. - Comprobar que la nand1 del primer dump, sea igual que la nand1 del segundo.
Cuando por fin tengáis las 4 comparaciones correctas, podéis hacer otra opcional, coged una nand del PS3NANDProgrammer1_41 y otra del NAND Flasher v.1.0.4.2 y comparadlas entre si, si os salen iguales, de pm, sino tampoco os rompáis la cabeza, es normal y las dos pueden ser correctas, a veces al apagar la PS3 y encenderla varia las posiciones de los datos en las nand, pero siguen siendo lo mismo.
A partir de ahora para simplificar el hilo, tendremos en cuenta que todas son iguales, guardáis las 3 copias restantes en algún lugar seguro, y trabajáis con una sola copia de nand0 y nand1 (si la comparación anterior os ha salido distinta, pues mira, seguramente tendréis dos dumps distintos pero iguales, en tal caso trabajad con las dos a la vez, pero ya no lo mencionare mas).
Bien, ahora cogemos la nand0 y nand1 y vamos a comprobar a grosso modo que es lo que contienen, la cantidad de espacio vacio que hay, la cantidad de FF, 00, y distintos datos que nos mostrara por porcentajes, este es un dato muy fiable para saber si un dump esta bien, y ademas es muy fácil.
- Abrimos otra vez el hex-workshop y abrimos (file->open) la nand0, y luego nos vamos a tools->character distribution, una vez cargado, ordenad los porcentajes con la pestaña "percent" (si no lo estan ya) de mayor a menor, y clicad encima del mas grande, el 0xFF, osea, los datos vacios, esto nos generara una imagen de la distribucion de estos, una nand correcta tiene que tener este aspecto y unos porcentajes similares (repetid el proceso con la nand1):
- Por el contrario, una nand que seguramente habria pasado todas las anteriores comprobaciones, pero que realmente esta destrozada a bloques vacios y sin orden presentaria esta aspecto:
- Y esta es ya un cachondeo (ese mi infectus tenia un mal dia o algo):
Ademas estos son los valores aproximados que debería mostrarnos una nand correcta: - 00 // 1.43% - 2.68% - FF // 18.25% - 24.54% - Cualquier otro porcentaje // por debajo de 0.5%
Aunque con estos que hemos hecho y el siguiente yo creo que tenemos mas que suficiente.
Y por ultimo, aunque tampoco es muy fiable, pero como no tarda nada, uniremos las nand con el Flowrebuilder-4.2.2.0 el cual nos sacara en distintas carpetas los distintos módulos del firmware, con la intención de que si hubiese algún error muy grave nos lo diría.
- Abrimos el flowrebuilder y le ponemos la opción por defecto, la de unir las dos nands en un solo archivo, buscamos la nand0, la nand1 y seleccionamos el lugar y nombre de nuestro archivo unido
- En un rato si todo ha ido bien nos habra creado una carpeta con extension .ext con los archivos principales separados, y nos dira que todo ha ido bien:
- Y sino nos dira que no ha podido extraer todos los ficheros:
Y bueno, esto es todo, si todo a salido bien, aquí termina este apartado, nunca es seguro decir que los dumps han salido bien, pero sinceramente, yo estaría bien tranquilo después de haber hecho, estas, que son las comprobaciones mas importantes.
Y bueno, quizás para algunos aquí termina su labor, ya que solo querían un backup de sus nand después de parchear, o en algún firmware en especial, para los que buscan downgrade, o parecido os toca seguir un rato mas hehehe.
Recordad guardar bien las copias originales de las nand, no las vayáis a modificar o borrar sin querer, tener siempre varias !!!
9no paso: Parchear
Este sera el único paso que realmente no detallare a fondo, os mostrare como parchear, pero no haré una "guía" de hacer algo concreto, que parchear eso ya es a "gusto del consumidor", yo solo podre un ejemplo básico de un parcheo para recuperar un brick (que tambien sirve para algunos downgrades) pero nada mas.
Para parchear primero deberemos unir las nands, en un solo archivo legible, al igual que hicimos en el paso anterior para la ultima comprobación.
La idea de parchear es esta: - Unir nuestras dos nands en un solo fichero completo. - Modificar a nuestro gusto ese fichero. - Volver a separar ese fichero en dos nand. - Y generarle un nuevo ecc para cada nand para que el controlador de la PS3 lo coja como valido.
Los programas tan solo son dos: - El Flowrebuilder-4.2.2.0 que se encargara de todo, separar, unir, crear ecc... - Y el hex-workshop que usaremos para trabajar con el archivo (vamos, parchear).
Aunque un ultimo apunte, si estáis trabajando para arreglar un brick, osea un archivo mal formado, a veces va mejor usar los soft antiguos, si no os va bien con el El Flowrebuilder-4.2.2.0 yo probaria de usar: - Flowrebuilder-2.30 o el: - Flowrebuilder-3.50 - Nandecc-1.30 para reconstruir el ecc
Bueno ahora si, vamos allá, primero de todo vamos a unir nuestras dos nands en un solo fichero modificable con el Flowrebuilder-4.2.2.0.
- Al igual que antes, tan solo tenemos que seleccionar la opción UNSCRAMBLE (si os fijáis, tan solo tenemos dos útiles, esta y RE-SCRAMBLE, las demás son para consolas con memorias nor, de modo que no os abrumen las opciones), seleccionáis vuestros dumps de nand0, luego el de nand1, el archivo de salida (aconsejo hacerlo todo en la misma carpeta, da igual que quede desordenado), por ejemplo le pondremos de nombre complete, y le dais a ejecutar:
Ahora tendremos nuestro archivo completo listo para modificar y una carpeta que ignoraremos con archivos separados que se llamara xxx.ext
Bien, ahora tan solo tendremos que parchear el archivo a nuestro a gusto, yo por ejemplo os pongo un ejemplo sencillito, pero a la vez bastante útil, es aplicar el parche de "varicela" que sirve parar reparar la mayoría de bricks (de los 3 métodos este siempre es el que mejor me ha ido) y si no me equivoco también para hacer downgrade, ya que lo que hace es meter el core-os de un 3.55
- De modo que con el hex-workshop abrimos nuestros dos ficheros, nuestro dump completo, y el del parche (o parches si se diera el caso).
Y seguimos las simples instrucciones que requiere: - Este es el parche unico que hace falta, sobreescribir en la dirección 0xC0020 del fichero con las nands unidas - Yo añado que en la mayoría de editores si no os lo coge lo metáis como 00C0020 o 000C0020 creo que con la x se refiere a un numero cualquiera de ceros.
De modo que lo que vamos a hacer, es borrar de nuestro dump completo un gran bloque de información y substituirlo por otro, vamos allá.
- Lo primero sera buscar esa dirección en nuestro dump completo edit -> goto , marcar hex ya que la dirección esta en hexadecimal, y marcar desde el principio del archivo (beggining of file):
- Y nos llevara justo a esa direccion, que por ejemplo en mi caso sera muy parecida en contenido al archivo en parchear, ya que lo estoy haciendo con una copia mia de 3.55 cfw
Ahora tendríamos dos opciones, seleccionar todo el bloque del parche y sobreescribirlo en esa dirección o la que usare, mirar lo que mide el parche, borrar esa cantidad en nuestro dump completo y luego meter la del parche, así aprendemos algo mas del hex-workshop de paso.
- Así que nos vamos al archivo del parche y le damos a edit -> select all y abajo a la derecha nos dira lo que ocupa, en nuestro caso: 00DFFFE1
- Ahora volvemos a nuestro archivo completo, y nos fijamos que seguimos estando en la dirección de antes, la 0xC0020, nos vamos a edit -> select block y con hex marcado y size of block también introducimos el tamaño de antes, 00DFFFE1
- Ahora ya tendremos el bloque a borrar seleccionado:
- Nos vamos a edit -> delete nos saldrán dos avisos, que si estamos seguros, y que no podremos volver atrás con control-z porque es muy grande, le damos a yes a los dos y ya estará borrado, ahora sin tocar nada nos volvemos al archivo del parche donde ya tendremos todo seleccionado (en negrita como antes) y nos vamos a edit -> copy:
- Y para terminar volvemos a nuestro archivo completo y nos vamos a edit -> paste (os dirá que si estáis seguros, le dais a yes) y ya estará, guardamos con otro nombre este archivo, por ejemplo complete-patched y listos, ya tendremos nuestro fichero parcheado, tan solo un ultimo detalle, comparad luego con el original que midan lo mismo (abajo a la derecha), en mi caso (y en el vuestro seguramente también), 268435456 bytes si coinciden (que lo harán a no ser que hayáis pegado dos veces o cosas del estilo), ya estará el parcheo.
Y ya tan solo nos quedara separar en dos nands el archivo parcheado y rehacer un nuevo ecc para que lo coja el controlador de la PS3 como valido, todo esto lo hará automáticamente el Flowrebuilder-4.2.2.0.
- Abrimos el Flowrebuilder-4.2.2.0, seleccionamos esta vez RE-SCRAMBLE y ponemos nuestro dump original de nand0, nuestro dump original de nand1, nuestro archivo modificado-parcheado y le damos a ejecutar:
- Se pondrá a separar el fichero en dos nands, y a generar el ecc:
- Y ya estará, cuanto mas modifiquéis el fichero, mas ecc tendrá que calcular y mas tardara, como ya he dicho yo he modificado una copia funcional de mi cfw 3.55 de ejemplo, de modo que los cambios son mínimos:
Y ya tendremos listas nuestras nuevas copias de las nand modificadas listas para escribirlas en la PS3, estarán en la misma carpeta con el nombre xxx.new.bin en nuestro caso nand0.new.bin y nand1.new.bin y como ya digo tan solo nos quedara el ultimo paso de grabarlas en la PS3.
Unos últimos detalles sobre el hex-workshop. - Si por ejemplo un tutorial os pide buscar "xxxxxx" pues es tan sencillo como edit -> find (allí seleccionáis hex values si lo que os pide buscar es un trozo del código como por ejemplo 600001DD o text string si os pide buscar algo digamos "traducido" como por ejemplo metldr) - Y los típicos sel "xxxx" por ejemplo SEL: 800 no es mas que el tamaño de bloque a seleccionar desde el primer trozo de código que hayamos buscado antes, edit -> select block (dentro size of block marcado, y dec o hex si os pide un tamaño decimal como por ejemplo 800, o hexadecimal si os pide uno como antes 00DFFFE1) - Y nada mas, creo que ya hemos visto los parámetros mas importantes del hex-workshop para el uso que le vamos a dar.
Y si estáis reparando un brick y el flowrebuilder nuevo no os sirve porque os marca errores, usad los mas viejos el 2.30 o 3.50 del mismo modo pero con la única diferencia que tendréis que pasar el Nandecc-1.30 para generar manualmente el ecc para cada copia de las nuevas nand modificadas, no tiene mas, seleccionáis la nand a generar, y un nombre para la re-nueva nand con el ecc correcto, luego lo repetís para la otra nand y listo.
Y bueno, listo este apartado, pasemos al siguiente y ultimo.
10mo y ultimo paso: Escribir las nuevas nand
Bien, terminemos con esto, ultimo paso, vamos a volver a escribir las nand.
El proceso es simple: - Borrar las nands - Escribir las nands
¿ Ha arrancado la PS3 ? - Perfecto, hemos terminado.
¿ No ha funcionado ? - Volver a leer las nand y comparar con las que deberían estar escritas
Si son distintas y hay algún dato diferente: - Error de escritura del infectus, a repetir la operación.
Si son iguales: - Error en el parcheo, a revisarlo o probar otro.
Bien, vamos con ello, tenemos dos opciones: - PS3NANDProgrammer1_41: en este campo siempre me ha funcionado como la seda yo lo usaría primero. - Infectus NAND Flasher v.1.0.4.2: Dejemoslo como segunda opción.
Bueno este paso mas simple no puede ser.
- Abrimos nuestro PS3NANDProgrammer1_41, de damos a load dll, conectar, y encendemos la ps3 para que se vuelva a quedar con las luces rojas (al igual que hicimos en el apartado de sacar el dump).
Antes de escribir vamos a borrar varias veces las nand, seleccionamos la nand0 y repetimos un par o tres de veces el erase flash, y luego pasamos a nand1 y hacemos lo mismo. Con esto ya tendremos nuestras nand vacías (llenas de FF) y listas para ser escritas.
Volvemos a seleccionar nand0, nos vamos a write, seleccionamos nuestra copia modificada de nand0 y listo, a escribir, con las opciones skip bad blocks y write verify seleccionados. Y una vez hecho si todo ha ido bien y nos da 0 errores de escritura, nos vamos a nand1 y repetimos el proceso con la copia de nand1 modificada. El proceso tarda unos 45min por nand aproximadamente. Una vez escritas las dos ya hemos terminado, le dais a desconectar, unload dll, quitáis el usb del infectus, apagáis la PS3 por detrás, cruzáis los dedos, y la encendéis, y os deseo suerte y que el resultado sea el esperado.
Si no también podéis probar con el Infectus NAND Flasher v.1.0.4.2 con la opción check ecc que seguro que sera mas fiable, aunque menos rápido.
Fallos / consejos: - El proceso dura 45min por nand, si tenéis salvapantallas, hibernacion, o apagado de los discos duros tras "x" tiempo, quitarlo, no dejemos que nada le afecte. - El infectus es muy delicado y caprichoso, a la mínima caída de voltaje, o que se quede algún instante sin poder acceder a algún dato nos dará error, la barra avanzara de golpe y nos saldrá un festival de errores, durante esa 1:30 que dura el proceso entero apagad el antivirus o todo lo que tengáis de fondo y no uséis el pc, a mi ya me ha pasado alguna vez que por tan solo abrir alguna tontería como el firefox durante el proceso me lo ha hecho (y tengo un amd X4 945). - Como ultima opción, si os sucede que el proceso avanza muy rápido (10-15min) y os salen muchos errores, probad de hacedlo sin el write verify. - Si al borrar os dice que tenéis algún bad block, y antes no teníais ninguno, probad de apagar la ps3, pc y repetir, si os lo sigue diciendo a mi me funciono borrar la nand desde el INFECTUS-PROGRAMMER-0.0.3.9, me quito los 3 bad block que me detectaba al borrar y escribir en el PS3NANDProgrammer1_41, sino probad también de borrar con el Infectus NAND Flasher v.1.0.4.2 a ver si hay suerte. - Si todo todo todo falla, y estáis desesperados y habéis hecho la opción alternativa de dejar dos cables para alimentar las nand manualmente, podéis probar de alimentarlas (no dejéis que pase nunca de 0.8-0.6 amperios) manualmente con dos pilas AA durante todo el proceso de escritura, dudo que esto pueda ser bueno para las nand, pero a mi esta técnica me ha salvado en una ocasión. Tened en cuenta también que las pilas os darán como mucho 30 o 40min de autonomía en ese consumo, de modo que daros prisa antes de que el voltaje caiga demasiado, yo lo usaría sin el write verify para ir mas rápido y seguramente necesitéis algún que otro intento mas para conseguirlo.
Y esto es todo, como he dicho antes os deseo suerte y que el resultado sea el esperado.
Y si el hilo os ha servido de ayuda o creéis que puede serlo, no olvidéis darle un up de vez en cuando para que no se pierda. A parte de compartir el hilo, las descargas o la información libremente.
Si por cualquier cosa algún día fallasen las imágenes, las descargas o algo, hay copias del hilo y las imágenes en las siguientes secciones, y de paso avisadme, no solo por aquí que como he dicho pocas vueltas daré después de abandonar todo esto de los flashers, sino en forocoches, donde estoy con el mismo nick y suelo pasarme diariamente.
NAND-PACK: - Todo el conjunto de herramientas que se pueden necesitar para trabajar con infectus, ademas de extras como firms, diagramas, parches, lv2diags etc. Todo comprobado, usado y re ordenado por mi.
NAND-BACK: - Visto que desde siempre hay mil problemas para encontrar copias usables de nands 256, subo libremente las mías (me dan igual las keys, no volveré a usar psn u online), y si alguien las necesita para experimentar, comparar etc, ahí las tiene, sin problemas. Son de mi cok-002 60GB, he incluyo 3 dumps, con 3.55 con brick de waninkoko, con 3.55 con brick de waninkoko parcheado, y unas operativas de 3.55 en cfw kmeaw (siento no poder subir unas limpias de ofw). Espero que a alguien con conocimientos le puedan ayudar. Esto es un extra al hilo, no tiene correlación.
PD: He intentado proteger al máximo a eol de las descargas, todas ellas ademas tienen los nombres y rutas encriptados, no hay mención alguna del foro dentro y ademas uso lixin, por eso pido a los admins un tiempo de "hacer la vista gorda" mientras algún forero las coge y las re-distribuye, obviamente pasado un tiempo borrare este comentario.
El tutorial me ha parecido GENIAL. de hecho el viernes probablemente lo ponga en práctica.
Lo que por más que leo e intento entender (y no solo en este tuto) es la alimentación de las NAND, yo tengo un 360 Clip, pero si te digo la verdad no sé como alimentarlas, cada uno tiene un truco pero siempre le falta algo y no está del todo bien explicado.
¿Cuál es la mejor manera de alimentar las Nands teniendo un 360 Clip? ¿Cómo se hace?.
][PaNg][ escribió:El tutorial me ha parecido GENIAL. de hecho el viernes probablemente lo ponga en práctica.
Lo que por más que leo e intento entender (y no solo en este tuto) es la alimentación de las NAND, yo tengo un 360 Clip, pero si te digo la verdad no sé como alimentarlas, cada uno tiene un truco pero siempre le falta algo y no está del todo bien explicado.
¿Cuál es la mejor manera de alimentar las Nands teniendo un 360 Clip? ¿Cómo se hace?.
Saludos.
Gracias por las respuestas !
Pero es tan solo un clip no ? Quiero decir, luego de ahí ya lo conectas a lo que quieras, por ejemplo el infectus, no ?
En tan caso debería ser igual, no debería necesitar alimentación.
Dime que clip es, si es algo asi esta "chupado" es tan solo hacer lo mismo pero sin el paso de soldar, ademas que podras programar el infectus en nand flash normal en vez de dual y es aun mas fiable.
En teoría el infectus ya las alimenta (muuuy justo y por debajo del mínimo normal (por eso suele dar tantos errores)) de modo que no hace falta alimentar las nand, tan solo un instante para que las detecte, y me imagino que con el progskeet mas de lo mismo ya que es prácticamente igual que el infectus.
Gracias gracias gracias!! me viene de lujo el tutorial que has hecho para mi Ps3 gordita, si lo consigo depués de todo el proceso te debo una!
Edito: Por cierto ya solo me falta...el Infectus! he estado buscando en varias tiendas online y o esta fuera de stock o tiene un precio el triple de lo recomendado...alguien sabe donde puedo conseguirlo?. Gracias!
josiko12 escribió:Pero serviria un soldador jbc de 25w?
servir sirve, pero andate con rapidez a la hora de soldar, porque se queman rápido los componentes, si sabes usarlo con rapidez no tendrás problema, pero yo, particularmente, prefiero agenciarme uno menor de unos 11w con eso me sobra, así no correrás ningún riesgo innecesario
según el tuto ..........
Necesitáis si o si (y no vale eso de... bueno con cuidado lo podre usar... o no me hace falta... - Un soldador decente y de poca potencia, recomendado el mítico jbc de 21w y una punta o de 1mm como la que viene. - (opcional) Una punta de 0.5mm no vale mucho y os lo agradeceréis mucho
josiko12 escribió:ya tenia hechado el ojo a un soldador de 11w peor como en el post ponia 21w
yo aun no he soldado nada en la ps3, pero en xbox360 si, y con 11w fue suficiente, doy por hecho que el estaño en las mismas son iguales, pero puedes esperar que alguien te lo confirme,
Con lo que me refería, es a no usar un soldador de 30w o 40w o peor aun, el tipico de ferreteria de 5€.
Saludos !
PD: Sobre la disponibilidad del infectus, yo también me he fijado y esta difícil de encontrar... tienen los precios por las nubes de los pocos que deben tener. Mirar a ver de segunda mano.
Viendo que no se fabrican infectus, y si no encontráis de segunda mano para hacer una instalación fija, podríamos ir compartiendo los nuestros, total el envío por correos de "eso" seguro que no vale ni 2€ certificado.
Total sin el foro estaría sin PS3... de modo que ya empiezo yo, para tenerlo guardado que alguien le saque provecho (eso si, que algún día vuelva hehehe).
Lo dicho, si alguien quiere le dejo mi infectus y lo puede ir pasando sin problemas, no creo que tenga problemas de desgaste ya que los puntos de soldadura en el infectus son fáciles y grandes.
Increible el curro que te has dado. Muchas gracias por hacer el tutorial tan detallado y tan bueno. Yo aun sigo alucinando como soldais las patillas de la NAND sin soldar entre ellas con el poco espacio y lo pequeñas que son un saludo
Impresionante Ager-16V, de los mejores (por no decir el mejor) tutos que he visto,
Buscando...buscando...buscando he encontrado el Infectus nuevo a un precio muy bueno 19,95€, me llego hace unos dias y ahora solo me falta tiempo para meterme manos a la obra.
Por desconocimiento, ¿se puede poner el enlace o la tienda de donde lo he comprado?
Frange escribió:Increible el curro que te has dado. Muchas gracias por hacer el tutorial tan detallado y tan bueno. Yo aun sigo alucinando como soldais las patillas de la NAND sin soldar entre ellas con el poco espacio y lo pequeñas que son un saludo
Con paciencia, con mucha paciencia hehehe, yo cuando las vi me di un buen susto, ya tenia el infectus en la mano y todo listo, y tuve que ir a comprarme la lupa etc... Pero se puede, paciencia y practica.
DETE escribió:Impresionante Ager-16V, de los mejores (por no decir el mejor) tutos que he visto,
Buscando...buscando...buscando he encontrado el Infectus nuevo a un precio muy bueno 19,95€, me llego hace unos dias y ahora solo me falta tiempo para meterme manos a la obra.
Por desconocimiento, ¿se puede poner el enlace o la tienda de donde lo he comprado?
Muchas gracias Ager-16V
Claro hombre pon el enlace !!!
A 20€ esta muy bien la verdad, es el precio justo para el chip.
Ahora mismo estoy sacando la tercera nand de la flash1 con el Infectus NAND Flasher v.1.0.4.2, me ha ido todo a la primera , eso si no se las horas que me he tirado con las dichosas soldaduras ....jeje, pero vamos siguiendo este pedazo de tuto, a la primera!!!
Ya he comprobado varias nand y todas identicas, tambien he realizado la prueba del flowrebuilder, así que me pondré con el parcheo en breve.
Gracias de nuevo Ager-16V no me cansare de repetirlo PEDAZO DE TUTO!!!
Ahora mismo estoy sacando la tercera nand de la flash1 con el Infectus NAND Flasher v.1.0.4.2, me ha ido todo a la primera , eso si no se las horas que me he tirado con las dichosas soldaduras ....jeje, pero vamos siguiendo este pedazo de tuto, a la primera!!!
Ya he comprobado varias nand y todas identicas, tambien he realizado la prueba del flowrebuilder, así que me pondré con el parcheo en breve.
Gracias de nuevo Ager-16V no me cansare de repetirlo PEDAZO DE TUTO!!!
Saludos
Me alegro de poder ayudaros !
Saludos !
PD: Repito, no me importa prestar mi infectus, si alguien lo necesita que me lo comente por aquí o mp, mientras no lo mencione es que aun lo tengo.
Una curiosidad, he realizado bastantes dump de las dos flash tanto con el PS3NANDProgrammer1_41 y el Infectus NAND Flasher v.1.0.4.2, con dos ordenadores distintos, apagando y enciendo la negrita y los ordenadores.
.- La flash1 me sale exacta con los dos programas y comparándolas también entre los dos programas, vamos clavadas. .- La flash0 me salen siempre exactas con sus respectivos programas, pero a la hora de compararlas entre los dos programas siempre me detecta solo una diferencia
Le paso flowrebuilderl para unir las dos nand tanto las del PS3NANDProgrammer como las del Infectus NAND Flasher, comparo las dos y salen exactas, comprobado con Win-Hex, Total Cammander, Hex Workshop, HashTab....vamos todos los programas habidos y por haber que comparen ficheros ....jajaja
Pero vamos que al 99% ...jeje son las nand correctas.
Ahora estoy con la parte del parcheo, voy a realizar un downgrade y en tu tuto comentas que de que te gusta el parche de varicela, mi idea es bajarla has versión mas baja que en mi caso es la 1.0 para después subirla a la 3.55, ¿me recomiendas pues este parche? ¿o para hacer lo que quiero es mejor otro o seguir otros pasos?
Una curiosidad, he realizado bastantes dump de las dos flash tanto con el PS3NANDProgrammer1_41 y el Infectus NAND Flasher v.1.0.4.2, con dos ordenadores distintos, apagando y enciendo la negrita y los ordenadores.
.- La flash1 me sale exacta con los dos programas y comparándolas también entre los dos programas, vamos clavadas. .- La flash0 me salen siempre exactas con sus respectivos programas, pero a la hora de compararlas entre los dos programas siempre me detecta solo una diferencia
Le paso flowrebuilderl para unir las dos nand tanto las del PS3NANDProgrammer como las del Infectus NAND Flasher, comparo las dos y salen exactas, comprobado con Win-Hex, Total Cammander, Hex Workshop, HashTab....vamos todos los programas habidos y por haber que comparen ficheros ....jajaja
Pero vamos que al 99% ...jeje son las nand correctas.
Ahora estoy con la parte del parcheo, voy a realizar un downgrade y en tu tuto comentas que de que te gusta el parche de varicela, mi idea es bajarla has versión mas baja que en mi caso es la 1.0 para después subirla a la 3.55, ¿me recomiendas pues este parche? ¿o para hacer lo que quiero es mejor otro o seguir otros pasos?
Gracias de nuevo Ager-16V
Si, no hay problema, ya lo comente en el hilo, pero lo destaco un poco mas, por alguna razón (no se cual) el nandflasher a veces las lee distinto, y como dije, aunque son distintas, pueden y seguramente sean iguales y validas.
Ahora bien, en tu caso particular, es 100% seguro que es valida, es mas, estoy seguro que la diferencia que te encuentra es un bloque vacío en una y la otra escrita, pues fíjate, copia ese bloque escrito de la otra nand y búscalo en la que aparece vacío, veras que te sale el mismo pero en distinto lugar.
Simplemente por alguna razón, algunos bloques los pone en otros sitios, pero como ves, luego al unirlas quedan igual, es curioso. Cosas del ecc me imagino hehehe.
Sinceramente sobre pacheos lo siento, no tengo ni idea, para que negarlo, siempre he usado el mismo el de varicela para todas las ocasiones y los otros los desconozco. Nunca he estado muy metido en esto de la scene...
¿ No te he entendido bien, porque quieres volver a 1.00 y luego a 3.55 ?
¿ Para recasar el lector o algo ?
¿ Actualmente en que firm estas ?
Saludos !
PD: Edito, vale no había leído que haces downgrade.
Me imagino que quieres irte a 3.55 y luego con un doongle-jig o con las qa-flags hacer downgrade hasta 1.00
Ahora bien, si no es para recasar el lector, que aun así creo que no hace falta irse tan lejos (me suena 2.30), no te lo recomiendo, si lo que quieres es una instalación limpia de 3.55 no te preocupes, después desde el recovery al meter cualquier versión 3.55 aunque sea la misma te hará una borrado de nands y un flasheado igual, lo único que no toca es el lector, pero eso da igual.
Así es, quiero bajar a la 3.55 pero no se donde leí que se aconseja bajar la versión mas baja para después subir a la 3.55, pero si me comentas que no hace así haré.
Bueno ya le he parcheado las nands como no tengo ninguna prisa he querido probar una cosa, sobre la curiosidad de una sola diferencia en la nand de las flash0 entre PS3NANDProgrammer y el Infectus NAND Flasher, he realiazo todos los pasos siguientes para crear los parches tanto con nands de uno como del otro, y curiosamente como ya te comenté cuando las juntabas eran identicas, después del parche tambien identicas, pero amigo cuando las separaba de nuevo ya para meterlas en la negrita, otra vez existía esa diferencia, curioso no?.
Al ajo que me enrollo, ya le he metido las dos nands con cero errores, pero ahora bien cuando la encienda esta hace un amago durante unos segundos de enceder (luz verde, azul) y acto seguido se apaga, ¿soy tan cazurro que me falta algo?, ponerle en modo factoy, meterle algúnn usb con algun Lv2diag para instalarle el 3.55 ¿¿??
Edito: he leído que "creo" que está bien ya que el disco duro intenta leer, y los usb también, ahora estoy intentando ponerla en modo factory con un PS3Key y con un AT90USB162 y no hay tutia!!!. sigo intentándolo
la nueva nand la he comparado con la nand.new del Infectus NAND Flasher y ahora si son iguales, ahora mismo se la estoy metiendo, mira que si el problema es por esa única diferencia entre los dump de cada programa....
Así es, quiero bajar a la 3.55 pero no se donde leí que se aconseja bajar la versión mas baja para después subir a la 3.55, pero si me comentas que no hace así haré.
Bueno ya le he parcheado las nands como no tengo ninguna prisa he querido probar una cosa, sobre la curiosidad de una sola diferencia en la nand de las flash0 entre PS3NANDProgrammer y el Infectus NAND Flasher, he realiazo todos los pasos siguientes para crear los parches tanto con nands de uno como del otro, y curiosamente como ya te comenté cuando las juntabas eran identicas, después del parche tambien identicas, pero amigo cuando las separaba de nuevo ya para meterlas en la negrita, otra vez existía esa diferencia, curioso no?.
Al ajo que me enrollo, ya le he metido las dos nands con cero errores, pero ahora bien cuando la encienda esta hace un amago durante unos segundos de enceder (luz verde, azul) y acto seguido se apaga, ¿soy tan cazurro que me falta algo?, ponerle en modo factoy, meterle algúnn usb con algun Lv2diag para instalarle el 3.55 ¿¿??
Edito: he leído que "creo" que está bien ya que el disco duro intenta leer, y los usb también, ahora estoy intentando ponerla en modo factory con un PS3Key y con un AT90USB162 y no hay tutia!!!. sigo intentándolo
la nueva nand la he comparado con la nand.new del Infectus NAND Flasher y ahora si son iguales, ahora mismo se la estoy metiendo, mira que si el problema es por esa única diferencia entre los dump de cada programa....
Os digo cosas....
No tengo mucho tiempo para responder, así que seré breve, mañana ya te echo una mano con todo lo demás o si no te ha salido bien.
Si, dependiendo del firm, no te arrancara al xmb, tendrás que usar un doongle o jig o como se llame, eso en la mayoría de los casos es necesario.
Si te hace el amago de arranque de disco y usb, ningún problema, ya esta hecho y bien.
Ahora tienes que meter el jig en modo downgrade (tendrás que programarlo si hace falta).
Una ves hecho esto, tendrás que meter un CFW modificado, ya que sino no te dejara, el lector, la placa del lector (creo que era así) tiene tus datos de tu ultimo firm, por lo que no te dejara bajar de ahí, de modo que tienes que meter un cfw modificado que se salte la comprobación, y unos lv2diag que también se la salten, los tienes en el pack, usa los LV2DIAG-NOCHECK-3.55 y pon el CFW de dospiedras, con estas dos cosas te saltaras todas las verificaciones del lector y ya estarás en 3.55, luego ya podrás hacer lo que quieras, en tu caso una instalación limpia (que nunca he oído que tengas que bajar, que repito, me imagino que es por el lector, pero no te preocupes, puedes estar en 3.55 y el lector en 9.99 que funcionara igual), entras en recovery y le pones el 3.55 que mas te apetezca, veras que en el 70% aprox hace un salto (la actualización del lector) y listo, tendrás tu firm nuevo y limpio instalado.
Saludos !
PD: Un par de apuntes, después del jig, cuando pongas el pendrive con el cfw, si no sale bien (y si sale creo que también) te crea un archivo txt diciéndote donde esta el fallo. Y si sale bien, luego entraras obviamente en 3.55 dospiedras pero en modo diagnostico, para salir de ahí tan solo tienes que poner el exit del lv2diag 3.55 normal.
PD2: EDITO, CREO QUE EL QUE SE SALTA LA COMPROBACIÓN ES EL CFW DE ROGERO, NO USES EL DE DOSPIEDRAS AUN
Gracias Ager-16V, ya lo tengo claro, me falta que entre en Modo Factory para para poder cargarle el CFW, he visto por el foro que aconsejan el KMEAW_NO_CHECK_PS3UPDAT, pero no se por que no entra.
Tengo dos Ps3Key (uno de Amtel y otro de Silabs) cada uno con su correspondiente firmware para que entre en MF, también tengo un AT90USB162 y he probado con varios .hex y la bicha se resiste.
Ayer le metí lo parches de dospiedras pero con estos ni hace intentos al segundo pita y se queda parpadeando la luz roja (vamos que el infectus no le deja), hoy voy a probar otra vez todo el proceso metiendo el parche de varicela, pero vamos creo que la primera vez que le metí todo estaba bien pero por alguna razón no quiere entrar en FM.
La primera vez tenia toda la pinta de estar 100% correcto.
Mi consejo es que vuelvas ahí, prueba otra vez, con el cfw de rogero y el lv2diag no check que están en el pack, si no te lo coge algo muy raro tiene que pasar...
Recuerda que los ps3key tienen que estar en modo downgrade, no en el modo diagnostico (o como se llame) para engañar al 3.41 y jugar a copias.
Saludos !
PD: Si no te funciona, pon el log que te quedara en el pendrive a ver que falla.
Pienso lo mismo, creo que estaba al 100% correcto, pero no se porque no entra, los dos ps3key los tengo configurados como tu dices en modo downgrade, también el AT90USB162 y probado con 5 .hex (para entrar en modo factory) distintos y que no quiere.
Ahora mismo estoy volviendo a meterle las nands con el parche de varicela, y volveré al ataque y si entra le meteré como tu dices el rogero.
Finalmente he metido los dump extraídos del Infectus NAND Flasher y con el AT90USB162 y el psyesgrade_autoDFU_randomID_at90usb162_16MHz_Noltari_josete2k.hex ha entrado a la primera y mas rápido de lo que pensaba (he metido el CFW-3.55-ROGERO-3.4)
Después del alegron os paso unas foticos de la instalación del infectus y de donde he dejado puesto el USB y la alimentación de la flash (y como no lo reluciente que sigue mi negrita )
Pienso lo mismo, creo que estaba al 100% correcto, pero no se porque no entra, los dos ps3key los tengo configurados como tu dices en modo downgrade, también el AT90USB162 y probado con 5 .hex (para entrar en modo factory) distintos y que no quiere.
Ahora mismo estoy volviendo a meterle las nands con el parche de varicela, y volveré al ataque y si entra le meteré como tu dices el rogero.
Finalmente he metido los dump extraídos del Infectus NAND Flasher y con el AT90USB162 y el psyesgrade_autoDFU_randomID_at90usb162_16MHz_Noltari_josete2k.hex ha entrado a la primera y mas rápido de lo que pensaba (he metido el CFW-3.55-ROGERO-3.4)
Después del alegron os paso unas foticos de la instalación del infectus y de donde he dejado puesto el USB y la alimentación de la flash (y como no lo reluciente que sigue mi negrita )
Ager-16V, muchas gracias por tu GRAN Tuto y tan amable ayuda
¡¡¡ ME alegro !!!
Por cierto, muy buena idea lo de ponerlo bajo la tapa, y muy bien ordenada la instalación.
Ahora a disfrutarla, kmeaw + hdd de 500gb aprox + multiman = a infinitas horas de diversión garantizada, sin contar que yo por ejemplo, tengo ademas unas 4000 roms metidas de nes, snes, megadrive, gb etc hehehe.
Y dentro de poco con soporte para PS1 y PS2, nintendo64 etc.
Lo de ponerlo bajo la tapa se me ocurrió para tenerlo muy a mano y de esa manera ha quedado muy discreto y lo de la instalación me llevo su tiempo porque soy algo maniático en dejarlo todo bien ordenado...jeje
kweaw instalado + multiman y algunas copias de mis juegos ya están rulando, también le he metido FBANext para recordar los viejos tiempos con el galaxian, invaders, scramble.etc...etc..etc.. Dios mio que tiempos aquellos!!!!
Una pregunta: ¿con este tutorial podría recuperar una ps3 de 60G con luz amarilla que ha salido por que se ha quedado "pillada" actualizando de 3.72 a 4.11?
parametro escribió:Una pregunta: ¿con este tutorial podría recuperar una ps3 de 60G con luz amarilla que ha salido por que se ha quedado "pillada" actualizando de 3.72 a 4.11?
asta donde yo se, la luz amarilla siempre es sobrecalentamiento, pero como no estoy muy puesto en ps3, espera a ver si te lo confirman, saludos
parametro escribió:Una pregunta: ¿con este tutorial podría recuperar una ps3 de 60G con luz amarilla que ha salido por que se ha quedado "pillada" actualizando de 3.72 a 4.11?
asta donde yo se, la luz amarilla siempre es sobrecalentamiento, pero como no estoy muy puesto en ps3, espera a ver si te lo confirman, saludos
Hola: No debe ser calentamiento ya que ocurrió al apagarla del interruptor tras quedarse bloqueada actualizando.
parametro escribió:Una pregunta: ¿con este tutorial podría recuperar una ps3 de 60G con luz amarilla que ha salido por que se ha quedado "pillada" actualizando de 3.72 a 4.11?
asta donde yo se, la luz amarilla siempre es sobrecalentamiento, pero como no estoy muy puesto en ps3, espera a ver si te lo confirman, saludos
Hola: No debe ser calentamiento ya que ocurrió al apagarla del interruptor tras quedarse bloqueada actualizando.
normalmente las que he visto que se quedan pilladas , cuando arrancas vuelven al punto donde estaban, o simplemente no pasan de ese punto y da un error con una numeración, pero como tampoco estoy muy puesto en el tema, no te lo podría confirmar, espera a ver si alguien te lo confirma, o mejor, pon un post poniendo lo que te paso, saludos
Buenas! Llevovarios dias leyendo el post y no acabo d pillarlo bien. Tengo un problema, y eske el lector d mi ps3 d 40gb ha muerto por culpa d la controladora, e intentando arreglarlo ahora ya ni funciona jajaja. Entonces para recasar ellector hace falta downgradear la consola, y ya tengo el infectus 2. Pero no me queda claro como hacerlo para downgradear d la 4.25 a la 3.55. Leo los archivos, parcheo, escribo y con un dongle la meto en service mode no? Y d ahi? El parcheo es solo para poder usar el dongle no?
No has leido bien, el parcheo es para poder downgradear, pero para eso, una vez parcheado, hace falta usar un dongle para poner la máquina en factory mode y ahí meterle el firmware 3.55. Y desde el 3.55, ya solo poniendola en factory mode poder downgradear.
No obstante, antes había que bajar hasta la versión 2.30 para poder recasar el lector. Según he visto por ahí y me ha confirmado Varicela, el downgrade se puede hacer ya en 3.55 y no es necesario descender tanto a los infiernos! jajaja
Julichi escribió:No has leido bien, el parcheo es para poder downgradear, pero para eso, una vez parcheado, hace falta usar un dongle para poner la máquina en factory mode y ahí meterle el firmware 3.55. Y desde el 3.55, ya solo poniendola en factory mode poder downgradear.
No obstante, antes había que bajar hasta la versión 2.30 para poder recasar el lector. Según he visto por ahí y me ha confirmado Varicela, el downgrade se puede hacer ya en 3.55 y no es necesario descender tanto a los infiernos! jajaja
Gracias! O sea k hago el tutorial y entonces uso el ps3break k tengo para meterlo en el factory mode y en ese menu actualizo a la 3.55 no? Y luego ya busco a ver si se puede recasar en la version 3.55 No habra ningun problema al downgradear si el lector no funciona?
adrilopez
MegaAdicto!!!
841 mensajes desde ene 2009 en Pontevedra (Galicia)
Una pregunta, ¿es normal tener bad blocks en los dumps? He extraido 4 copias de cada nand y todas son iguales, pero siempre me aparecen 4 bad blocks en la nand0 y 1 bad block en la nand1. Al unificarlos con el flowrebuilder, tambien me dice que hay esos bad blocks en las nands, pero me extrae todos los archivos correctamente. Ademas he pasado todas las "pruebas" que sugiere el tuto, por lo que creo que los dumps son buenos, pero prefiero asegurarme antes de continuar.
En las xbox se que es normal que aparezcan bad blocks en la nand, imagino que pasara igual con las ps3...
Hola: Ya estoy con el lío de soldar. De momento he leido la nand0 con los dos programas que hay en el tutorial del primer post. He hecho dos lecturas con cada uno de ellos y los he comprobado con el Hexworkshop. Comentar que las lecturas con el PS3NANDProgrammer los he hecho con la consola apagada una vez reconocida la nand. En cambio las lecturas hechas con el InfectusNANDFlasher las he hecho con la consola encendida (luz roja intermitente). Y de momento estan son las comparaciones: -comparando los dos dump del PS3NANDProgrammer dan correctos. (Para entendernos llamaremos dump 1 y dump 2 de la nand0. -comparando los dos dump del InfectusNANDFlasher se cuelga el Hex-Workshop cerrándose el programa. (Para entendernos llamaremos dump 3 y dump 4 de la nand0. -comparando el dump 1 y el dump 3 (ambos de la nand0) dan correctos. -comparando el dump 1 y el dump 4 (ambos de la nand0) se cuelga el Hex workshop, cerrándose el programa. Con lo que deduzco que este 4 dump debe estar mal.
He cogido el dump 1 y tras comprobar los datos y porcentajes con el Hexworkshop los datos están dentro de los que pone el tutorial.
Visto esto yo creo que puedo dar por buena la nand0, ¿qué opinais?
Todo esto son pruebas que estoy realizando ya que como he dicho sólo he soldado una memoria, una vez que suelde las dos volveré a repetir todo de nuevo.
pero se puede usar el ps3nandprogramer? me estas liando ya cacho jajaja
k usas el matrix nand flasher para leer no? Revisa soldaduras k alguna estara floja, yo cojo siempre cable a cable y los muevo un poco, si la punta se mueve aunk sea un poco la resueldo. No se debe mover nada la soldadura.
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, eso si no se las horas que me he tirado con las dichosas soldaduras ....jeje, pero vamos siguiendo este pedazo de tuto, a la primera!!!
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