VEGA 64, mods de refrigeración y undervolt.

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EN Construcción...


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A lo largo de este hilo, voy a ir detallando varios aspectos de Vega 64.

El primero y más importante es abordar el undervolt



A pesar de que undervoltear la tarjeta no comporta un serio riesgo como sí ocurre con el overclock y el aumento del voltaje, debereis asumir el riesgo por crasheos de drivers, sistema operativo o cualesquiera que fuesen, asumiendo totalmente vuestro riesgo si quereis seguir los siguientes pasos. Si quereis riesgo cero, no lo hagais.

La GPU parte de un voltaje por defecto de 1200mv.
La HBM tiene un voltaje fijo de 1356mv ( 1200mv en la vega 56 )

Lo que vamos a poder tocar es el voltaje de la GPU, la frecuencia de la GPU y la frecuencia de la HBM. El voltaje de la memoria no se puede tocar. El parámetro que aparece como control de voltaje en HBM, se refiere al mínimo voltaje aplicable a la GPU en estado 6 y 7.

A pesar de que parece muy complicado, afinar el underclock estable de la terjeta no lo es tanto. Sólo tenemos que hacernos valer de tres herramientas muy valiosas.

1.-Wattman
2.-HWiNFo64
3.-Furmark

Wattman lo vamos a poner en modo manual para poder cambiar los voltajes y frecuencias. Podeis veros manuales en internet sobre cómo manejar las distintas versiones de wattman en los controladores Radeon.
HWiNFO64 lo ejecutaremos en modo Sensor y bajaremos al apartado de GPU donde nos fijaremos esencialmente en la frecuencia del núcleo.
Furmark lo ejecutaremos en modo GPU stress test.

La versión de drivers que tengais va a dar lo mismo. Sólo tendreis que saber que cada uno tiene una estabilidad, rendimiento y consumo distinto, por lo que cualquier ajuste, será exclusivo de esa versión de drivers y jamás podreis tomarlo como referencia estricta en venideros o pasados. Esto ha de quedar muy claro, porque puede frustraros en cada instalación de nuevos drivers sin que empeceis de nuevo con el proceso.

MUY IMPORTANTE:

La fuente de alimentación, ha de ser de calidad y con suficiente amperaje en las líneas de 12v. Recomiendo 600watt para la vega 64 y 500 watt para la vega 56 como valores seguros y sin que tengamos una sobrecarga contínua; cosa que podría pasar si ajustamos demasiado a la baja los Watt de esta fuente.
A ser posible, deberemos suministrar a nuestras vega 64 y vega 56 con dos cables pcci express independientes a la tarjeta y se conectarán a los dos molex de 8 pines.
Es probable que con un sólo cable y dependiendo de la fuente de alimentación o del ensamblador que tengais de vuestra vega, sea suficiente y no de problemas, pero para ahorraros quebraderos de cabeza, cuelgues, reinicios del sistema y pantallas en negro, hagais lo que os comento. Si los dos cables, además de ser independientes, parten de una hilera horizontal de la fuente de alimentación distinta, pues mejor aún.
Esto es algo que he sufrido yo y que he recopilado en la web de numerosos usuarios, resolviéndose todos los problemas con esto tan sencillo.


Empezamos:

Hacemos correr furmark en GPU stress test y os dareis cuenta que se pone en modo ventana. Wattman lo tendreis a un lado y bien visible para ir cambiando las configuraciones. HWiNFO64 en otro rincón para poder monitorizar los hz del núcleo.

1.-Lo primero será hacer correr el test con todo por defecto y con un perfil más o menos agresivo de los ventiladores para que sean eficaces desde el inicio. El power limit lo pondreis a +50
2.-El segundo paso será poner una frecuencia que creais que va a ser idónea para mantener en los juegos. Puede rondar los 1620mhz o 1600mhz. A esa frecuencia ideal, le sumais 20/30mhz que será el márgen hasta el tope, pues la GPU nunca llegará a la cifra que pongais sino que puede estabilizarse en 20/30mhz menos del máximo según cada juego. Ahora aplicais esos hz y vamos al tercer paso.
3.-Toca ir bajando el voltaje de P7 y P6 o E7 y E6 ( es lo mismo ). Lo primero será ajustar el mínimo voltaje aplicable a E6 y E7 que rondará los 1000mv. Lo teneis en el apartado HBM. fijais los 1000mv fdy aplicais.
4.-Cuarto paso: vamos a lo importante. Nos fijamos en la frecuencia de la GPU en HWiNFO64 y sin perderla de vista, marcamos el reloj que está abajo para resetear los valores máximos y mínimos y apuntamos el valor de la frecuencia a los 10 segundos del test.
Vamos a Wattman y bajamos de 1200mv de serie en E7 a 1180mv. E6 lo pasaremos a 1130mv. Aplicamos y reseteamos los valores máximos y mínimos de HWiNFO64. Esperamos 10 segundos y apuntamos el resultado de la frecuencia máxima.
Cada vez que bajeis 20mv en E7, también lo hareis en E6. Deben ser 50mv de diferencia entre ambos.

Os dareis cuenta que la frecuencia va subiendo cada 20mv que vamos bajando. Cuando llegueis a la frontera de los 1130mv, bajaremos de 10mv en 10mv.
Aquí es donde vamos a encontrarnos con el punto dulce de cada silicio. Unos lo tienen a 1130mv y otros a 1000mv.
Lo normal es que ronde los 1050mv a 1080mv.

Nota aclaratoria:

Si la temperatura sube por encima de los 60 grados en la prueba, sufrireis throttling. Parais el test en ese momento, dejais enfriar un poco y lo retomais en los últimos mv que pusisteis en Wattman. De esa forma ajustareis todo mejor.

Cuando llegueis al punto dulce, os dareis cuenta que cuando bajamos mv, no sube la frecuencia sino que baja
Es ahí donde debeis parar y poner el penúltimo dato en mv que testeasteis. Guardais el perfil en wattman y le poneis un nombre.

Ahora toca volver a abrir furmark y subir de 10hz en 10hz la frecuencia de la HBM. Os dareis cuenta que ya no sube más los fps y estará cerca el crasheo. Poned el penúltimo valor y guardais. Cada memoria va a llegar a una frecuencia distinta. Unas pueden escalar a los 1000mhz y otras hasta los 1170mhz.


Ya teneis vuestro punto dulce de underclock. Habreis ganado un 20% de rendimiento extra, generado menos calor y ahorrado energía.
Si en juegos os crashea, subid 10mv al valor final del voltaje de GPU en E6 y E7 o bajais la frecuencia en 10mhz. En caso de que vuelva a crashear, volvereis a subir de 10 en 10mv o bajais 10mhz la frecuencia hasta que sea estable.
Si en los juegos notais tirones, es porque os falta voltaje para la frecuencia que teneis puesta. O subis voltaje o bajais la frecuencia.
AVISO: Cuando undervolteais demasiado, correis el riesgo de que os ponga las memorias a 800mhz y perdereis mucho rendimiento. Sobre todo con voltajes de límite inferior de la E6-E7 por debajo de los 1000mv ( se toca donde está la HBM).

Ejemplo de una Asus Strix Vega 64:

Superposition Benchmark con frecuencias y voltajes de stock:

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Ahora con undervolt a 990mv sin tocar nada más:

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Si tratamos de afinar todo ( frecuencias y voltaje además de desbloquear el power limit al máximo:

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MODS DE REFRIGERACIÓN


En este nuevo apartado iré posteando la estructura del PCB de la vega 64 para entender cuales son las partes sensibles y más necesarias para mejorar la refrigeración y cuales no. Las variantes irán desde un simple cambio de thermal pads y pasta nueva, o añadir ventiladores de flujo de mayor tamaño o por último hablaremos de cómo montar una refrigeración líquida paso a paso.

Tan importante es ventilar la Vega como saber que el fabricante puede anular la garantía por haber abierto la tarjeta. La única forma de saberlo es viendo si hay sellos, lacrados o pinturas que tengamos que quitar para acceder al último tornillo que quite el disipador y exponga la GPU/HBM al aire. Asus tiene un lacrado en forma de pintura justo en uno de los tornillos del anclaje de la GPU. El resto de ensambladores no creo que lo tenga, pero debereis verlo antes y valorar si quereis perder la garantía o no.

La bajada de temperatura gracias a estas modificaciones puede ser fundamental para poder tener mayores frecuencias y estabilidad, además de sufrir el menor throttling posible.
Los thermal pads que usaremos, han de tener una mayor transferencia de calor que los que tiene la propia tarjeta encima de los mosfets. Mi recomendación personal es que busqueis en vuestra tienda de confianza un thermal pad que tenga hasta 8W/m.K ( Una marca que seguro que llega a esa transferencia es la Grizzly minus pad 8 ). Debereis encontrar el espesor correcto para sustituir los viejos y que sean al menos del mismo grosor. La Asus Strix Vega 64 necesitaría uno de 3mm o bien 3 de 1mm o dos de 1.5mm. El resto de tarjetas tendreis que ver manuales o bien comprais varias tiras de 1mm.
El largo y ancho, dependerá de cada tarjeta pero lo normal es comprar tiras de 120x20 con el espesor que necesiteis.

La pasta térmica, recomendaría que fuese de calidad contrastada y cuanta mayor sea la tasa de transferencia de calor, mejor. En general estas pastas se dividen en dos tipos: El primero es un grupo de sustancias conductoras de electricidad y el segundo y más interesante es el de sustancias no conductoras de la electricidad. Ambas tiene tasas de transferencia de calor altas pero el primer grupo, tiene el inconveniente de que al conducir también la electricidad, puede puentear los contactos de la GPU o alrededores y producir un corto. El segundo grupo evita eso precisamente y son 100% seguras pero transmiten el calor mucho peor.

Ejemplos de el primer grupo sería el metal líquido. Su transmisión de calor puede llegar a los 75W/m.K. Es incompatible con disipadores de aluminio.
El segundo grupo son las típicas pastas de diferentes colores ( gris oscuro, gris claro, blanquecino...) y que pueden llegar a tasas de transmisión de calor máximos conocidos hasta la redacción de esta guía de 12W/m.K.

La función de estas pastas o líquidos es ocupar el espacio que hay entre el disipador y la GPU/HBM para que esas pequeñas zonas de aire, estén llenas de material que también va a conducir el calor y de esta forma maximizaremos el evacuar toda esa energía calorífica del núcleo.

Tenemos además que hacer una mención a la forma que tiene la GPU/HBM ya que hay un pequeño desnivel entre ellas y eso hará que el disipador no encaje perfectamente, con lo que habrá zonas completamente en el aire y eso hará subir el hot spot y limitar mucho el underclok u overclok.
Para ello hablaremos también del lapping y en qué consiste. Es lo mejor que podreis hacer si quereis reducir ese hotspot al mínimo.
¿Y qué es el Hot spot?

La GPU tiene muchos sensores de calor repartidos a lo largo de la superficie y toma medidas constantemente. El punto donde mayor calor se genera ( es el que más espacio físico existe entre DIE y el disipador ) se llama GPU Hot spot Temperature. Si la superficie de ambas ( disipador y gpu ) fuese plana, entonces no habrá diferencias. pero eso en la realidad no existe. Nuestra misión es aproximarlo hasta que la pasta llegue a todos lados por igual y que cuando levantemos el disipador, no haya zonas con mucha pasta y otras con casi nada. Sería un signo de que la cosa aproxima fatal.

Os dejo un ejemplo:

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Esto es el silicio de la Vega 64 cubierto por pasta térmica y cuyo hot spot estaba sobre los 75 grados. Podreis comprobar que las zonas que menos pasta tienen son las zonas donde asienta directamente el disipador. Las que más pasta tienen son las más alejadas y por lo tanto las que van a producir un mayor calor.
Si quisiésemos solucionar el problema, deberíamos proceder al lijado de la superficie del disipador que menos pasta tiene y por lo tanto la que debemos ir rebajando hasta que las otras zonas hagan más contacto.

Para ello hay que preparar el silicio y cubrirlo con una capa muy fina de pasta barata; lo suficientemente delgada como para que manche algo el disipador al montarlo.
De esta forma, ahora va a ser justo lo contrario, las zonas manchadas serán las que estén más próximas y las que no lleguen a manchar, las más alejadas que no consiguen contacto. Esas zonas manchadas, se van a marcar con un punzón fino o con rotulador para proceder al lapping o lapeado... lijado para los amigos.

Los materiales a usar serán lijas al agua de distintos gramajes ( 3 o 4 ) empezando por un 600 y terminando por un 1200 por ejemplo. Se mojan las lijas con algo de agua y se trata de rebajar la zona marcada. Lo haremos de más rugosa a más lisa. Las fijas de dejan para el final y poder dejar una superficie lo más suave y plana posible.
Una vez desaparezca la marca con el punzón, sabremos que se ha rebajado y repetimos el proceso.
Cuando consigamos aproximar todo más o menos y una fina capa pueda cubrir todo, será el momento de montar de nuevo el disipador con una pasta térmica adecuada y limpiar la previa con alcohol isopropílico a conciencia, ya que los restos invisibles también actúan y pueden bajar la eficacia del nuevo compuesto.
La cantidad de pasta a cubrir será generosa y apretaremos al máximo los tornillos si es el disipador de serie.

Una vez apretado, lo desatornillamos y veremos qué tal ha quedado, por si hubiese ahora demasiado espacio entre disipador y silicio.
Si todo está bien, entonces cerramos definitivamente y vamos al stress test con furmark.
Ahora comprobaremos las temperaturas del hot spot. Si se han reducido bastante y se parecen más a las mínimas de la GPU, es porque hemos hecho un buen trabajo.

PRIMER MOD DE REFRIGERACIÓN PARA LAS VRM:


Este es un mod no muy común y poco usado que tiene la doble intención:

1.- Consigues que los contactos y soldaduras no sufran expansión y contracción tan acusada y por lo tanto, terminen fallando.

2.- Bajas la temperatura de los mosfets y con ello consigues que no la extienda al resto del PCB aumentando la capacidad de refrigeración.


Backplate normal de la vega 64

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Zona de proyección de los mosfets en el backplate, con una lámina de cobre que simula donde están los mosfets.

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Refrigeración extra con ventilador de 12cm en la zona de proyección de esos mosfets para bajar unos grados la temperatura de los VRM.

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Es muy sencillo y no invalida la garantía pero os bajará bastante el calor. Teneis que saber donde están los mosfets en vuestro PCB y poner el ventilador en esa zona. Si lo desconoceis, poneis 2 y listo.

Luego testead la temperatura con el programa HWInfo64 y comprobais el antes y el después.

Segundo mod con thermal pads en el reverso del PCB:


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Aquí teneis el resultado de pasar un Time Spy con esta segunda versión del mod de los mosfets donde hay un thermal pad doble de 1mm de grosor ( 1+1 ) para que haga contacto entre el reverso de los mosfets y el backplate.

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Consideraciones a la hora de afrontar una refrigeración líquida:


Lo primero que deberemos de saber es qué tipo de refrigeración líquida queremos poner.

1.- Independiente:


En este apartado tendreis disponibles las opciones fáciles del mercado que consiste en un AIO ( Todo en Uno ) que suele estar acoplado a la GPU/HBM con unos anclajes que podremos hacernos de forma casera y luego buscarnos la vida para refrigerar los mosfets. Un segundo bloque para los mosfets, puede ser incorporado a ese circuito cerrado del AIO y de esta forma poder refrigerar todo correctamente y con mayor eficiencia, sin necesidad de buscar disipadores y ventiladores para ellos.

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Las ventajas para adoptar esta opción son numerosas entre las que se encuentran:

-Menor costo

-Poder adaptar todo a tarjetas futuras

-No depender de una refrigeración líquida custom.



Las desventajas son obvias:

-La bomba de estos AIO son de peor calidad y vida media más corta.

-El caudal es mucho menor que una producida por la bomba de una RL custom




2.- Que forme parte de vuestra RL Custom:

La segunda opción es buscar un FullCover que no es ni más ni menos que un bloque de cobre o de otro metal, que cubre por completo la superficie de la GPU/HBM y los mosfets..

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Las ventajas para adoptar esta opción:

-Mayor poder de refrigeración

-Mayor durabilidad y seguridad al tener una bomba en condiciones.

-Mayor caudal de agua



Las desventajas :

-Más caro

-Debes tener una RL custom

-El bloque fullcover no sirve para otras GPU posteriores que compremos salvo que la modifiquemos y haya suerte con que el PCB de la nueva tarjeta, tenga una distribución de los compomentes muy similar.


En esta segunda opción, muchos creen que el orden de los factores ( bomba, radiador, disipadores ), altera la temperatura y no es así. Sólo la capacidad del radiador, será el factor limitante de las temperaturas y da igual si poneis la salida de agua fresca desde el radiador o desde la bomba o que entre primero a la cpu o que lo haga a la GPU o que haya un radiador entre GPU y CPU o dos radiadores en paralelo al final del LOOP.
La física es la física y podeis hacer las pruebas pertinentes para daros cuenta de que es así. La velocidad del flujo del agua hace precisamente que este orden de montaje no sea un factor limitante.


Si decidieseis optar por montar una refrigeración líquida con un kit AIO ( all in One ), entonces debereis empezar por saber cómo sujetar el disipador a la tarjeta gráfica.
Todos esos kits, suelen traer tuercas con calibre y paso de rosca standard. Os voy a poner la imágen de lo que debeis comprar en la ferretería:

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He escogido los 30mm de largo para que no nos falte. Siempre se puede poner una anilla o varias en medio si la rosca que sujeta el disipador hace tope antes de que llegue a apretar.
La disposición en la placa sería esta:

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Las tuercas se pondrán en la base ligéramente apretadas, para que el tornillo esté complétamente sujeto entre el reverso de la placa y el anverso ( zona de GPU ). Así conseguimos que el disipador entre sin bailar una vez llegue a tocar el DIE y la HBM.
Los thermal pad buenos los vamos a poner recubriendo los mosfets como muestra la fotografía.

Cuando quitamos los thermal pad encontramos los mosfets, que son los transistores responsables de buena parte del calor generado en las VRM:

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Una vez tengamos el anclaje hecho para el disipador ( tornillos con tuerca ), vamos a hacer los agujeros al soporte del disipador, pero préviamente habremos medido la distancia exacta entre los tornillos del anclaje y lo marcaremos en el metal, para poder taladrarlo con una broca de metal y mucha paciencia.

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Una vez hechos los agujeros, si no coinciden exactamente con los tornillos del anclaje, tratad de usar una lima redonda y larga, porque puede hacer el agujero tan ancho como necesiteis. No os debe preocupar que sea un poco más ancho de lo normal.


Ahora ya tenemos el anclaje y el disipador con los agujeros que cuadran con los tornillos.
Antes de ponerlo, habrá que comprobar que hace contacto complétamente. Para ello vamos a marcar esa zona de contacto y lo haremos con muy poca pasta térmica:

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Si poneis mucha pasta y la capa es gruesa, siempre cubrirá todo pero no sabreis si ambas superficies están muy alejadas en alguna zona en concreto.
Ahora es el momento de bajar el disipador y ver donde hace contacto y donde no. Os voy a poner la foto de un bloque fullcover que os va a servir de ejemplo.

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Fijaos que pese a apretar el disipador como si estuviese atornillado, sólo marca una pequeña zona.
En el caso del fullcover, la culpa es de los tornillos que veis colocados. Bastaría con apretarlos más o limarlos para empezar a ver cómo poco a poco va ejerciendo contacto:

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Las zonas con pasta, son las que tienen contacto y las que no, estarían con aire. Si fuese un disipador AIO, deberíais lijar esas zonas pintadas un rato y volveríamos a pintar de nuevo. Hacedlo con lija al agua del 400 y luego del 600.

Esto se hace para que desaparezcan las zonas con mucho espacio y luego al poner la pasta y el disipador, se crean bolsas con pasta que por muy conductor del calor que sean, no son suficientes como para refrigerar tan bien como el metal. Eso crearía un cuello de botella en la temperatura y dispararía el famoso HOT Spot que no es ni más ni menos que la parte más caliente de la GPU. Si todo es plano y los espacios son inexistentes, tendremos un Hot Spot casi a la misma temperatura que la GPU.

Cuando casi la totalidad de la superficie esté llena de pasta, es el momento de poner la mejor que tengais en cantidad suficiente y sin miedo. Ahora procederemos a colocar el disipador atornillado con las tuercas que trae ese AIO.
La forma de hacerlo es suavemente y apretando al mismo tiempo los tornillos en una diagonal. Una vez apretados pero sin llegar al máximo, pondremos las otras dos tuercas.

Debe quedar firme pero sin apretar mucho.

Esta es una foto que incluye un disipador secundario para los mosfets y donde el agua pasa del bloque de la AIO al otro de las VRM:


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Además, podeis ver al mismo tiempo un segundo anclaje con dos tornillos y tuerca extras junto a los mosfets y dos arandelas que unen esos tornillos con los del anclaje de la GPU. De esa forma podeis sujetar fuerte un bloque de agua para esas fases.

En las primeras fotos se ven bien los thermal pad y los tornillos al lado.
Los tubos elegidos para el loop del AIO los podeis comprar en cualquier gasolinera, pues son para radiador de coche. Buscad el grosor del bloque ( gpu, cpu o el de los mosfets ) y comprais el tubo uno o dos milímetros más estrecho.
El loctite puede sellar muy bien el plástico del tubo al bloque evitando fugas.

En caso de que querais ampliar el loop con bloque para los mosfets, podreis usar líquido refrigerante de coche al 5%. Si lo comprais de más % , no pasa nada, pero el agua va a transferir peor el calor. Es un líquido barato y enlentece mucho la corrosión galvánica que se produce cuando mezclamos metales en el loop ( radiador, racores y radiador )

Aquí os dejo una lista de metales de más anódico a menos anódico: ( lista copiada de ismodding.wordpress.com )

Magnesio
Zinc
Aluminio
Acero al Carbono
Acero Aleado
Fundición de Hierro
Aceros Inoxidables Martensíticos (activos)
Aceros Inoxidables Ferríticos (activos)
Aceros Inoxidables Austeníticos (activos)
Latón
Bronce
Cobre
Níquel
Aceros Inoxidables Martensíticos (pasivos)
Aceros Inoxidables Ferríticos (pasivos)
Aceros Inoxidables Austeníticos (pasivos)
Titanio
Plata
Oro

Los más cercanos entre ellos se pueden mezclar. Los más alejados, tienen riesgo alto de producir corrosión galvánica a la larga. Para evitarla, lo mejor es no mezclar metales, y si no es posible, el refrigerante de coche mencionado es mano de santo aunque no lo evite al 100%, pero sí os garantiza estar tranquilos unos años siempre que cada cierto tiempo, reviseis, vacieis y veais el disipador.

Debeis saber que el glicol del refrigerante de coche, es incompatible con plásticos PETG ( tubos rígidos )

En caso de optar por otros líquidos refrigerantes, podeis usar agua destilada con aditivos especiales para refrigeración líquida de PC o bien botellas ya reconstituidas y listas para usar.
Estos productos, son caros y muchas veces dejan posos como los compuestos de thermaltake, que a la larga se pueden depositar en las laminillas del disipador y refrigerará peor.

El agua destilada sóla puede valer, siempre que esteriliceis el circuito y luego pongais el agua en un ambiente libre de esporas de hongos y algas, pues podrían colonizar vuestro circuito de agua.


Para los que querais poner un bloque fullcover a la vega 64, obviamente necesitais un circuito de RL custom.
El orden en el que pongais la tarjeta dentro del loop, da igual.
El orden en que esté el radiador, da igual
El orden en el que esté la bomba, da igual
Donde vaya a salir el agua del radiador, también da igual si es a la bomba o a la CPU o a la GPU.

Repito: el orden de los componentes, no altera la temperatura final. Si alguien os dice lo contrario, por muy lógico que parezca tener que poner la salida de agua fría a la cpu o gpu, es irrelevante desde el punto de vista de la temperatura final que obtendrás tanto en cpu como el gpu.

Yo lo tengo de la siguiente forma:

Radiador ( único )---depósito/bomba---cpu---gpu---radiador ( único ).

Las temperaturas obtenidas tras pasar un Time Spy con el bloque fullcover son estas:

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El bloque usado es este:


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El procesador es un i7 9700k a 5Ghz en modo máximo rendimiento de Windows 10 y las temperaturas de la CPU no variarion nada a tener de extra el bloque fullcover de la vega.

La capacidad de refrigeración viene dada por lo que es capaz de evacuar el radiador, los ventiladores y el caudal de agua que mande la bomba.

Consejos antes de encender el PC:

Lo primero que deberemos hacer es buscar que no hayan fugas y purgar el circuito de burbujas de aire, tanto en la RL custom, como en un AIO que hemos abierto para alargar las mangueras o bien poner cobertura a los bloques de agua de los mosfets.
La forma de hacerlo es sencilla.

1.-Se pone en marcha todo con el adaptador que puentea la fuente de alimentación para dar corriente a la bomba. Por supuesto que la placa base estará sin corriente.
El conector del AIO lo pondremos a uno de los cables con adaptadores de 3 pines que salgan de la fuente.
El de la bomba, ya lo tendreis conectado a la fuente, porque no suele conectarse a la placa base.

2.-Se deja funcionar el circuito un buen rato vigilando que no haya goteos o fugas grandes. En caso de haberlo, hay que apagar la fuente y sellar o desmontar y volver a montar el racor o el tubo.
3.-Una vez veamos que todo está en órden, se cogerá el radiador y se moverá agitándolo o ladeándolo para que se rellene completamente de líquido. Esos golpes, harán que las burbujas se muevan. POr supuesto que bajaremos la altura de ese radiador, ya que el aire va a la parte alta del loop.
En un AIO, trataremos de tener una parte de tubo transparente y la pondremos en el punto más alto del circuito, apagamos la fuente y abrimos para poner más agua en esa zona.
Una vez purgada toda el agua del AIO, es hora de sellar con pegamento instantáneo como loctite si quereis mayor seguridad. En caso de que os hayais buscado racores con enganche rápido, será una idea excelente.

En la RL custom, ese aire irá al depósito y subirá, salvo que el flujo de agua sea muy alto. En tal caso, deberemos agitar una y otra vez el radiador, volteándolo para que esas burbujas desaparezcan y terminen en la parte alta del depósito. Luego se rellena de más líquido y damos por concluido el purgado.

Si todo ha salido bien y no tenemos ningún ruido de aire molesto, conectaremos el cable principal de la fuente a la placa base y encenderemos el PC.

¡¡Vigilad que el cable de la bomba del AIO está puesto en la placa base y funcione!!.


Continuará....
@alanwake
Gracias. Voy a ir haciendo todo poco a poco a lo largo de las siguientes semanas. Hasta que no desmonte la tarjeta para meterle el metal líquido ( si es que me lo consiguen ), no voy a poder empezar el tutorial de la refrigeración líquida con fotos, pero será aplicable a cualquier tarjeta gráfica del mercado, bien sea nvidia o radeon o intel. La base es la misma.
El tema es abordar la construcción de una RL fácil, barata, y que llegue a las zonas necesarias ( GPU, memoria y mosfets )
Mira a ver si algún mod o admin te mueve el tema al foro siguiente, por si alguien busca información que la encuentre en el subforo adecuado: foro_pc-hardware-overclock-y-modding_83

Saludos.
@javier español

Pues te aseguro que creía que lo había hecho allí, vaya despiste. Me ha pasado por tener abierto los dos foros a la hora de escribirlo. De hecho lo he dejado escrito en el hilo de Vega 64. ( A no ser que lo hayan movido al foro general )
Gracias por avisar.

Reportado para que lo muevan [rtfm]
[toctoc] Pues aún tira esa vaga 56...

Mi 980ti kingpin en el test en 1080p en extremo se queda en [rtfm] 4380 puntos, quizás tocando la BIOS y voltaje llegaría a los 4600, como se a llegado ver alguna, pero sería un ajuste muy bestia.

///
También, jugando en ultra en el odissey de 52°c cpu y 43°c GPU (algo altas aun usando rl custom [+risas] [tomaaa]

En el montaje del PC de un amigo yo también le quite la basura de plástico que le ponen encima de los vrm en la Asus z370A, casi les saldría mejor poner un tocho más grande de aluminio o cobre para los vrm o que den un disipador para m.2 superior. (Se hecha en falta USB's en la placa base...
@uchi23a
Tienes toda la razón. Es lo primero que quité, no sólo por malo, sino por feo. De todas formas los mosfets tienen cambiado el thermal pad y van a 40 grados con el 9700k @5Ghz y sin reposo, ya que lo tengo en configuración energética de Windows 10 en máximo rendimiento. La placa es muy estable en el voltaje. No le dejo sobrepasar los 1.35v. Agradecería mejores disipadores pero cumplen.
Para los usb, todo lo que no sea mi querida asus máximus V fórmula es poco, por no hablar del disipador con bloque de agua que aproveché para montarlo en los mosfets de la vega. Ya subiré fotos con el tutorial.

Es una vaga 64 :p y el récord está sobre los 5400 puntos.
La mía a pesar de tener uno de los mejores PCB y fases de todos los ensambladores, va con Bios capada y protegida contra el flasheo, así que no puedo quitar las restricciones y no pasa nunca de los 1650mhz ingame. Si dejase flashear sería una bestia. Las mejores en ese aspecto son las sapphire.
Que pena que no tengas una 1080ti.
Me gustaría tener un tutorial así de bien explicado para hacerlo con mi 1080ti que esta además en una caja mini itx y a pesar de que no suele pasar de los 65 grados por el perfil agresivo que le tengo puesto en el afterburner, si que me calienta los otros componentes de la caja, en especial el m2.

Como digo, muy buena guía. Si conoces algo parecido en nvidia, házmelo saber por favor.
El currazo es delicioso, eso por adelantado.

Pero tengo dudas considerando todo esto de cara a comprar una gráfica.

¿Esto se puede hacer con todas las gráficas o es la serie Vega la que está más condicionada para ello? He visto benchs donde la Vega 56 está más o menos a la par que una 2060, pero el problema es la diferencia de consumo. Supongo que con undervolt las diferencias no serían tan grandes y además la Vega 56 quizás rindiese algo mejor que la 2060. Es lo que más o menos entiendo, pero... ¿Y si se le hiciera todo esto a la 2060?

Tengo de oídas (que no sé dónde ni exactamente), que la diferencia es que AMD tira para arriba todo lo posible el voltaje al punto de pasarse de rosca, y que por eso el undervolt en esta serie es tan eficiente como necesario. Y que Nvidia hace todo lo contrario, suele ser mucho más comedida con los voltajes desde el principio (supongo que para marcar la diferencia en consumo con la competencia...). Pero no sé si todo esto me lo acabo de inventar u oigo campanas y no sé dónde... xD

Es que viendo que el RT y el DLSS parecen estar en pañales, y que cuando se pueda aprovechar bien, quizás la 2060 de lo que adolezca sea de falta de potencia, pues... he llegado a ver la Vega 56 60€ más barata que la 2060. Y yo evidentemente a igual rendimiento prefiero pagar menos, pero la diferencia de consumo es tanta... (y de hecho he visto alguna 64 por unos 420€, que es lo que valen algunas 2060).

Otra duda. En el hipotético caso de que acabara con una Vega en mis manos, estoy convencido de que entraría a hacer undervolt. Donde ya no iba a entrar, por falta de experiencia y miedo por la garantía, sería en hacer mod de refrigeración. Sé que evidentemente el mod ayuda y mucho, pero no es tan necesario como el undervolt, ¿no? Quiero decir, es factible e igual de recomendable hacer undervolt aunque no se fuera a tocar el disipador de stock, quiero entender...

Por último, ¿puedo hacer undervolt a una 280x con este método? A lo mejor mi vieja gráfica lo agradece y le ayuda a estirarse hasta que salga algo de navi... xD Sería seguir igualmente lo que explicas en este tema (pero obviamente sin mirar los datos numéricos, claro), ¿no?

Muchas gracias por el tema. Y disculpas por la chapa y por quizás desvirtuar un poco el tema con las dudas, si se escaparan un poco del tema.
@ajbeas

No te preocupes porque en el tutorial de refrigeración voy a incorporar una nvidia, explicando cómo quitar el encapsulado y verás que el procedimiento es válido para cualquier tarjeta del mercado con la salvedad de que Radeon usa memoria HBM y eso hace que el bloque de disipación de la GPU sirve también para las memorias, cosa que en nvidia has de preparar también la gddr para refrigerarla bien además de los mosfets. Explicaré también cómo localizar los mosfets en cualquier tarjeta gráfica.

Pero teneis que tener paciencia. Quiero hacerlo bien y por eso voy a preparar fotografías en condiciones de todo el proceso. Quizás serán semanas pero incluiré una refrigeración líquida sin ruido para los amantes del silencio con pruebas de calor ingame.


@Ludvik
Te intentaré dar mi opinión sobre tus dudas.
Si quieres un consejo, compra la sapphire nitro + que tienes de oferta en pccomponentes ahora, que está a 400 y pico €. Esas suben cosa mala. No es la mejor marca de cara a la fiabilidad pero ventila muy bien y sube como la espuma a un precio de derribo.
Su comparación con la gama 2060 rtx no es muy justa, ya que a pesar de que la pequeña de nvidia pueda ganar en alguna prueba, la vega va a ganar en la media general cuanto más resolución apliques. Sus 8gb de vram la hacen rendir bien a 4k y undervolteada, consigues jugar con casi todo en ultra entre 40-60 fps con una suavidad como jamás ha tenido una gráfica Radeon. Ese es el fuerte de esta vega, que incluso con framerates bajos, va todo muy suave.

Editaré para ir contestando lo que preguntas por partes.
@descoat La pregunta del millon, tirando por lo barato cuanto sale la rl custom?
@ajbeas @apalizadorx @descoat

Yo le monte una "barata" pedida por piezas elegidas por 180€ contando con los 3 ventiladores de Corsair (la ver. Levitación magnética)

Como quedo.
https://youtu.be/d5gZZ4UXbd0
(Pc pensado para aguantar una década, a excepción de la GPU)
////////

Abajo Como rinde con una hd7950 (ahora usa una 1060 por tema de cuda, ya que probó una 290 y daba mucho asco tirar de OpenGL las Radeon casi no las capan a diferencia de nvidia, pero de poco o nada sirven si hoy por hoy no hay una comunidad de crear librerías como las de cuda, liberadas usando vulkan o algo similar.

https://youtu.be/J3o-jHqlvXs

//////////

Aquí en avance del mio
https://youtu.be/oF_IrPAmz-8

Está algo desactualizado....

Me gustaría cambiar a una thermaltake level 20 xt con dos radiadores de 480mm, también dar el dato a ryzen 3700x como tengo en la firma.

Rendimiento en 1440p con un FX 8350

https://youtu.be/-zGiP0T03ZM

////

Como extra >_<
https://t.co/xqfR8SSDFe

Es un simulador


> Refrigeración líquida, yo no te lo aconsejo, de salida es un coñazo si tu caja ya de por si es pequeña.

Los waterblock para GPU no son muy asequible, bueno esta la opción de poner un bloque de cpu para solo refrigerar la GPU y los vrm con algún ventilador. (haciendo una chapa/o plástico similar al de nztx.

Aún así no lo recomiendo.

¿Se podría montar la rl ?

Si pero tendrás que montar radiador ,bomba y tanque afuera.
@uchi23a

El tema de la caja no es ningun problema, dentro de nada voy a vendersela junto a la fuente de alimentación a un compañero de trabajo, que son los dos componentes que me están limitando bastante rendimiento, la grafica como viene de stock sin undervolt a los 10min jugando se me apaga el pc, tengo que bajar frecuencias a 1550 + undervolt para no tener apagones.

Pero aún suponiendo que tuviera una fuente sfx de 700w estaría mas o menos en las mismas, a partir de 55º aproximadamente la frecuencia de core empieza a descender, si quiero exprimir la vega 64 me toca cambio de disipación, de momento la mas economica es el rajintek morpheus que sale por unos 66€ aproximadamente.

Una rl custom con un bloque original ( por llamarlo de alguna manera) directamente por precio queda descartado, no me gasto ese pastizal ni de coña para pasar de 1550 a 1700mhz, 150mhz = mas de 170€ no sale a cuenta y mas en mi caso que soy el perfil de usuario de revender a los 2 años y cambiar de gpu.

Aún así la idea de una rl custom no la descarto por completo, la idea de poner un bloque de cpu y refrigerar las vrm es mas o menos la que tenía en mente + radiador y bomba si la encuntro de segundamano a buen precio me lo pensaría seriamente, el reto sería no pasarme de los 120€, como lo ves? [+risas]
@apalizadorx

Para cpu..

Yo le puse bomba/tanque juntos por tema de espacio y estética. Sale a 50€ pero se puede bajar a 27€

https://www.amazon.es/syscooling-SC-300 ... B01C7N7VUE

https://m.es.aliexpress.com/item/328229 ... 0412990654

https://m.es.aliexpress.com/item/329007 ... st=ae803_5

/////
030€ waterblock
030€ bomba
040€ radiador 360mm o 30€ 240m
005€ tubo flexible
010€ racores
015€ ventiladores de presión estática (la unidad)
002€ agua destilada
010€ tanque de acrílico
no se si se ha comentado, pero en amazon hay thernal pads de grafito con 35W/mK mucho mas adecuados a mi entender y no son caros.

yo esta vega 64 la veo cada vez mas interesante, me estoy planteando dar el salto de mi gtx 1060 6gb, pero si me saliese bien de precio, lo que veo que nunca poneis configuraciones con undervolt y power limit capado, estaria bien ver hasta donde llega con un consumo maximo de 200/220w, un poco por encima de la 1080 y en rendimiento como quedarian? no creo que muy lejos.

al menos es como me la pondria yo, por fuente, que aun siendo buena la xfx ts 650w iria facilmente al 80% de su capacidad con la vega 64 de serie y sobretodo por consumo, me parece un disparate lo que consume de serie y el coste extra anual que supone con respecto a la 1080.

buen hilo

un saludo
sitosnk escribió:no se si se ha comentado, pero en amazon hay thernal pads de grafito con 35W/mK mucho mas adecuados a mi entender y no son caros.

yo esta vega 64 la veo cada vez mas interesante, me estoy planteando dar el salto de mi gtx 1060 6gb, pero si me saliese bien de precio, lo que veo que nunca poneis configuraciones con undervolt y power limit capado, estaria bien ver hasta donde llega con un consumo maximo de 200/220w, un poco por encima de la 1080 y en rendimiento como quedarian? no creo que muy lejos.

al menos es como me la pondria yo, por fuente, que aun siendo buena la xfx ts 650w iria facilmente al 80% de su capacidad con la vega 64 de serie y sobretodo por consumo, me parece un disparate lo que consume de serie y el coste extra anual que supone con respecto a la 1080.

buen hilo

un saludo



Yo mismo compañero, la tengo limitada a 1582 de frecuencia y se queda en 1530mhz con undervolt extremo y no pasa de 220w en el juego mas demandante. Por lo general se queda en 180w como el BFV.

Al ir mas relajados los VRM, al final la frecuencia se mantiene siempre en 1530 y al final obtengo los mismos fps que si hiciera undervolt + OC freq.

Es el punto dulce de mi tarjeta.
uchi23a escribió:@apalizadorx

Para cpu..

Yo le puse bomba/tanque juntos por tema de espacio y estética. Sale a 50€ pero se puede bajar a 27€

https://www.amazon.es/syscooling-SC-300 ... B01C7N7VUE

https://m.es.aliexpress.com/item/328229 ... 0412990654

https://m.es.aliexpress.com/item/329007 ... st=ae803_5

/////
030€ waterblock
030€ bomba
040€ radiador 360mm o 30€ 240m
005€ tubo flexible
010€ racores
015€ ventiladores de presión estática (la unidad)
002€ agua destilada
010€ tanque de acrílico


El procesador de momento no me interesa pasarlo por agua, con el disipador actual que tengo estoy bien servido, el pasado verano con una temperatura ambiente de 28º lo puse a 4.7ghz con temperaturas maximas de 70º, por el momento no necesito exprimirlo mas, el dia que se me quede corto ya buscare algun i9 de 2ª mano.

La idea que mas me ha resultado interesante es montar un bloque a la gpu univeral de aliexpres, refrigerar las vrm con disipadores de aluminio y añadir una chapa a medida de aluminio/cobre cortando con una dremel que tengo por casa y meterle en la base algun mini ventilador, algo así:



https://es.aliexpress.com/item/Transpar ... 3c00NMNEzZ
Imagen
@descoat ¿Tienes alguna configuración especial de resolución en el furmark?

Porque si lo ejecuto en gpu stress no me marca mas de 1200Mhz en el core
MicroViVi escribió:
sitosnk escribió:no se si se ha comentado, pero en amazon hay thernal pads de grafito con 35W/mK mucho mas adecuados a mi entender y no son caros.

yo esta vega 64 la veo cada vez mas interesante, me estoy planteando dar el salto de mi gtx 1060 6gb, pero si me saliese bien de precio, lo que veo que nunca poneis configuraciones con undervolt y power limit capado, estaria bien ver hasta donde llega con un consumo maximo de 200/220w, un poco por encima de la 1080 y en rendimiento como quedarian? no creo que muy lejos.

al menos es como me la pondria yo, por fuente, que aun siendo buena la xfx ts 650w iria facilmente al 80% de su capacidad con la vega 64 de serie y sobretodo por consumo, me parece un disparate lo que consume de serie y el coste extra anual que supone con respecto a la 1080.

buen hilo

un saludo



Yo mismo compañero, la tengo limitada a 1582 de frecuencia y se queda en 1530mhz con undervolt extremo y no pasa de 220w en el juego mas demandante. Por lo general se queda en 180w como el BFV.

Al ir mas relajados los VRM, al final la frecuencia se mantiene siempre en 1530 y al final obtengo los mismos fps que si hiciera undervolt + OC freq.

Es el punto dulce de mi tarjeta.


por curiosidad, como la tienes configurada?
que voltaje y power limit tienes puesto?

un saludo
jadd2406 escribió:@descoat ¿Tienes alguna configuración especial de resolución en el furmark?

Porque si lo ejecuto en gpu stress no me marca mas de 1200Mhz en el core


Ejecuta el tutorial que puse paso a paso, desde el inicio y alcanzarás la máxima frecuencia.

@apalizadorx

Ni se te ocurra poner los mosfets como piensas hacerlo. Antes de crear el hilo he hecho todas las posibilidades incluidos los disipadores y ventilador de 12cm. Se ponen muy calientes. El disipador de serie, tiene heatpipes y laminado con corrientes de aire que se pegan a las paredes creando efecto coanda para evacuar mejor el calor. Créeme que si tienes paciencia voy a darte la solución definitiva. Ve comprando el AIO que te dejé en el hilo de vega. Es un sistema de alphacool con radiador de cobre de 320mm, rellenable y ahí lo tienes todo. Para los mosfets prepara tubos de cobre blandos y de base los thermal pad. Luego unimos los tubos con mangueras al disipador y ya tienes todo conectado por agua gastando menos de 150€. Lo bueno es que vas a poder heredar todo para cualquier tarjeta. Un full cover vale sólo para un modelo específico. Ahira mismo estoy adaptando un full cover de la vega aqua computer para una nvidia 260 oc de referencia. Lo pondré en el tutorial también.

@MicroViVi
¿No te animas a desprecintar tu Strix? Mira lo que ha cambiado la mia. La tuya es incluso mejor.
Que opináis de estos bloques?

€ 86,72 | Bloque de agua Bykski para Nitro de zafiro + Deon RX Vega 64 8 GB HBM2 (11275-03-40G) cubierta completa GPU bloque de cobre radiador RGB
https://s.click.aliexpress.com/e/ci4DjgBr
@samuto

Cuando llegue el mío, te diré qué tal pero esa marca tiene buena reputación. Mi bloque es para la asus strix y está en camino, pero por barco va a tardar lo suyo. Sólo el trámite inicial ya ha sido de 15 dias antes de zarpar.
Hoy he dedicado una hora completa en utilizar el buscador de aliexpress y también buscando por google/youtube, recolentando ideas y la verdad es que he visto cosas bastante interesantes relacionadas con este post.

Bloque para el nucleo de gpu compatible con vega 64:

https://es.aliexpress.com/item/Transpar ... 3c005Hr42r

Imagen



Bloque para refrigerar VRM GPU/PLACAS

https://es.aliexpress.com/item/Flying-e ... 0000000000

Imagen

Depostio + bomba de agua

https://es.aliexpress.com/item/SSKYEE-t ... 39.99734.0
Imagen

Radiador 120/240/320

https://es.aliexpress.com/store/product ... st=ae803_5



Imagen

MOD para convertir graficas de referencia en modo hybrid.



Refrigeración gpu premontada ( para el que no se quiera calentar tanto la cabeza)

https://es.aliexpress.com/store/product ... st=ae803_5

Imagen

Hay que ponerse manos a la obra! [sati]
Holas a todos y gracias @apalizadorx por que no había visto este hilo.. si algo tengo claro de pasar las vega por agua es que facil en el sentido que en un solo chip esta VRAM y GPU y el resto son solo las VRM, el problema surge cuando buscas un bloque compatible con los agujeros de la vega

- Los de las Vega y las Fury son de 64mm X 64mm

- En lo general el resto de los de AMD son de 53.3mm X 53.3mm o de 54mm X 54mm

- y las nvidia lo buenos es que por lo general desde las Series 6xx hasta las 20xx (al menos de las gamas medias para arriba) usan las mismas dimensiones de 58.42mm X 58.42mm

partiendo de hay escoger o buscar un bloque lo suficientemente grande se vuelve un lio, me quedo sonando mucho la AIO que pusiste @apalizadorx pero al entrar a mirar la compatibilidad del bloque no veo por ningun lado ni las Fury ni las vega es mas mirando tamaños ninguno encaja esta solo 51X61mm y el que se necesita es 64X64mm

me quedo la experiencia de cuando modifique la GTX 980 Ti al pasarla por agua y es la compatibilidad de los agujeros para montajes.. si no vas a quedar con una chapuza y mas cuando la idea es buscar algo mas bn permanente

si algo odio de las vega es eso tu en NVIDIA con 50 euros te montan una AIO sin tanto lio y ves un cambio muy significativo y algo que haces sin lio en una tarde... en cambio con la vega si quieres lo mismo te toca pagar casi el valor de la tarjeta, o tirara de bricolaje para adaptar algo que no viene específicamente para la vega, para mi la estética no es lo mas importante pero prefiero que se vea bn y funcional y no que deba desmontar todo el pc para cambiar o a justar algo
@apalizadorx
Buen trabajo de investigación [beer]
Fíjate bien el ancho de los mosfets de tu PCB porrque puede que ese bloque no te quepa ni por largo ni por ancho, que luego el resto de componentes pueden no dejarte meterlo... que si un chocke, que si un capacitor porculero...
Luego te las verás para anclarlo [sati] , pero dale caña que verás que todo sale.

@JagerCrow

Ya dije en el hilo de vega que los agujeros se pueden hacer al bloque con un taladro y brocas de metal o lo mandas a perforar. Yo lo hice con paciencia.

Explicaré como, no os preocupeis pero hasta que no llegue el metal líquido no voy a volver a desmontar la gráfica y no puedo hacer el tutorial.

Hay una cosa interesante sobre los mosfets que debeis saber y que os va a bajar unos 10 grados la temperatura sin abrirla.
Meted un ventilador de 12cm en la base de la tarjeta justo en la zona donde deberían estar los mosfets. Sólo eso es mano de santo porque el backplate coge el calor generado por detrás y si lo evacuamos, tendremos un mejor control.
en cuanto pueda os pongo fotos para que veais donde.
descoat escribió:@samuto

Cuando llegue el mío, te diré qué tal pero esa marca tiene buena reputación. Mi bloque es para la asus strix y está en camino, pero por barco va a tardar lo suyo. Sólo el trámite inicial ya ha sido de 15 dias antes de zarpar.



Ok me interesa bastante porque pienso ponerla por agua la mía en un tiempo ya que veo que hay tarjeta para años y más con una buena refrigeración
Buenos días,

Antes de nada, dar las gracias por el currazo, se agradece toda la información.

Tengo una duda. Al final del paso 3 dices "Lo teneis en el apartado HBM. fijais los 1000mv fdy aplicais". ¿Te refieres que fijemos el voltaje de la memoria en 1000 mv?.

Entiendo que el voltaje de la memoria siempre será 1000 mv, ya que en el tutorial solo hablas de subir los mhz de la memoria.

Un saludo.

Edito: Vale, los 1000mv no es el voltaje de la memoria (este es fijo) sino el minimo del estado 6 y 7.
@descoat con que modelo hiciste las pruebas benchmark del primer post??
saludos!
@Arsonists
Exacto.
El voltaje de la memoria es fijo y lo asigna la BIOS. No podemos ni overclockearla ni underclockearla. Lo que Wattman te quiere decir realmente en el apartado voltaje de HBM es al voltaje mínimo que se aplicará a la GPU en estado 6 y 7.

Está muy mal explicado por parte de Radeon pero cuando abres HWInFO64, puedes ver el voltaje real que está corriendo tanto la HBM como la GPU y podrás comparar entre el voltaje que asignas a los estados 6 y 7 y el que realmente está trabajando la GPU. Con eso calculas el Vdroop que es un parámetro para ver la eficacia de las VRM y de tu fuente de alimentación.

@alanwake
Te aparece en el propio test pero un poco escondido y con letra pequeña abajo de todo. La ASUS Strix que es la única Vega 64 que tengo.
Muchas gracias,
Pues nada, cuando llegue a casa me pondré con mi recien estrenada Sappphire Nitro + a ver donde la dejo.
Una ultima pregunta y seguramente algo tonta. Entiendo que el UV + OC lo dejais como perfil predeterminado ¿no? ¿o solamente lo usais para juegos?.

Doy por hecho que el UV + OC es beneficioso para esta tarjeta ¿correcto?

descoat escribió:@Arsonists
Exacto.
El voltaje de la memoria es fijo y lo asigna la BIOS. No podemos ni overclockearla ni underclockearla. Lo que Wattman te quiere decir realmente en el apartado voltaje de HBM es al voltaje mínimo que se aplicará a la GPU en estado 6 y 7.

Está muy mal explicado por parte de Radeon pero cuando abres HWInFO64, puedes ver el voltaje real que está corriendo tanto la HBM como la GPU y podrás comparar entre el voltaje que asignas a los estados 6 y 7 y el que realmente está trabajando la GPU. Con eso calculas el Vdroop que es un parámetro para ver la eficacia de las VRM y de tu fuente de alimentación.

@alanwake
Te aparece en el propio test pero un poco escondido y con letra pequeña abajo de todo. La ASUS Strix que es la única Vega 64 que tengo.
@apalizadorx
No se puede usar ese radiador, es de aluminio....como metas eso con el resto de partes de cobre, verás que risas con la corrosión galvánica.

Además con todos mis respetos, hacer esas cosas son chapuzas tanto en estética como en seguridad.
diy3dbuilders escribió:@apalizadorx
No se puede usar ese radiador, es de aluminio....como metas eso con el resto de partes de cobre, verás que risas con la corrosión galvánica.

Además con todos mis respetos, hacer esas cosas son chapuzas tanto en estética como en seguridad.



De momento solo estoy mirando opciones, no soy de comprar a lo loco cualquier cosa sin mirar los pros y contras minuciosamente, el radiador seguramente me decantaré por otra opción, probablemente uno de 360 para obtener mejores temperaturas y de buen material ya que es un componente reutilizable y vale la pena invertir en algo decente, en cuanto la estética eso ya depende cada cual, yo busco rendimiento por encima de todo.

Montar un bloque custom personalizado y bien supervisado dudo mucho que sea peor que una rl premontada, además siempre se puede aprovechar en otras tarjetas graficas, de momento he visto varios montajes por youtube y dejando la estética en el tema de temperaturas se obtienen muy buenos resultados.
Buenas estoy interesado en hacer una líquida para mi vega 64 la cpu la dejaría por aire ahora mismo, no descarto en un futuro añadir el bloque del procesador...

He estado mirando estas piezas:

€ 52,10 | Barrow SPB17-195 v2 LRC2 RGB Led PWM de la bomba de enfriamiento de agua 17 W 960L
https://s.click.aliexpress.com/e/bXYGGLq1

€ 22,04 | Bykski B-RD240-TN 240mm 2x12 cm cobre radiador de refrigeración por agua
https://s.click.aliexpress.com/e/bPOOb3ZR

€ 6,23 | Manguera transparente Bykski PU 3/8 12,7mm 9,5 "tubo 4 M
https://s.click.aliexpress.com/e/caQZx6GD

€ 86,50 | Bykski bloque de agua uso para Sapphire Nitro + Radeon RX Vega 64 8 GB HBM2 (11275-03-40G) de la cubierta completa GPU bloque de cobre radiador RGB
https://s.click.aliexpress.com/e/ci4DjgBr

Tengo un poco de dudas con el radiador, pone que es de cobre o será aluminio? Entiendo que los mejores son de cobre... Y que racores necesitaría para ese tipo de manguera? Gracias
Venga, adelanto un poco de información respecto a la líquida.

Teneis dos opciones:

O todo del mismo metal o bien combinais aluminio con cobre nikelado.
Si poneis racores, tapones, bloque y radiador de cobre, estais evitando la corrosión galvánica.
Si poneis un radiador de aluminio con un bloque de cobre, debereis poner líquidos que hagan más lenta esa corrosión pero con el tiempo va a producirse aunque sea muy poco.

Por otra parte, de poco sirve todo de cobre y que los racores o tapones no lo sean, porque os va a provocar el mismo fenómeno electroquímico.

Si veis mi loop de RL para la cpu en la primera foto, es todo de cobre incluido el radiador.
Sin embargo en el de la GPU es bloque de cobre y radiador de aluminio con líquido que contiene etilenglicol. Eso permite que la corrosion se minimice y prácticamente no ocurra.

Cuando desmonté y limpié el bloque de esa AIO, estaba perfectamente y sin los depósitos típicos de la corrosión a pesar de llevar años combinando aluminio y cobre.

El único problema es que debereis usar sí o sí algo que contenga glicol como el propilenglicol o el etilen glicol ( anticongelantes de coche al 5% para que no sea tan espeso y evapore más calor )
Eso os obliga a no poder poner tubos rígidos porque reaccionan con el glicol rápidamente.

Sabiendo ese par de cosillas podeis o combinar con cuidado para minimizar o bien elegir un sólo metal que es lo recomendable.

Para mi bloque GPU full cover elegí uno de cobre para que estuviese en consonancia con racores, bloque de cpu, tapones y radiador.

Ventajas para usar el cobre:
Disipa el calor muy bien; de hecho es el metal que siempre se usó en sartenes y ollas pero que se dejaron en el olvido porque el óxido por no usar los recipientes durante un tiempo, si no se limpiaba, provocaba intoxicaciones graves.

Si podeis comprar todo de la misma marca, es un consejo que os evitará problemas. O todo barrow o todo bykski, etc. Lo digo por los metales que emplea cada uno y un racor o tapón os puede amargar.

En el apartado de líquidos para refrigerar, teneis cuatro opciones:

O líquido refrigerante preparado para usar de alguna marca ( caros ), o bien usais agua destilada mezclada con algún preparado concentrado de colores ( algo más barato ), o bien usais anticongelante de coche al 5% ( barato, previene la corrosión galvánica, la contaminacion bacteriana o algas, pero incompatible con tubos rígidos ) o bien agua bidestilada de farmacia si previamente habeis desinfectado y lavado todo bien con líquidos que esterilizan el circuito ( tiene riesgo de crecimiento de algas si no se desinfecta bien, pero transmite el calor mejor que los otros tres mencionados )

Acordaos de limpiar bien todo tres o cuatro veces incluido el radiador antes de dejar el circuito definitivamente terminado. Llenais, dejais correr el líquido y se purga durante tres veces. Eso es para quitar los restos de polvo o suciedad de bloque y radiador.
Perfecto gracias por la información, creo que cumplo lo de los metales ya que bloque y radiador pone que son de cobre...
Lo de los racores los pondré de cobre y me recomiendas por si acaso el líquido con glicol?

Tenía pensado ponerle este en blanco:
https://www.pccomponentes.com/ekwb-ek-c ... mix-1000ml

Aunque sólo sea la fuente barrow que no debe tener metal, cambiarías para ponerla de la misma marca osea bykski? Muchas gracias por contestar, un saludo
@descoat

Buenas tardes, te comento mis pruebas a ver que opinas. Mi tarjeta es la Sapphire NITRO+ Radeon RX Vega 64

Tras seguir tu manual al dedillo, mis conclusiones son las siguientes.

P7 lo he configurado en 1662 MHz.
Pues bien a 1080 mv tengo estables pasando el Superposition 1620 MHz con una temperatura máxima de 56º.
Respecto a la memoria, la he puesto a 1090 MHz. He puesto este valor porque es la mitad de los 2 valores que has puesto de ejemplo, pero tengo la sensación que puedo subir bastante más. ¿Como sabré el limite?.

En el Superposition tengo una puntuación de 5047. (1080p Extreme)

http://prntscr.com/moqhf6

Edito: He subido la memorua a 1120 Mhz y he logrado 5079 en Superposition

http://prntscr.com/moqrcl

¿Como lo ves?

No se si puedo bajar más el voltaje, es que las pruebas realizas con el FurMark eran a veces muy aleatorias, osease, probaba unos MV y daba unos valores y luego volvia a ellos y daba otros valores.

Por cierto, P3, P4 y P5 ¿los pongo a 1000 mv?

Muchas gracias por todo.
@samuto
La bomba y depósito, da igual siempre que sea de fiar. Líquido con glicol has de ver los pros y contras pero tiene más pros mientras no pongas tubos rígidos o el depósito sea también de plástico PETG.

@Arsonists
Te va del 10.
El resto de P ponlo a 1 voltio, por ejemplo, pero sólo importa P6 y P7.

Date cuenta que puede crashearte en juegos si has apurado mucho el undervolt. Sigue los consejos y o bajas frecuencia o subes voltaje hasta que sea estable. Tienes un pata negra.
Muchas gracias :)

Estoy mirando de subir más la memoria, ¿cuando está al limite crashea?. No se si dejarlo a 1120 Mhz y listo o seguir apurando para arriba.

Por cierto, el limite de MHz en P7 ¿donde está?. Se puede subir más de 1662 Mhz?.

Un saludo.

descoat escribió:@samuto
La bomba y depósito, da igual siempre que sea de fiar. Líquido con glicol has de ver los pros y contras pero tiene más pros mientras no pongas tubos rígidos o el depósito sea también de plástico PETG.

@Arsonists
Te va del 10.
El resto de P ponlo a 1 voltio, por ejemplo, pero sólo importa P6 y P7.

Date cuenta que puede crashearte en juegos si has apurado mucho el undervolt. Sigue los consejos y o bajas frecuencia o subes voltaje hasta que sea estable. Tienes un pata negra.
@Arsonists
El tope en mhz está en 1800 y pico si te toca el mejor silicio posible.
Las memorias pueden llegar a 1170 mhz.

El tema es que a más mhz, debes aportar más voltaje para que no crashee y el incremento de fps es muy bajo pero el consumo muy alto. Lo mejor es un equilibrio. Un buen silicio te hará 1700mhz sostenido con buena refrigeración, pero has de ver si te vale la pena con el consumo extra.
Compañeros hola a todos

Me ha saltado una duda y creo que alguien mas ya había comentado el tema pero creo que no se le dio mas importancia... visto lo visto en las RADEON VII y que no llevan pasta termica si no un pad de grafito, y dad la irregularidad de los chip vega.. me queda en aire la cuestión de si vale pena remover la pasta térmica y poner una pad de grafito... o básicamente estamos hablando de cambiar pepsi por coca-cola???

he visto este

https://www.amazon.com/Innovation-Cooling-Graphite-Thermal-Pad/dp/B07CK9SHZG/ref=sr_1_1_sspa?s=electronics&ie=UTF8&qid=1550934782&sr=1-1-spons&keywords=pad+termico+gpu&psc=1
@JagerCrow

He pedido dos thermal pad de esa marca pero no me han contestado si los mandarán o no. En caso afirmativo, los usaré en el tutorial para comparar.

Sé de buena tinta que van bien y si puedo probarlos lo compararé con la mejor pasta térmica del mercado además del metal líquido.
En unos 15 dias tendré el material para desmontar todo y hacer el tutorial. Mientras tanto estaré entretenido en mi nuevo juguete.
Me tiene que llegar este lunes la caja sharkoon am5 window que es perfecta para añadir radiador de 360, ya estoy con ansias de ponerme manos a la obra, dejo video una rtx 2070 con bloque chapuzero sujetado con bridas a 45 grados



De momento ya tengo mas o menos decidido lo que voy a comprar, mi unica duda es el radiador:

https://www.amazon.es/gp/product/B07DR9 ... 7G3S&psc=1

https://es.aliexpress.com/item/G1-4-XHC ... 3c008EG9DC

https://es.aliexpress.com/item/Transpar ... 3c008EG9DC

https://es.aliexpress.com/item/1-Pc-80- ... 3c00pnoObJ

https://es.aliexpress.com/item/VODOOL-d ... 3c00nlqQaV

https://es.aliexpress.com/item/VODOOL-2 ... 3c00nlqQaV


https://es.aliexpress.com/item/1-PC-mul ... 08.99722.0

https://es.aliexpress.com/store/product ... st=ae803_4
Llevo unos días recopilando información para pedir todas las piezas de la RL que quiero montar, en principio sería para la Vega 64, ahora mismo me va muy bien por aire la cpu con un Cryorig h5 pero no descarto en un futuro pasarlo por agua tambien...

Estos son los componentes que tengo en mente:

Radiador Barrow de 240 y 34mm https://www.aliexpress.com/item/Barrow- ... ?spm=a2g0s.

Bomba Barrow y depósito de 90mm
https://www.aliexpress.com/item/Barrow- ... ?spm=a2g0s.

Tubos Bykski flexibles 10x16mm https://www.aliexpress.com/item/-/32870 ... ?spm=a2g0s.

Racores Barrow para tubos flexibles 10x16mm https://www.aliexpress.com/item/high-qu ... ?spm=a2g0s.

Tapones Barrow https://www.aliexpress.com/item/Barrow- ... ?spm=a2g0s.

Bloque Bykski GPU https://www.aliexpress.com/item/-/32868 ... ?spm=a2g0s.

Donde más duda tengo es en el tema de los racores que la mayoría que veo son para tubos acrílicos pero esos creo que son para flexibles que usaré yo en este caso, la cantidad he calculado 6, 2 Radiador, 2 bomba y 2 bloque de la gráfica. Tapones necesitaría uno solo para la bomba imagino.

Acepto mejoras tambien he visto los sensores de flujo y alguna llave de paso pero me interesaría ir teniendo una idea de lo que voy a comprar, gracias de antemano.
@apalizadorx hello menuda lista.... pero si creo que todo esta genial para ponerse a trastear para montar una RL personalizada....pero te soy sincero... tal vez en otra situación estaría super emocionado y pidiendo las partes para ir montando... pero por ahora si he de comprar prefiero algo que sea quitar y poner y sale.... hable con alguien que trabaja con metales y le comente sobre el bracket que tenia el (Kraken G10) y sobre como hacer uno parecido pero compatible con los agujeros de montaje de la vega... y lo que me ha dicho es que no es difícil de hacer pero lleva trabajo... pero sacar uno solo no renta (hablo de hacerlo completo) tambien entre mirando cosas para el que le guste como quedo vi el vídeo de Sfdx Show sobre el mod que hizo y tal vez algo asi con mas paciencia y tiempo seria bueno hacérselo pero a una vega.. o al menos a mi me gustaría.. pero soy sincero de omento necesito es aquello funcionando .... por hay vi en aliexpress una como copias chinas de la Raijink Morpheus pero no he visto mas detalles sobre que anclajes trae y sobre que materiales




Parte 2

@JagerCrow ese mod esta muy chulo lo vi justamente hace unos dias y la verdad es que es muy interesante para graficas con un tdp contenido de 120/130w como es de la 1060, para la vega 64 ese mod es totalmente inviable ya que se formaría una bonita sopa caliente con un radiador tan pequeño, pero en sí la idea es muy interesante.


Yo estaba decidido por el rajintek morpheus pero viendo que practicamente por el mismo precio tengo una rl custom con radiador de 360mm con un rendimiento seguramente bastante superior ni me lo pienso, vale la pena calentarse la cabeza un poco.

La idea que tengo en mente es refrigerar los vrm con disipadores de aluminio/cobre es muy simple, barata y no tiene complicación alguna, basicamente sería aprovechar los propios agujeros del pbc para colocar cuatro tornillos con rosca y cortar un trozo de plastico a medida donde estarán colocados 2 ventiladores de 9cm.

Ahí te dejo un ejemplo cutre hecho con paint.

Imagen

Otra opción si no quieres refrigeración liquida es comprar el Arctic Accelero Xtreme III que refrigera hasta 300w, lo malo que tendrías invertir tiempo para adaptarlo, así que mas o menos en las mismas... https://www.amazon.es/dp/B007YLUCKQ/ref ... UTF8&psc=1
@apalizadorx hello pues si esa puede ser una opción es cosa de tiempo.. pero la verdad yo necesito funcionando mi pc ya... la espera del combo de Xeon desde china me esta matando.. lo otro es que viendo la especificación del morpheus este dice que vienen con una capacidad de 360w vs los 300w del Artic.. la cosa seria si el bracket se puede reemplazar completo y seria completamente compatible con la vega 64.. al menos con el modelo de referencia
Buenas comunidad, de antemano muchas gracias por el aporte, estaba sufriendo apagones con la gpu y esto ha logrado estabilizarla un poco.

He seguido el tutorial, pero solo hablas de p7 y p6, en wattman aparecen p1 a p5 con otros valores, esos también se les va bajando de a 50? O cómo se deja ahí? O debo dejar el p6 como estado mínimo?

muchas gracias por la colaboración.
@nug1991
El resto de estados has de bajarlos si quieres pero no influyen en el rendimiento real de P6 y P7. Podrías ponerlos como máximo al mismo voltaje o menos que P6.

Los problemas de apagones en el Pc o reinicios aleatorios son debidos principalmente a la alimentación de los molex de 8 pines de forma incorrecta o insuficiente.
Quizás añadiré un apéndice en la guia para aclararlo.

La fuente ha de tener obligatoriamente la capacidad de dar dos cables pci express de 8 pines individuales. Nunca alimentarla con un sólo cable o dos cables que salgan de una fuente no modular.
Los síntomas son reinicios ante el requerimiento de amperaje en situaciones de mucha carga como juegos o benchmarks.

Hoy es posible que actualice el hilo con esta información y las fotos pertinentes.


Me gustaría incluir en la guía vídeos que habeis ido colgando o enlaces realmente buenos sobre refrigeración en inglés, pero ni contamos con el sí de los creadores ni aseguramos que en un futuro lo borren. Todo será material mio para que haya la certeza de que las fotos permanecen en el foro salvo que imgur haga borrado masivo.
Ese tipo de enlaces podemos compartirlo en los posts del hilo.

@apalizadorx
Te recomiendo mejor pasar por agua la refrigeración de los mosfets.
Te lo digo porque como te comenté, por aire se calientan en exceso y será tu factor limitante. Tampoco uses aluminio nunca sino cobre y buen thermal pad. La diferencia económica entre ambos metales es casi nula pero su eficiencia en transmitir en calor es muy dispar, siendo el cobre el mejor.

Puedes hacer la prueba con aire y si te ocurre como a mi que suben excesivamente, lo pasa por agua. Es que puedes tener la gpu a 40 grados y luego los mosfets a 80 o 90. Eso hace que el calor generado disipe por toda la placa y afecte las soldaduras y otros componentes.
descoat escribió:
@apalizadorx
Te recomiendo mejor pasar por agua la refrigeración de los mosfets.
Te lo digo porque como te comenté, por aire se calientan en exceso y será tu factor limitante. Tampoco uses aluminio nunca sino cobre y buen thermal pad. La diferencia económica entre ambos metales es casi nula pero su eficiencia en transmitir en calor es muy dispar, siendo el cobre el mejor.

Puedes hacer la prueba con aire y si te ocurre como a mi que suben excesivamente, lo pasa por agua. Es que puedes tener la gpu a 40 grados y luego los mosfets a 80 o 90. Eso hace que el calor generado disipe por toda la placa y afecte las soldaduras y otros componentes.


Ya lo tengo en cuenta, pasar los vrm por agua tampoco lo descarto, iré viendo sobre la marcha, incluso no descarto poner mini ventilador directamente adheridos encima de los disipadores de cobre en caso que se calienten, estoy abierto a cualquier cambio, cuando recibda todo serán semanas de cacharreo/pruebas, te ire mandando mp cuando me vayan surgiendo dudas.

Por cierto haber si subes algun video monotorizando temperaturas y también del chiringuito que tienes montado en la caja, tengo curiosidad por ver como te esta quedando todo.
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