[HO] iRacing 2.0

gnet escribió:una pregunta, yo tenía activada la promocion de 3 meses x 1, con los 6 coches + 9 circuitos...

ahora se me ha caducado... mi pregunta es si tengo que renovar o puedo utilizar códigos para cuentas nuevas... porque en algún sitio he leido que con la cuenta caducada, utilizaban los códigos de cuentas nuevas...

si renuevo independientemente de la promoción, pierdo los coches y circuitos que tenía hasta ahora? o esos ya los tengo para siempre?, lo pregunto porque si se mantienen los coches me interesa esperar que salga alguna otra promocion que incluya diferentes coches y circuitos..

un saludo

thadeusx escribió:

gnet escribió:una pregunta, yo tenía activada la promocion de 3 meses x 1, con los 6 coches + 9 circuitos...

ahora se me ha caducado... mi pregunta es si tengo que renovar o puedo utilizar códigos para cuentas nuevas... porque en algún sitio he leido que con la cuenta caducada, utilizaban los códigos de cuentas nuevas...

si renuevo independientemente de la promoción, pierdo los coches y circuitos que tenía hasta ahora? o esos ya los tengo para siempre?, lo pregunto porque si se mantienen los coches me interesa esperar que salga alguna otra promocion que incluya diferentes coches y circuitos..

un saludo

Los códigos para cuentas nuevas no funcionan en cuentas ya creadas (como su propio nombre indica)
Tendrías que crearte una nueva cuenta con otro nombre y comenzar de cero.
1Saludo

thadeusx escribió:

gambapaketera escribió:Si participas en series B o superior en vez de 4 te dan 7 idolllars

Sabía yo que me faltaba algo .Añadido al tuto del primer post
1Saludo

madmanu escribió:Hola a todos, referente a lo de la wiky me parece una buena idea, pero ya que estamos un buen grupo, tambien podiamos crear nuestra propia web o foro como tiene otra gente pero bueno es solo una idea, pero estaría bien tener nuestro club online de iracing.
Un saludo

thadeusx escribió:Una cosica.
En la wiki no se pueden usar spoilers?
Va ser una pasada de larga si añadimos los tutoriales.
Casi que enlazaría el hilo oficial en la wiki si alguien quiere ver los tutoriales.
1Saludo

madmanu escribió:He visto un video de un tio que tenía record de vuelta en 58,711 con el mazda mx-5 en lime rock http://www.youtube.com/watch?v=Pve1oCmH ... re=related y yo aun sigo en 1,02 como mejor tiempo y no se donde rascar 4 segundos, ademas sabiendo que no se puede modificar este coche, creo que es una pasada el tiempo que ha realizado, en que tiempo teneis este circuito con el mx-5? Asi confirmo lo paqueton que soy.

Supongo que el secreto de esos segundos es la curva que viene despues de salir de boxes, lo gracioso es que el pavo llega a 190 km a esta curva.

saludos.

P.D. Ahora mismo he visto otro aun con mejor tiempo 58,497 http://www.youtube.com/watch?v=BR01HQUKUyw&NR=1, enfin seguiremos entrenando......

nanulin escribió:Por cierto, por curiosidad.

¿Como se deberian hacer mejores tiempos, con el cambio en H todo en manual (embrague) o con el cambio de levas y auto embrague?

Con el MX5 me refiero.

Saludos y gracias.

bessonet escribió:Me acabo de hacer un tt y he bajado mi record a 1:00,100 ; sin comerlo ni beberlo. Con el tiempo y al ir probando otros coches mas dificiles cuando vuelvas al mx5 iras bajando tiempos porque lol entenderas y controlaras mucho mejor, el coche y las trazadas.

d123 escribió:

bessonet escribió:Me acabo de hacer un tt y he bajado mi record a 1:00,100 ; sin comerlo ni beberlo. Con el tiempo y al ir probando otros coches mas dificiles cuando vuelvas al mx5 iras bajando tiempos porque lol entenderas y controlaras mucho mejor, el coche y las trazadas.

Eso siempre ocurre. Es gratificante volver al coche en el que no has corrido en seis meses y hacer fácilmente tiempos un segundo mejores que los que tenías cuando corrías con él. A mí me ha pasado xD

PD: El MX-5 es más rápido sin autoclutch y con cambio en H. En iRacing, el hecho de usar ayudas para la conducción siempre penaliza, en este caso cambiando de marcha más lento de como lo harías tú.

madmanu escribió:He visto un video de un tio que tenía record de vuelta en 58,711 con el mazda mx-5 en lime rock http://www.youtube.com/watch?v=Pve1oCmH ... re=related y yo aun sigo en 1,02 como mejor tiempo y no se donde rascar 4 segundos, ademas sabiendo que no se puede modificar este coche, creo que es una pasada el tiempo que ha realizado, en que tiempo teneis este circuito con el mx-5? Asi confirmo lo paqueton que soy.

Supongo que el secreto de esos segundos es la curva que viene despues de salir de boxes, lo gracioso es que el pavo llega a 190 km a esta curva.

saludos.

P.D. Ahora mismo he visto otro aun con mejor tiempo 58,497 http://www.youtube.com/watch?v=BR01HQUKUyw&NR=1, enfin seguiremos entrenando......

Trigun_R escribió:

d123 escribió:

bessonet escribió:Me acabo de hacer un tt y he bajado mi record a 1:00,100 ; sin comerlo ni beberlo. Con el tiempo y al ir probando otros coches mas dificiles cuando vuelvas al mx5 iras bajando tiempos porque lol entenderas y controlaras mucho mejor, el coche y las trazadas.

Eso siempre ocurre. Es gratificante volver al coche en el que no has corrido en seis meses y hacer fácilmente tiempos un segundo mejores que los que tenías cuando corrías con él. A mí me ha pasado xD

PD: El MX-5 es más rápido sin autoclutch y con cambio en H. En iRacing, el hecho de usar ayudas para la conducción siempre penaliza, en este caso cambiando de marcha más lento de como lo harías tú.

? que es mas rapido con cambio en h que con levas??, lo del autocluth lo puedo entender pero que me digas que es mas rapido cambio en h que con levas no, para empezar con cambio en h pierdes varias milesimas hasta que cambias de marcha eso sin contar que tienes que quitar una mano del volante... por cierto en iracing no hay ayudas (bueno me parece que ahora con el primer carnet y el mx5 si hay alguna)
y me parece que cambiar con levas en vez de en h no se le puede llamar ayuda, aparte de que hay muchos volantes en el mercado que no tienen cambio en h.

si tienes alguna explicacion a ut teoria de que el cambio en h es mas rapido con el mx5 en iracing que con levas me encantaria leerla.

salu2

sharkitt escribió:La cuestión de las levas, es si es más rápido cambiar de marcha sin soltar el acelerador o si es mejor soltar gas, meter marcha y volver a darle gas...
Yo personalmente creo que es más rapido soltando gas.

EL tema de los tiempos, como bien dicen, lo mejor es ir haciendo prácticas. Yo también hacía como muchos de aquí 1.02 y no entendía como sería posible bajar ese tiempo, pues bien, hoy he conseguido hacer variias vueltas seguidas en 59.6 - 59.7. Y para darte motivación, juego con unos pedales que van fatal, no tiene sensibilidad y cuando toco el freno, solo tocarlo, el coche casi clava los frenos. Es lo que tiene jugar con los pedales del volante de microsoft.

Por cierto, como estoy buscando unos pedales del g25- g27, he encontrado a un chico que me los vende, dice que están completamente nuevos, pero que no sabe qué pedir por ellos, y que le hiciera una oferta.... le he ofrecido 35 más gastos de envío. Estarían bien comprados, o si busco por ahí puedo encontrarlos más baratos?

Un saludo!

thadeusx escribió:Os suena el "Punta-Tacón"?

BuDA^^ escribió:Chicos merece la pena comprar ahora algun volante Fanatec, o vale mas la pena esperar a que saquen los nuevos?

Muchas gracias!

BuDA^^ escribió:Vale gracias, pues prefiero seguir con el g25, hasta navidades, que ya me hace el apaño.

Muchas gracias

thadeusx escribió:Con el Cup o el Roadster?Tu usas el mismo? (el usa el Roadster)
1Saludo

<<PoRtNoY>> escribió:Por fin he podido subir a C, ya era hora, parece que alguien no quería que subiera, estuve en SR 3.97 y a base de cosas que pasan en las carreras me ha costao la de dios subir.

Al final me he tirado a por el Star Mazda ahora, y vaya cambio desde el Skippy, parece un cohete comparao con él , éste sí que va pegado al asfalto, se nota la carga aerodinámica que no veas.

También me he fijado en el tema del setup, y dios mío, muchas cosas que tocar y la mitad no sé ni lo que son (esto del inglés técnico...). Todavía no me pondré a tocar nada, hasta coger ritmo y feeling con el coche, pero algún sitio en el que pueda ir informándome de cómo y qué tocar al Star Mazda? Para el Skippy vi algún manual que otro muy explicativo y progresivo para principiantes que me ayudó mucho.

Alguna recomendación?

Bueno, lo de los sets es ir poco a poco. Te pongo por aquí una serie de consejos que le di a uno que me preguntó por MP. Esto es lo que hago yo para reglar este coche:

- Con el modelo de neumáticos actual, dejar el rebound y el bump stiffness al mínimo en todo el coche es buena idea.

- Sobre presiones, de 83 a 86 detrás, y de 90 a 93 delante. Una menor presión desgasta menos los neumáticos, y una menor diferencia de presión entre delante y detrás da un mayor sobreviraje. El coche reacciona de forma más rápida con mayor presión. Dependiendo del circuito, te será mejor más o menos.

- El brake bias, de 48 a 52 en todos los circuitos. En los que haya frenadas fuertes tras una recta (caso de Spa por ejemplo) suele ser mejor mayor brake bias. En otros, como Brands Hatch, donde quieres meter el coche en la curva desde el momento que frenas, puede ser bueno 48 o 49. De todas formas, esto lo debes ver tú, porque siempre es más fácil frenar con más brake bias.

- El toe in delantero normalmente de 0 a -1, mientras que el trasero de +1 a 0. Recuerda que a mayor toe in trasero, más estable se mostrará ese extremo, pero vamos, nunca lo pongas mayor de +2.

- Una altura de 15 a 14,5 detrás y de 14,5 a 14 delante es buena para empezar. A partir de ahí, puede que en algún circuito haya que cambiarlas dependiendo de si necesitas algo más de downforce (que se consigue con una mayor diferencia de altura detrás y delante) o en algún circuito que algún extremo del coche toque demasiado con el asfalto haciéndote perder velocidad. De todas formas yo te recomiendo que lo pongas en 14,7 detrás y 14,3 delante y andando (esto se modifica con el pushrod length).

- A no ser que tengas un gran sobreviraje, la barra delantera (ARB) nunca es buena idea tenerla en firm. La trasera, en cambio, sí es importante modificarla dependiendo de las circuinstancias. Lo normal cuando se empieza con el coche es quitarla (none) y de ahí ir endureciéndola. Yo en la mayoría de los sets la barra trasera está en firm. Esto da un mayor sobreviraje.

- El spring rate es el parámetro más importante de este coche para mí. Normalmente 105 N/mm en todas las ruedas funciona bien, pero me gusta añadir algo delante cuando el coche sobrevira demasiado, y por otra parte, si quiero mayor sobreviraje, añadir detrás. En mi experiencia, también es lo ideal que al menos una de las dos suspensiones tenga el mínimo, que es 105 (es decir, mucho mejor 105 delante y detrás que 123 delante y detrás). Además de esto, correr con un coche con barra trasera (ARB soft o firm) y con un spring rate detrás que NO sea 105 es muy complicado, porque el extremo trasero del coche tiende a "volar" a altas velocidades. En circuitos con baja carga como Spa o Watkins sí he utilizado una barra trasera en FIRM y un spring rate trasero de 123, y de hecho ha ayudado a hacer mejores tiempos, pero en circuitos con alta carga, es probable que una ARB trasera en soft o firm y un spring rate trasero que no sea 105 te deje un coche inconducible.

- Para terminar, sobre los alerones, pues el caso es probar. Prueba con alta carga en un circuito, unas vueltas. Baja carga, más vueltas, carga media, más vueltas. Seguramente con alguna configuración harás mejor tiempo que con otras. No presupongas que algún circuito es de una carga determinada porque Sebring es de alta carga y creo que pocos lo habríamos supuesto aquí . Cuando reglas los alerones, tenemos que cumplir un determinado equilibrio entre el trasero y el delantero. Esto es, poniendo el trasero con un ángulo determinado dependiendo de lo que pongas en el delantero tendrás más subviraje o más sobreviraje. Hay que encontrar el punto justo antes de que el coche se vuelva inconducible. Es decir, puede que para 34 de ala trasera necesites un ala delantera de 28. Si subes de ahí el coche empezará a írsete de culo en las curvas rápidas mientras que si lo bajas no estarás aprovechando los alerones todo lo que debieras.

d123 escribió:

<<PoRtNoY>> escribió:Por fin he podido subir a C, ya era hora, parece que alguien no quería que subiera, estuve en SR 3.97 y a base de cosas que pasan en las carreras me ha costao la de dios subir.

Al final me he tirado a por el Star Mazda ahora, y vaya cambio desde el Skippy, parece un cohete comparao con él , éste sí que va pegado al asfalto, se nota la carga aerodinámica que no veas.

También me he fijado en el tema del setup, y dios mío, muchas cosas que tocar y la mitad no sé ni lo que son (esto del inglés técnico...). Todavía no me pondré a tocar nada, hasta coger ritmo y feeling con el coche, pero algún sitio en el que pueda ir informándome de cómo y qué tocar al Star Mazda? Para el Skippy vi algún manual que otro muy explicativo y progresivo para principiantes que me ayudó mucho.

Alguna recomendación?

En septiembre se están organizando "clases" de setup para iberianos. Aquí tienes el link:

http://members.iracing.com/jforum/posts ... 00131.page

Por otra parte, te dejo una contestación que di en un post con ciertas nociones de cómo reglar este coche:

Bueno, lo de los sets es ir poco a poco. Te pongo por aquí una serie de consejos que le di a uno que me preguntó por MP. Esto es lo que hago yo para reglar este coche:

- Con el modelo de neumáticos actual, dejar el rebound y el bump stiffness al mínimo en todo el coche es buena idea.

- Sobre presiones, de 83 a 86 detrás, y de 90 a 93 delante. Una menor presión desgasta menos los neumáticos, y una menor diferencia de presión entre delante y detrás da un mayor sobreviraje. El coche reacciona de forma más rápida con mayor presión. Dependiendo del circuito, te será mejor más o menos.

- El brake bias, de 48 a 52 en todos los circuitos. En los que haya frenadas fuertes tras una recta (caso de Spa por ejemplo) suele ser mejor mayor brake bias. En otros, como Brands Hatch, donde quieres meter el coche en la curva desde el momento que frenas, puede ser bueno 48 o 49. De todas formas, esto lo debes ver tú, porque siempre es más fácil frenar con más brake bias.

- El toe in delantero normalmente de 0 a -1, mientras que el trasero de +1 a 0. Recuerda que a mayor toe in trasero, más estable se mostrará ese extremo, pero vamos, nunca lo pongas mayor de +2.

- Una altura de 15 a 14,5 detrás y de 14,5 a 14 delante es buena para empezar. A partir de ahí, puede que en algún circuito haya que cambiarlas dependiendo de si necesitas algo más de downforce (que se consigue con una mayor diferencia de altura detrás y delante) o en algún circuito que algún extremo del coche toque demasiado con el asfalto haciéndote perder velocidad. De todas formas yo te recomiendo que lo pongas en 14,7 detrás y 14,3 delante y andando (esto se modifica con el pushrod length).

- A no ser que tengas un gran sobreviraje, la barra delantera (ARB) nunca es buena idea tenerla en firm. La trasera, en cambio, sí es importante modificarla dependiendo de las circuinstancias. Lo normal cuando se empieza con el coche es quitarla (none) y de ahí ir endureciéndola. Yo en la mayoría de los sets la barra trasera está en firm. Esto da un mayor sobreviraje.

- El spring rate es el parámetro más importante de este coche para mí. Normalmente 105 N/mm en todas las ruedas funciona bien, pero me gusta añadir algo delante cuando el coche sobrevira demasiado, y por otra parte, si quiero mayor sobreviraje, añadir detrás. En mi experiencia, también es lo ideal que al menos una de las dos suspensiones tenga el mínimo, que es 105 (es decir, mucho mejor 105 delante y detrás que 123 delante y detrás). Además de esto, correr con un coche con barra trasera (ARB soft o firm) y con un spring rate detrás que NO sea 105 es muy complicado, porque el extremo trasero del coche tiende a "volar" a altas velocidades. En circuitos con baja carga como Spa o Watkins sí he utilizado una barra trasera en FIRM y un spring rate trasero de 123, y de hecho ha ayudado a hacer mejores tiempos, pero en circuitos con alta carga, es probable que una ARB trasera en soft o firm y un spring rate trasero que no sea 105 te deje un coche inconducible.

- Para terminar, sobre los alerones, pues el caso es probar. Prueba con alta carga en un circuito, unas vueltas. Baja carga, más vueltas, carga media, más vueltas. Seguramente con alguna configuración harás mejor tiempo que con otras. No presupongas que algún circuito es de una carga determinada porque Sebring es de alta carga y creo que pocos lo habríamos supuesto aquí . Cuando reglas los alerones, tenemos que cumplir un determinado equilibrio entre el trasero y el delantero. Esto es, poniendo el trasero con un ángulo determinado dependiendo de lo que pongas en el delantero tendrás más subviraje o más sobreviraje. Hay que encontrar el punto justo antes de que el coche se vuelva inconducible. Es decir, puede que para 34 de ala trasera necesites un ala delantera de 28. Si subes de ahí el coche empezará a írsete de culo en las curvas rápidas mientras que si lo bajas no estarás aprovechando los alerones todo lo que debieras.

Por último, tienes por ahí mi setup pack de la primera temporada de 2011. No hay sets para algunos circuitos de esta temporada pero bueno, lo que están siguen funcionando correctamente y te servirán para ver más o menos cómo están configuradas algunas cosas.

http://members.iracing.com/jforum/posts ... 69211.page

Suerte

Trigun_R escribió:Bueno yo estoy a ver si puedo volver a darle al iracing, pero antes de nada queria consultaros una cosa: ¿Alguno de vosotros tiene el wheel stand pro? es para que me deis vuestras opiniones, porque estoy pensando en comprarmelo y no quiero tirar el dinero.

gracias y 1 saludo

aitorvq escribió:Hola tengo una duda, hace un tiempo estube jugando un timepo pero no cancele la cuenta y me han cobrado otros 3 meses y hace tiempo que no juego, si envio un mensaje a atencion al cliente me devolveran el dinero?

NAnselmo escribió:

Trigun_R escribió:Bueno yo estoy a ver si puedo volver a darle al iracing, pero antes de nada queria consultaros una cosa: ¿Alguno de vosotros tiene el wheel stand pro? es para que me deis vuestras opiniones, porque estoy pensando en comprarmelo y no quiero tirar el dinero.

gracias y 1 saludo

Hoy lo he estado mirando, no creo que tires el dinero... yo sigo jugando en la mesa, por eso

deltonin escribió:Hola, si estais interesados en el wheel stand pro, yo soy poseedor de los hierros estos. Yo tengo una version preparada para el g27(simplemente que las dos barras que están en el suelo son un poco mas gruesas y pesa mas el conjunto).

El trasto en si es robusto, te aguanta perfectamente todas las animaladas que se te pasen por la cabeza y los brazos. Hombre si te empeñas en fastidiar el invento puede que se te afloje alguna tuerca , ya es volver a ajustar y listo.

El precio ya depende cada uno, si cree que es caro o no, pero para mi lo vale.

El cacharro es plegable, y no ocupa mucho espacio. PERO !!! claro si lo acoplamos con el volante, pues hombre ya no es tan plegable.

Para mi lo mas importante es tener una buena silla, o butacon, a ver si me explico, yo junto al WSP me compre el sillon de IKEA que curiosamente te hace o te pone en una posición como que estas en un vehiculo, ya con otras sillas no es lo mismo!!. Creo que me explico!!

Si teneis mas dudas aqui estoy

d123 escribió:Tienes que comprar ambas cosas... más bien que al evento del día 27 puede entrar cualquiera incluído rookies.

Ahora, que alguien con poca experiencia con este coche o es muy bueno, o se piña irremediablemente xD

bessonet escribió:Bueno hoy he probado el Star Mazda y,.....

Joder esto si, con esto si que se disfruta y no con el infierno del skip xD El Star va pegado al suelo, corre y suena como los angeles y encima puedes esntrar en curva pasadete y corregir bastante bien con contravolante, notandolo en todo momento.
Solo he dado unas vueltas a Spa y Suzuka y me he enamorado. Ya tengo coche favorito. Eso si, luego he cogido el Mx5 y joder, que mierda de trasto

Y a todo esto, 3 pruebas en diferentes circuitos con coches que no son el skip y ningun problema de perdida de señal en los pedales,...., seguiremos investigando.