Monitores Sony PVM - BVM [El hilo oficial]

Creo que conectandola con cable VGA directamente a la entrada VGA de la tarjeta creo que se ve perfecto.

Edito: Me confirman que está tarjeta clon de la BKM 68X se lo traga todo.

Desde la ignorancia total, quería preguntar una duda sobre las scanlines.

Actualmente hay emuladores con filtros que simulan scanlines, tanto horizontales, como verticales y de cuadros.

Por lo que sé, las scanlines horizontales son las más habituales en monitores CRT antiguos, entonces, las scanlines verticales y las scanlines de cuadros, ¿eran comunes en algún tipo de monitor?

Y una última duda, visualmente, de estos tres tipos, ¿cuál es más atractiva a la vista o produce una imagen con mejor calidad?

Esto depende del tipo de pantalla CRT. Las hay de máscara de sombra que son los más habituales y muestran una imagen con unas Scanlines menos marcadas horizontalmemre y algo mmarcadas verticalmente, dando un aspecto de gráficos más a cuadraditos pero sin verse jamás cuadrado. Para que se entienda. Es el típico CRT y de este tipo eran por ejemplo los monitores arcade.

Luego está el otro tipo de pantalla CRT que es la de apertura de rejilla que patentó Sony. Estás pantallas son algo menos oscuras y las escanlines Horizontales son las que se notan en este tipo de pantalla CRT. Las verticales apenas se notan porque el apertura de rejilla da una sensación de "más resolución" verticalmente y más brillo. Así son los PVM y los BVM también.

Realmente no hay una imagen mejor que otra en teles CRT de consumo sean apertura de rejilla, máscara de sombra. Cada una tiene su encanto. Prueba ambos filtros porque los dos están muy bien. Sería lo más parecido a jugar en esos dos tipos de CRT.

Las scanlines verticales están pensadas para juegos arcade en modo TATE, donde el monitor se giraba 90º y por tanto la dirección del barrido también, haciendo que las scanlines horizontales pasasen a verticales.

Alguien conoce la marca de PVM "PESA". Creo que es fabricada en España. Qué tal es? Me he pillado uno de 9" pero solo tiene salida RCA. Me ha salido tirado se precio, si no, no lo pillo. Y estaba pensando en modificarle a RGB.
Pero tiene una entrada de SYNC que no sé para qué es si en teoría no tiene RGB. Aparte de otra entrada extraña abajo tipo CMPTR... no sé, alguien me puede indicar como conecto esto y el SYNC?

PD: activar scanlines verticales en juegos de pantalla vertical en modo TATE activado + monitor en vertical = aborto de mono.

EMaDeLoC escribió:Las scanlines verticales están pensadas para juegos arcade en modo TATE, donde el monitor se giraba 90º y por tanto la dirección del barrido también, haciendo que las scanlines horizontales pasasen a verticales.

es increible que tengas que estar explicando esto en 2022, aun hay gente que piensa que las pantallas verticales utilizaban algun tipo especial de CRT.

Hola Ivanhmh.

Ese monitor Pesa pertenece a los diseñados por PESA en los años 80, esa empresa cerró y dió lugar a otra empresa dedicada a monitores llamada Kroma que inicialmente fabricaba la ultima generación que hizo PESA.

Lamento decirte que ese monitor que tienes no tiene RGB, solo compuesto, y es malo a rabiar, se estropea muchisimo y varían sus ajustes de colorimetria con el tiempo, y cuando digo con el tiempo me refiero a horas, no a días. La fuente falla un montón y lleva un transformador que no podrás encontrar jamas pues era exclusivo de Pesa. También se rompía mucho la deflexión vertical, vamos, una joya.

Y si mal no recuerdo, no soporta 60Hz, pero no estoy seguro, hace mas de 20 años que veo uno.

@A TECH muchísimas gracias por los datos que me aportas. Lo devolví hace unos días, ya que efectivamente no soportaba 60hz y me daba fallos con las conexiones.

RGB-HV escribió:Creo que conectandola con cable VGA directamente a la entrada VGA de la tarjeta creo que se ve perfecto.

Edito: Me confirman que está tarjeta clon de la BKM 68X se lo traga todo.

Yo la tengo en un PVM Sony 14L4, la compre en una tienda de UK.
Si necesitais referencias avisadme por privado. No quiero hacer spam de tiendas.

La verdad es que mi CRT no saca provecho del VGA, pero viene bien para tener otro SCART.
Dado que no soporta 30hz ni 480p (mi CRT).

Tengo un problema con el monitor
JVC TM-A14PN. Tiene entrada S-video, por lo que la quería aprovechar para conectar por ahí las consolas. El caso es que las consolas las tengo todas conectadas por euroconector (un ladrón de bandridge) y mi idea fue sacar la imagen del ladrón a este monitor a través de un adaptador chino (euroconector con salidas de RCA y S-video) y por cable de S-video. El caso es que me da imagen en Blanco Y negro. Y soy incapaz de hacer que salga color. Las opciones del monitor (Pal/ntsc) no afectan al cambio del color. Vamos, que del monitor creo que no es el fallo
Estaba pensando comprarme un tdt-dvd que he visto que lleva entrada de Scart y salida de S-video.

¡Mira lo que acabo de encontrar en Wallapop!
DVD y tdt
https://wallapop.com/item/dvd-y-tdt-812 ... =s_android

Aprovechar esa salida para meterla en el monitor y quizá funcione...

La otra opción es comprarme un convertidor de señales de Scart a S-video que vi en AliExpress. Sería este:

€ 39,21 38%de DESCUENTO | Convertidor de vídeo Scart Rgbs a Yuv Ycbcr para consola Dreamcast Mega Drive, juegos Retro, 12v Ac/Adaptador
https://a.aliexpress.com/_EHNookN

Me trae loco esto... Qué me recomendais??


Muchas gracias!!

A TECH escribió:Hola Ivanhmh.

Ese monitor Pesa pertenece a los diseñados por PESA en los años 80, esa empresa cerró y dió lugar a otra empresa dedicada a monitores llamada Kroma que inicialmente fabricaba la ultima generación que hizo PESA.

Lamento decirte que ese monitor que tienes no tiene RGB, solo compuesto, y es malo a rabiar, se estropea muchisimo y varían sus ajustes de colorimetria con el tiempo, y cuando digo con el tiempo me refiero a horas, no a días. La fuente falla un montón y lleva un transformador que no podrás encontrar jamas pues era exclusivo de Pesa. También se rompía mucho la deflexión vertical, vamos, una joya.

Y si mal no recuerdo, no soporta 60Hz, pero no estoy seguro, hace mas de 20 años que veo uno.

@ivanhmh Si el ladrón es solo conmutador, no sacará S-video por ninguna parte, y menos aún lo saca un adaptador chino que solo tiene cables dentro.
De hecho la señal S-video por SCART es una ampliación del standar y no todos los aparatos lo soportan, y encima al ser una ampliación se mezclan los cables, dando lugar a que si metes S-video por un SCART, no te puede sacar RGB al mismo tiempo, tiene que ser uno u otro.
Si se ve en blanco y negro es porque alguno de los aparatos, seguramente el adaptador chino, te está metiendo la señal de vídeo compuesto por la entrada luma del S-video. Por eso se ve en blanco y negro al faltarle la señal croma (color).

El TDT no te va a servir, porque la entrada SCART es para conectarla a un VHS, por ejemplo, y conmutarlo con su propia salida SCART para que todos los aparatos se conecten por SCART a la tele, ya que la mayoría de teles solo tienen un SCART. Pero no te la va a convertir en S-video, esas son salidas que vienen del TDT o del DVD, pero seguramente no convertirán nada de la entrada SCART.

El aparato de AE si que te podrá servir, ya que sí que convierte la señal RGB en YPbPr y S-video y te dará imagen en el monitor. Que tenga salida YPbPr viene bien porque ultimamente es más común encontrar entradas YPbPr que SCART en las teles modernas.

Muchas gracias por la información.

EL que me vendío el monitor me regala este adaptador, que no sé si me serviría para sacar el S-Video al para el monitor. El caso es que tendría que comprar un adaptador de SCART-VGA ( ya que sólo tiene salida VGA) y también me haría falta el cable de alimentación del cacharro este ( que es de 5 pines), alguien sabe donde podría comprarlo?

Qué me recomiendas? o paso de este rollo y pillo el adaptador chini?

Gracias

Aquí dejo las fotos del cacharro en cuestión:

https://drive.google.com/file/d/1Pnc3oV ... share_link
https://drive.google.com/file/d/1PnUdAW ... share_link

EMaDeLoC escribió:@ivanhmh Si el ladrón es solo conmutador, no sacará S-video por ninguna parte, y menos aún lo saca un adaptador chino que solo tiene cables dentro.
De hecho la señal S-video por SCART es una ampliación del standar y no todos los aparatos lo soportan, y encima al ser una ampliación se mezclan los cables, dando lugar a que si metes S-video por un SCART, no te puede sacar RGB al mismo tiempo, tiene que ser uno u otro.
Si se ve en blanco y negro es porque alguno de los aparatos, seguramente el adaptador chino, te está metiendo la señal de vídeo compuesto por la entrada luma del S-video. Por eso se ve en blanco y negro al faltarle la señal croma (color).

El TDT no te va a servir, porque la entrada SCART es para conectarla a un VHS, por ejemplo, y conmutarlo con su propia salida SCART para que todos los aparatos se conecten por SCART a la tele, ya que la mayoría de teles solo tienen un SCART. Pero no te la va a convertir en S-video, esas son salidas que vienen del TDT o del DVD, pero seguramente no convertirán nada de la entrada SCART.

El aparato de AE si que te podrá servir, ya que sí que convierte la señal RGB en YPbPr y S-video y te dará imagen en el monitor. Que tenga salida YPbPr viene bien porque ultimamente es más común encontrar entradas YPbPr que SCART en las teles modernas.

@ivanhmh Tendrías que comprar un SCART-VGA que realmente convierta desde RGB, porque la mayoría lo convierten de vídeo compuesto y la perdida de calidad es notable. Y aunque sea directo de RGB, también hay perdida de calidad por movidas de que lo interpretan como 480i y tal.
Lo mejor sería el de AliExpress que es más directa la conversión, sin procesar.

El aparatejo que te regalan no tiene mala pinta. Si es gratis, cógelo.

@EMaDeLoC la pega de ese aparato es que no tengo cable de alimentación. Y lo estoy buscando pero es imposible encontrar nada semejante, es un din-5, pero no lo encuentro por ningún lado...

Busca documentación del equipo y fabricatelo tú

Bufff del equipo no encuentro a penas nada. Y creo que lleva una fuente de alimentación... Y de eso no tengo ni idea. He fabricado cables RGB y tal... Pero esto me supera.

Hace unos días recuperé estos conectores, seguro que alguno que tenga monitores SONY de los mas antiguos los reconocerá.

Hola @RGB-HV ¡Qué bueno saber que tienes FW900 y BVM D32!

Poseo un FW900 desde hace varios meses, es mi favorito para videojuegos. Quiero añadir PVM/BVM para los 15KHz y cualquier cosa que se me ocurra. Si llego a ver un cuarto de PVM/BVM me llevaré todos los que pueda. Más, el lugar donde me dieron el FW900 me aplicaron la condición de llevarme UN solo CRT, cosa que fue fácil ya que todo lo demás que había en el depósito era ordinario, pero ¿Qué tal si un día me toca la difícil tarea de elegir un solo PVM/BVM entre varios? Aparte de fijarme en lo obvio como las horas de uso, screen burn, RGB, etc... concluí que me encanta el BVM panorámico (Si es 32" uff), pero he aquí las preguntas:

• ¿Sabías que estos soportan 1440i30? En un hilo de Reddit han confirmado que funciona porque el timing es prácticamente el mismo de 720p. Muero de curiosidad por descubrir como se ve eso en el de 32 pulgadas. Efecto "antialias analógico" ¡Pruébelo y dime que tal!
  
• ¿Cuán es realmente la diferencia entre el BVM de 24 y 32 pulgadas más allá de las dimensiones? Leo opiniones muy variadas sobre la nitidez y brillo, comentarios que señalan inferioridad de esos aspectos en el grande. Por suerte, algunos poseedores de los mismos me han dicho que no perciben esas diferencias.
  

• RGB-HV escribió:Lo que pasa que siendo justos los BVM aunque no lleguen a mostrar mas resoclucion de 720P y 1080i, se ven mejor, son aun mas precisos y analiticos con una imagen, pero un FW900 tiene mas vertatilidad en frecuencias y la imagen sigue siendo precisamente divina.

  Bueno, según este hilo de Reddit los tubos de BVM-D24 se pueden usar como repuesto para FW900.¿Vale la pena probar ese cambio? Me sorprende que mucha gente diga eso de que los BVM se ven mejor incluso desde lo que comentas. Entonces, en un FW900 ya el tubo tendría los 1080 progresivo, un fósforo que aguanta pela (Aunque yo pensaba que ambos tenían el mismo tipo de fósforo, pues las specs de ambos dicen SMPTE-C Phosphor) lo que si, es que dudo que 2K se vea mejor que el tubo original de FW900 por el tema de los dot pitch.
  
• Por último, los "crímenes" como usar una pantalla 16:9 para jugar 4:3 o buscar un 16:9 de peores resoluciones que el FW900, o usar una relación de aspecto incorrecta ¿Qué piensa de eso? ¿Todo eso hace tan malo elegir un D24/32? Realmente prefiero por mil usar el FW900 para todo y agarre otra cosa solo para 240p, o 16:9 puro (Juegos donde la UI no se adapta a la relación 16:10) Después de todo me gusta jugar solo a 60Hz por el tema del scroll suave. Lo que si siento que no tiene mucho perdón son las letterbox, hacen ver la pantalla exageradamente pequeña y eso que la diferencia 16:9 y 16:10 no es tanta.

Masón escribió:Hola @RGB-HV ¡Qué bueno saber que tienes FW900 y BVM D32!

Poseo un FW900 desde hace varios meses, es mi favorito para videojuegos. Quiero añadir PVM/BVM para los 15KHz y cualquier cosa que se me ocurra. Si llego a ver un cuarto de PVM/BVM me llevaré todos los que pueda. Más, el lugar donde me dieron el FW900 me aplicaron la condición de llevarme UN solo CRT, cosa que fue fácil ya que todo lo demás que había en el depósito era ordinario, pero ¿Qué tal si un día me toca la difícil tarea de elegir un solo PVM/BVM entre varios? Aparte de fijarme en lo obvio como las horas de uso, screen burn, RGB, etc... concluí que me encanta el BVM panorámico (Si es 32" uff), pero he aquí las preguntas:

• ¿Sabías que estos soportan 1440i30? En un hilo de Reddit han confirmado que funciona porque el timing es prácticamente el mismo de 720p. Muero de curiosidad por descubrir como se ve eso en el de 32 pulgadas. Efecto "antialias analógico" ¡Pruébelo y dime que tal!
  
• ¿Cuán es realmente la diferencia entre el BVM de 24 y 32 pulgadas más allá de las dimensiones? Leo opiniones muy variadas sobre la nitidez y brillo, comentarios que señalan inferioridad de esos aspectos en el grande. Por suerte, algunos poseedores de los mismos me han dicho que no perciben esas diferencias.
  

• RGB-HV escribió:Lo que pasa que siendo justos los BVM aunque no lleguen a mostrar mas resoclucion de 720P y 1080i, se ven mejor, son aun mas precisos y analiticos con una imagen, pero un FW900 tiene mas vertatilidad en frecuencias y la imagen sigue siendo precisamente divina.

  Bueno, según este hilo de Reddit los tubos de BVM-D24 se pueden usar como repuesto para FW900.¿Vale la pena probar ese cambio? Me sorprende que mucha gente diga eso de que los BVM se ven mejor incluso desde lo que comentas. Entonces, en un FW900 ya el tubo tendría los 1080 progresivo, un fósforo que aguanta pela (Aunque yo pensaba que ambos tenían el mismo tipo de fósforo, pues las specs de ambos dicen SMPTE-C Phosphor) lo que si, es que dudo que 2K se vea mejor que el tubo original de FW900 por el tema de los dot pitch.
  
• Por último, los "crímenes" como usar una pantalla 16:9 para jugar 4:3 o buscar un 16:9 de peores resoluciones que el FW900, o usar una relación de aspecto incorrecta ¿Qué piensa de eso? ¿Todo eso hace tan malo elegir un D24/32? Realmente prefiero por mil usar el FW900 para todo y agarre otra cosa solo para 240p, o 16:9 puro (Juegos donde la UI no se adapta a la relación 16:10) Después de todo me gusta jugar solo a 60Hz por el tema del scroll suave. Lo que si siento que no tiene mucho perdón son las letterbox, hacen ver la pantalla exageradamente pequeña y eso que la diferencia 16:9 y 16:10 no es tanta.

Por partes. Primero enhirabuena por ese gran monitor FW900. Pocos afortunados lo disfrutan.

Para entrar en materia y ver ante que estamos. Es de lejos el mejor monitor HD y 2K para juegos en PC por su gran flexibilidad en resoluciones y Hercios. Que sepas que es la única pantalla 2K del mundo independientemente de las tecnologias existentes, en la que en movimiento no baja su resolución, ni su calidad de imagen. Cosa que si hacen las pantallas actuales, que de 4K en imagen estática o lenta como la de las demos comerciales, a medida que la imagen es más rápida o compleja es incapaz de mostrarla integra y bajan a una dramática resolución efectiva de alrededor de 400 líneas. De ahí el movimiento malísimo que tienen en comparación con un CRT por muy grandes que sean y mucho HDR que tengan.

Igualmente el FW900 carece de HDR y salvo que saquen algo para llevarlo a los CRT HD, no hay forma de mostrar HDR en ellos. Así que toca tener igualmente pantalla moderna, y quien tenga la suerte, pues el FW900 siempre que se aprecie porque hay mucha gente que se la sudan incluso los mejores CRT, o les parecen un coñazo por espacio, peso, practicidad, y por los precios que ya valen algunos como los que nos ocupan en este post.

Lo mejor en mi opinión si el espacio, el dinero, y la suerte lo permiten, es tener de todo..

Con respecto a los BVM panorámicos, el de 32 se ve claramente mejor que el de 24. Tiene un circuito exclusivo y caro de balance automático de blancos. Otro exclusivo también de convergencia digital, y más cosas en su construcción que lo hacen claramente el mejor CRT objetivamente que se ha fabricado y con la mejor precisión y calidad de imagen. No todo es el Dotpich. En 32 pulgadas tiene el adecuado que Sony pudo ofrecer en esas pulgadas en aquel entonces. La falta de brillo se debe a tubos gastados y a reviews de Internet que tenían una unidad en cuestionable estado. Recuerdo una de un tal RYU que analizaba un D32 y se quejaba de la falta de brillo incluso subiendo el nivel de subcontraste del menú. Claramente era una unidad que le ocurría algo. Porque mi A32 tiene bastante fuerza la imagen. También he de decir que los A32 son algo mejores a los D32 en imagen. Consiguen una mejor escala de grises, nivel de negros, y nivel de blancos. De hecho del D32 salieron un número de ellos afectados por este tema precisamente, y se corrigieron en los siguientes números de serie.

El D24 es un gran monitor también pero se fabricaron muchos más que los de 32. Además un 24 valía unos 25.000euros, y el 32 43.0000euros. Es lógico pensar que esa diferencia de precio entre ambos no era exclusivamente por las pulgadas extra. Son monitores diferentes. No es exactamente el mismo en 24 y 32...

En cuanto a consejos para pillar monitores pues los que tu muy bien has dicho.

En lo personal te puedo decir que teniendo el FW900, no tienes porque pillar un BVM de 32. Pesan 108KG. No superan los 720P/60HHz aunque le puedes meter 1440i, lo cual no he probado y ningún dispositivo salvo el PC podrá hacerlo. En cuanto a la señal entrelazada, he probado 1080i en ambos y para juegos en el FW900 no me gustó, pero los 1080i por alguna razón en el BVM de 32 se ve bastante impresionante por alguna razón. Supongo que al ser en si una herramienta de trabajo para cine y video profesional del más alto nivel que existe, muestra la resolución entrelazada de forma muy estable. El BVM panorámico es más amigo del contenido16:9 ocupando toda la pantalla. El FW900 es más amigo de revoluciones más altas de 720p hasta 2K ósea 1600P en 16:10, y alta tasas de refresco. El BVM siempre muestra 50 o 60Hz estables como el paraíso. Por lo que los videojuegos se ven sublimes sin perder ni un ápice de calidad de la señal que le entra al monitor. Cosa que ningún LCD, en todas sus variantes LED, y OLED pueden decir. Pero a favor de estos últimos a nadie le amarga un dulce, un buen HDR, y tamaños realmente grandes de pantalla.

Los tubos de imagen según SAVON-PAT son los mismos en todos los BVM de 20 pulgadas, incluso el mismo compartido con algún modelo sobresaliente de PVM de 20. En cuanto a los de 24 no sabría decirte porque suelen afirmar a veces cosas por ahí sin probarlo o saberlo. En lo personal opino que no son la misma referencia y creo que se confirmó en el hilo oficial del FW900 en Haré Forum. Tendría sentido porque uno es 16:9 y otro es 16:10. Aparte de la gran diferencia de precio entre uno y otro que en el tubo irá también. Además el BVM 24 es de un grado más alto que el FW900. El tema de los grados habría que mirarlo para estar seguros a que grado de monitor pertenece cada pantalla. Por ejemplo un BVM de 32 es un grado 1 de monitor, y un televosor de consumo será alrededor de un grado 4 supongo. Desconozco el grado del FW900 pero me da igual porque me encanta su imagen. Que decir del BVM A de 32 que es la mejor pantalla que he visto hasta ahora. Los colores, el detalle, es lo más.

Lo que si puedo decirte y es técnicamente posible es coger un tubo de un BVM 32 y ponerlo en el FW900 para así tener un monitor CRT HD de 32 pulgadas capaz de mostrar 1440P en toda su gloria. Algo que no existe en el mundo y sería un sacrilegio hacerlo con un BVM funciinando, pero según afirman es totalmente posible. Sería más apropiado en mi opinión hacer esto con un tubo de algún televisor de consumo Sony con HDMI que salieron en Norte América con aquel tubo Super Fine Pitch. Porque sería un tubo bastante interesante para probar y no sería pecado capital comérselo ni más ni menos que a un BVM de 32 que se dice pronto.

Lo de mostrar resoluciones 16:9 en monitores 16:10 me da igual. Estoy acostumbrado con el FW900. Yo este lo juego prácticamente encima en el escritioro del PC, y me es lo suficientemente inmersivo y grande para consolas porque las juego igual de distancia desde la silla, poco más alejado que con el teclado y ratón. Para PC tengo la gráfica NVidia Titan X. La última que salió con salida analógica. La conecto con un cable de DVI a BNC al FW900 y genial.

Imágenes de la Demo de Resident Evil 4 Remake de PC jugando en el FW900 a 1600P:

https://ibb.co/9VcjScS
https://ibb.co/dkPsKkG
https://ibb.co/ChDkSMt
https://ibb.co/374Zcbx
https://ibb.co/4YGjh2w
https://ibb.co/tcrZZ1X
https://ibb.co/rwgQjsk
https://ibb.co/bBtkBkm
https://ibb.co/NTcS3sY
https://ibb.co/x2V3h23
https://ibb.co/xJmmyHm
https://ibb.co/94cy9y8
https://ibb.co/wRCpmkg
https://ibb.co/t3dP6gZ
https://ibb.co/nzpgHr4
https://ibb.co/jTN0Ymh
https://ibb.co/Dt8fdkM
https://ibb.co/s3sp1sS
https://ibb.co/jg4vCQJ

RGB-HV escribió:Para entrar en materia y ver ante que estamos. Es de lejos el mejor monitor HD y 2K para juegos en PC por su gran flexibilidad en resoluciones y Hercios. Que sepas que es la única pantalla 2K del mundo independientemente de las tecnologias existentes, en la que en movimiento no baja su resolución, ni su calidad de imagen. Cosa que si hacen las pantallas actuales, que de 4K en imagen estática o lenta como la de las demos comerciales, a medida que la imagen es más rápida o compleja es incapaz de mostrarla integra y bajan a una dramática resolución efectiva de alrededor de 400 líneas. De ahí el movimiento malísimo que tienen en comparación con un CRT por muy grandes que sean y mucho HDR que tengan.

Completísima sus respuestas. ¡Muchas gracias por tanta información y por todas las fotos que ha colocado que por cierto el juego se ve espectacular!

Sus afirmaciones son bastante precisas. A mí la que todavía me causa cierta curiosidad es el tema de los dot pitch, porque es algo en lo que en Hardforum le han dado como bastante atención. Y la verdad es que el FW900 para tener 24 pulgadas, esos 0.23-0.27mm es un margen excelentemente pequeño. Cuando me dijo que jugaba a 2K pensé que se refería a 1440p y me sorprendió luego saber que se refería a 1600p,

He aquí algunas preguntas más técnicas. ¿Ha usado Windas? Aquí hay un excelente videoque explica lo que puede hacer el software, aparte del post de Hardforum. Me tienta reparar tres cosas, una el G2 drift (Mi pantalla está brillando mucho en valores bajos), lo otro calibrar los colores, porque aunque logré resultados satisfactorios usando el ajuste en Modo Experto, siempre siento que puede ser mejor, y por último, me percaté en el video que el sujeto menciona que Windas también puede reparar la convergencia y geometría (Tengo algunas cositas que no se están arreglando del todo con el menú sin mencionar que hay días que no se ve igual que la última vez).

Planeo dar con el Arduino UNO R3 a modo de convertidor USB TTL. Conseguir un colorímetro y eso. El sujeto del video me ha recomendado hacer muchos backups de las configuraciones.

La otra pregunta técnica ¿Ha hecho recap alguna vez?

Edit: Metí esto en un spoiler porque ya no me parece tan relevante el problema. El "streaking" que tengo (Las sombras esas horizontales después de un píxel oscuro) puede ser por el G2 drift y un cable VGA de mala calidad (Estoy pensando en conseguir uno de 5bnc como el que usas). El otro problema con el 1080p recortado era un timing malo de mi adaptador HDMI a VGA barato.

Masón escribió:

RGB-HV escribió:Para entrar en materia y ver ante que estamos. Es de lejos el mejor monitor HD y 2K para juegos en PC por su gran flexibilidad en resoluciones y Hercios. Que sepas que es la única pantalla 2K del mundo independientemente de las tecnologias existentes, en la que en movimiento no baja su resolución, ni su calidad de imagen. Cosa que si hacen las pantallas actuales, que de 4K en imagen estática o lenta como la de las demos comerciales, a medida que la imagen es más rápida o compleja es incapaz de mostrarla integra y bajan a una dramática resolución efectiva de alrededor de 400 líneas. De ahí el movimiento malísimo que tienen en comparación con un CRT por muy grandes que sean y mucho HDR que tengan.

Completísima sus respuestas. ¡Muchas gracias por tanta información y por todas las fotos que ha colocado que por cierto el juego se ve espectacular!

Sus afirmaciones son bastante precisas. A mí la que todavía me causa cierta curiosidad es el tema de los dot pitch, porque es algo en lo que en Hardforum le han dado como bastante atención. Y la verdad es que el FW900 para tener 24 pulgadas, esos 0.23-0.27mm es un margen excelentemente pequeño. Cuando me dijo que jugaba a 2K pensé que se refería a 1440p y me sorprendió luego saber que se refería a 1600p,

He aquí algunas preguntas más técnicas. ¿Ha usado Windas? Aquí hay un excelente videoque explica lo que puede hacer el software, aparte del post de Hardforum. Me tienta reparar tres cosas, una el G2 drift (Mi pantalla está brillando mucho en valores bajos), lo otro calibrar los colores, porque aunque logré resultados satisfactorios usando el ajuste en Modo Experto, siempre siento que puede ser mejor, y por último, me percaté en el video que el sujeto menciona que Windas también puede reparar la convergencia y geometría (Tengo algunas cositas que no se están arreglando del todo con el menú sin mencionar que hay días que no se ve igual que la última vez).

Planeo dar con el Arduino UNO R3 a modo de convertidor USB TTL. Conseguir un colorímetro y eso. El sujeto del video me ha recomendado hacer muchos backups de las configuraciones.

La otra pregunta técnica ¿Ha hecho recap alguna vez?

Edit: Metí esto en un spoiler porque ya no me parece tan relevante el problema. El "streaking" que tengo (Las sombras esas horizontales después de un píxel oscuro) puede ser por el G2 drift y un cable VGA de mala calidad (Estoy pensando en conseguir uno de 5bnc como el que usas). El otro problema con el 1080p recortado era un timing malo de mi adaptador HDMI a VGA barato.

Esta es para mí, la pregunta más inquietante de todas. Porque tengo la sensación de que mi monitor podría operar mejor a como lo hace actualmente, ayer me sorprendió ver streaking, la sombrita esa (Difícil de notar pero existente), y la geometría y convergencia que con el paso del tiempo tengo que reajustar. PERO... Me han dicho que mientras menos se toque este monitor mejor. El sujeto del video me ha desaconsejado hacerle mantenimiento electrónico como primer proyecto, me dijo (Y algo que aparentemente es muy cierto) es que este Trinitron tiene unos mecanismos de seguridad donde, si detecta una falla en el circuito, no enciende.

Yo no tengo experiencia en electrónica, pero tampoco me da confianza dejar el monitor en manos de un técnico. Me inquietó muchísimo el manual de servicio del FW900 que dice que el chupón se quita con las manos desnudas. Me han dicho en un grupo de Telegram de CRTs que esos tubos de esos Trinitron se descargan solo, pero considerando que es muy peligroso operar con esos tubos hablando en términos generales, no sería raro que un técnico utilice el destornillador de todas formas y lo ralle.

Será cuestión de abrir y guiarme con los videos de RetroTech, ni idea si vale la pena. Yo estuve haciendo un curso de electrónica, y al final me tocó reajustar mis prioridades. Pero cómo me gustaría que mi monitor se viera perfecto.

Ahorita, tengo un problema con la resolución 1920x1080p, porque está comprimiendo los bordes laterales de la imagen como si no hubiera espacio en la pantalla, y eso que me me sobran centímetros para ocupar. No lo arregla los ajustes de tamaño/geometría. ¿También tiene este problema? Con las resoluciones bajas, ejemplo 720p, el 16:9 no es problema, pero en altas resoluciones parece responder bien solo cuando meto resoluciones 16:10. Quiero conectar una Nintendo Switch y Nintendo Wii U con adaptador y éstos no soportan 16:10. Con ese artefacto visual no me está quedando de otra que hacer overscan para ocultarlo. Y sin embargo, esto también sucede con mis dos Syncmaster 997MB que son 4:3.

Me alegro por que se resolvieran esas cosas. Si, los adaptadores DAC según modelos pueden aplastar los extremos vertical o horizontal en según que frecuencia o resolución. El monitor las muestra bien todas. Cuando ves algo raro en la imagen es por eso. Puedes probar la misma resolución desde PC con cable VGA o BCN y se ve perfecto. La imagen corrida hacia la derecha en fondos oscuros de cosas brillantes puede ser por el DAC o el cable de video. También puede ser por un nivel de G2 fuera de lo normal según leí.

No he usado Windas, pero me gustaría hacerlo para hacer dos únicos ajustes, la convergencia digital que es aún más precisa que la del menú OSD, y el otro ajuste que nose si lo tiene, es el tiempo del monitor encendido cuando no le entra señal, ya que de serie es de unos segundos ante de entrar en modo Standby. Y ya se sabe que estos monitores cuanto menos tiempo pasen en Standby mejor para una mayor longevidad de la fuente de alimentación. Ampliaría el tiempo de encendido sin entrar señal al máximo posible si este ajuste estuviera en En WinDAS. Sólo tocaría esos dos ajustes exclusivamente. Y el de G2 solamente si tu monitor empieza a no mostrar niveles correctos de negro ni en nivel 0 del menú OSD de imagen. Esto sucede en unidades con mas horas de uso. Pero jamás tocaría RGB en WINDAS, repito es sólo mí opinión y mis gustos. Por suerte mi nivel de negros es bueno en 35 de brillo y está totalmente de origen.

El recap nunca lo he hecho en ninguno de mis CRT. Se recomienda en unidades bastante usadas de sobre todo PVMs. En FW900 y BVM en buen estado y pocas horas de uso, no he visto recap tan a la ligera como norma a cumplir de prevención en estos modelos más especiales. Pienso que es mejor no tocarlo en ese sentido si funcionan perfectamente. Se recomienda abrirlos y limpiarlos del polvo con cuidado para que los compomentws trabajen lo más óptimos de temperatura libres de polvo. Se puede ajustar el foco a la imagen como único ajuste a tocar en mi opinión. Me gusta la imagen de los CRT en general como vienen de fábrica originalmente en cuanto al color. En lo personal sólo ajusto Foco y limpio polvo interno que pudiera haber. Tengo televisor, PVM, BVM, FW900, y todos son respetados de fábrica. Cuando veo un CRT y me gusta su imagen me los he quedado. Suelo evitar CRTs procedentes de gente Gamer y que los haya "calibrado" pero es manía personal. Los prefiero vírgenes de fábrica comprados a personas ajenas a tocarlos y que no entienden de eso de calibrar. Pero repito, no tiene ningún fundamento real, es simplemente mi forma de verlo, mí opinión o prioridad de gustos. No dudo que haya profesionales que te saquen el máximo a la imagen como alguno usuarios veteranos de Hard Forum, o el gran Pat Savon.

Mis FW900 los compré hace mucho en una empresa de diseño gráfico y fotografía por lo que estaban calibrados con sonda en el menú de color experto supongo, pero no creo que supieran que es WinDAS y lo prefiero. El BVM se auto calibra solo con la sonda y lo compre hace bastante en Reino Unido en una productora que cerró y subastó todo el material de esta. La imagen del BVM también es hermosa con un blanco puro a los ojos, supongo que usaron la sonda de autocalibracion. Tengo un PVM gris y no blanco que era de un hospital con una imagen bien bonita. Y la tele que es una Beovision 1 de Bang of Oluffsen que la compre de un hombre alemán que la usó dos veces y media que me salió barata de precio y se ve muy bien ahora para ser tele de consumo. A esta Beovision 1 le limpié el polvo, que no tenía, le ajuste foco, y le anule dos cosas horribles del televisor, la bobina de desmagnetizacion, que hacía vibrar las esquinas de la imagen, y lo otro fue el horrible SVM (Scan Velocity Modulation) que es una porquería de nitidez forzada mediante una excitación y cambio de la velocidad de los electrones, que da imagen más pixelada LCD al televisor. Por suerte ambas cosas se eliminan plug and play mediante conectores, pero hay que saber donde se toca. El resultado es una imagen 100% natural parecida a monitor Arcade de 15KHz y sin vibración de ningún tipo. Pero si te fijas, jamás tocaría G2 en el televisor si funciona perfectamente, ni los colores RGB. Como digo me gusta de fábrica. La mayoría de los que tienen un Beovison 1 no saben esto y creen que juegan con una gran calidad CRT natural... La realidad es que estas teles tienen una imagen artificial que tira a LCD si no se desactiva el SVM. Y si lo tiene la Beovision 1, es probable que lo tengan otras Bang of Oluffsen. Subí a youtube este video de la vibración:
https://youtu.be/67kOImk9YFw

No animo a nadie abrir CRTs. Es peligroso. Sólo las personas que con todas las precauciones sepan lo que hacen.

@RGB-HV Yo tengo una Beovision 1 desde hace unos meses y ando loco para quitar las vibraciones de las esquinas a 60hz.Probe alguna chapuza que lei como poner una masa del chasis a un cable del tubo pero no me lo soluciono.

Me acabas de dar una tremenda alegria saber que si se puede solventar el problema, pq me la iba a quitar de encima por eso al no encontrar solucion.

Tambien desconocia el dato del SVM, no entiendo mucho del tema pero si es plug and play me atreveria a hacerlo.
Me podrias explicar mas o menos que es lo que tendria que tocar, si no es mucha molestia?
Te lo agradeceria enormemente.
Un Saludo y mil Gracias.

Interesa...

Si claro. Para el SVM que es donde más gana la tele en calidad de imagen, es un conector que va al cuello del tubo. Con desconectarlo de ahí se desactiva el SVM y se va esa imagen LCD de tres al cuarto.

Para desactivar la maldita bobina desmagnetizadora causante de la frustrantes vibraciones en la imagen y dejarla sólida y estática como una roca para siempre, se debe seguir un cable blanco plano de varios hilos que tendría que buscar la foto. Tirar de el poco a poco sin hacer demasiada fuerza y se desconectara del interior del chasis vertical del televisor. Está bobina se supone que evita manchas por magnetizacion, pero lo único que realmente hace es dar por culo. Una vez desconectada la bobina aparecerán probablemenre algunas manchas moradas en la imagen, no hay que asustarse, en cuanto apagues y enciendas una cuantas veces usando la tele, se irán solas para jamás volver a aparecer.

La imagen sin parpadeo ni SVM es bastante similar a un monitor Arcade de 15KHz. Podéis ver vídeos de la imagen de mi Beovision 1 con todo desactivado aquí:

https://youtu.be/JIXXtQlRqf0

https://youtu.be/0rWdkYvGyUE

https://youtu.be/0jzmZU9jL5I

https://youtu.be/aOHYALLhL6Y

De lo único que nose ponerle solución es a la carcasa trasera pegajosa y asquerosa que usaron para estos televisores Beovision 1 y Beocenter 1. Mi tele era gris originalmente y me llenaba las manos y la pared, cables... Era asqueroso. La pinte de negro con un spray. Se le quita lo pegajoso pero la pintura tiende a caer y dentro sigue igual. Al más mínimo roce se cae la pintura y se descubre el fondo tierno gris...

@RGB-HV
Muchissimas gracias, he estado unos dias fuera y mañana me pongo.
El Svm lo tengo localizado creo.
He visto un video y recuerdo ver el mismo cable cuando abri la beovision.

https://youtu.be/sr65QwcjWCs

La verdad que viendo tus videos con el svm desactivado gana bastante.
El tema de desconectar la bobina, entiendo que lo desconectas desde dentro, luego hay forma de volver a conectarlo?

Mañana la abro y al lio.


Yo para quitar el pegajoso de la tv, le di buena cera con acetona y la deje bien limpia, quitando con paciencia todo el residuo, la mia es la negra y se me me ha quedado un poco mas mate pero almenos no pringa ya.

Muchas Gracias.

Hola a todos,

Primero de todo, felicitarlos por este hilo, es muy interesante

Hace poco he podido adquirir un monitor SONY PVM 14L1. El problema es que no tiene RGB, pero se puede hacer la modificación adecuada.

El tema es que no tengo mucha experiencia en monitores y me gustaría encontrar a alguien que me lo hiciera. Me podrías aconsejar algún lugar? (zona Barcelona y alrededores)

Un cordial saludo y muchas gracias anticipadas.

evil_leek escribió:@RGB-HV
Muchissimas gracias, he estado unos dias fuera y mañana me pongo.
El Svm lo tengo localizado creo.
He visto un video y recuerdo ver el mismo cable cuando abri la beovision.

https://youtu.be/sr65QwcjWCs

La verdad que viendo tus videos con el svm desactivado gana bastante.
El tema de desconectar la bobina, entiendo que lo desconectas desde dentro, luego hay forma de volver a conectarlo?

Mañana la abro y al lio.


Yo para quitar el pegajoso de la tv, le di buena cera con acetona y la deje bien limpia, quitando con paciencia todo el residuo, la mia es la negra y se me me ha quedado un poco mas mate pero almenos no pringa ya.

Muchas Gracias.

He encontrado unas fotos de cuando la abrí. El cable de SVM en esas fotos ya lo tengo desconectado y cogido con una brida. Tiene los conectores de color amarillo. Yo desconecte ambos conectores pero no es necesario. Con desconectar un conector de los dos, el que más fácil y accesible te parezca, ya queda desactivado el SVM. Yo quite primero el conector que va en el cuello del tubo.

En cuanto al cable de la bobina desmagnetizadora, no recuerdo cuál es exactamente pero tengo más fotos en el pc y las miraré. Este cable de la bobina está recogido por cogidas de plástico. Se libera un poco, se sigue el cable y llega un momento donde no puedes meter la mano. Por supuesto que el televisor este totalmente desenchufado. Aún así queda cargado con corriente en los condensadores así que no tocar nada excepto el objetivo que es desconectar el cable de la bobina. El cable no se puede volver a enchufar sin desmontar el chasis así que con mucho cuidado lo que se hace es seguir el cable y tirar de el con mucho cuidado y mimo, haciendo fuerza tirando poco a poco para que se desconecte el extremo del conector que queda oculto a la vista. Se desconectará y ya solos te lo llevas a alguna zona segura y recogida donde atarlo con alguna brida o cogerlo con alguna sujeción de plástico de cables de alrededor. Opcionalmente se puede encinta el conector con cinta aislante.

La imagen gana mucho desactivando estas dos cosas. Adjunto una foto de Megadrive y Super Nintendo en RGB con ambas cosas desactivadas.
Aviso de nuevo que saldrán manchas al desactivar la bobina, pero progresivamente se irán desapareciendo solas a las 5 o 10 veces que enciendas la tele.

Otra cosa muy importante: Está tele por el diseño de la famosa pefajosa tapa trasera, puede engancharse la tapa en el chupón del tubo. MUCHO CUIDADO al quitar y poner la tapa trasera. Aconsejo acostar la tele boca abajo apoyada en algo que no arañe la pantalla. Yo la puse boca abajo en una cama, y ahí la cerré comodamente. Si lo haces con la tele apoyada en el suelo verticalmente ósea normal como cuando se usa, corres el riesgo de no tener un ángulo cómodo a tu favor para montar la tapa trasera y si se te queda la tapa atascada con el chupón la has cagado. Así que CUIDADO. Esta tele no es como otras con una gran tapa trasera con espacio. Se diseñó para tener poco culo, así que sólo tienes un minúsculo espacio de trabajo para quitar y sobre todo poner la tapa y el chupón del tubo está literalmente al lado. Así que paciencia, sangre fría, y destreza al volver a poner la tapadera trasera del televisor que es el paso más delicado de todos con diferencia. Si el chupón de quita por accidente podrías quedarte sin tele y es super peligroso no toques el chupón JAMÁS por peligro de descarga eléctrica y muerte.

Aconsejo una vez abierta ajustar el foco. Suerte y a disfrutarla.

Gente necesito ayuda del consejo de sabios!

Hará ya casi 1 año le empezó a pasar esto a mí BVM 1454D, como ya hace unos años que apenas le doy uso, pues ahí lo tengo, pero me da penica, me gustaría arreglarlo.

Básicamente la imagen tiene un bailoteo malo en los laterales (tanto a la derecha como la izquierda, lo mismo), paso video:

Puede ser un tema de condensadores, fuente de alimentación?

A TECH escribió:OK, pues voy a ver si encuentro el manual, por ahora no he visto nada.

Respondiendo más de un año después

He visto en reddit, que al parecer el BVM 1454D es básicamente un PVM 1454QM, del cual si hay manual online.

https://www.reddit.com/r/crtgaming/comments/cgqm3w/comment/euksgtd/

Tengo que ponerme o deshacerme de el, porque lo tengo totalmente parado desde hace más de un año y es una pena.

EDIT:

Que curioso, he encontrado este video de Retro Tech y la fuente de alimentación del 1351Q es idéntica a la de mi 1454D.



EDIT2:

Tremenda casualidad haberme topado con este video, he buscado el Service Manual y parece que cuadra a la perfección! Empiezo a ver la luz!

https://ia803109.us.archive.org/14/items/SonyPVM135013511354ServiceManual/Sony%20PVM%201350-1351-1354%20service%20manual.pdf

Aquí están



Ahora me estoy viendo este video para saber que tengo que tener en cuenta a la hora de comprarlos, porque no tengo ni idea Cualquier ayuda es bienvenida

Pues nada, pedí todos los condensadores de la fuente, los he cambiado todos, y el problema persiste

He medido los valores que da la fuente de alimentación (siguiendo las instrucciones de este video) y está como un roble Todos los valores donde deben estar.



Así que tiene que ser otra cosa. Igual tocaría cambiar los condensadores de la placa principal, pero hay un millón, implicaría descargar el tubo, y no se yo si meterme en ese berenjenal.

Por una parte ha estado muy bien porque he aprendido muchísimo, nunca pensé que podría llegar a realizar este tipo de reparaciones, estoy muy contento la verdad, pero por otra parte al final resulta que no era ese el problema

¿Alguna idea de por dónde pueden ir los tiros una vez descartada la fuente de alimentación?

@LINKr2 Desde mi humilde desconocimiento, si bailotea la imagen esta fallando algo en el circuito del sincronismo que hace que se "dispare" a tiempos irregulares y de ahí que tiemble la imagen. La precisión es vital así que cualquier componente que no sea preciso va a provocar temblor. Los condensadores tienen parte de ese papel, pero otros componentes pueden intervenir.
Dado que es solo en lo horizontal, comprueba en el manual donde está la circuiteria relacionada y cuales son los compontes vinculados. Busca por H_sync o algo así, que sería la sincronización horizontal.

Todo esto lo digo en plan NPI.

Lo suyo es revisar todos los condensadores del circuito vertical y horizontal.

Si tuvieras un ESR la cosa es coser y cantar.

Buenas chavales
Tengo una duda tengo este cable el cual uso para una super famicom ntsc jap

https://www.retrogamingcables.co.uk/SUPER-NINTENDO-SUPER-FAMICOM-GAMECUBE-WII-N64-SNES-NES-RGB-SCART-CSYNC-COMPONENT-YPBPR-HDTV-HDMI-VIDEO-CABLES-CORDS-RAD2X/SUPER-NINTENDO-SUPER-FAMICOM-SNES-NES-RGB-SCART-CSYNC-COMPONENT-YPBPR-HDTV-HDMI-VIDEO-CABLES-CORDS-RAD2X/packapunch-super-nintendo-entertainment-system-snes-n64-rgb-av-scart-cable-ntsc-gold-scart

Pero según pone no se puede usar en una super nintendo pal
Quiero comprar una y queria utilizar tambien el cable y lei esto

¡Advertencia! No utilice un cable CSYNC SNES NTSC en un PAL GameCube o PAL SNES, ya que estas consolas PAL emen 12 voltios en el pin 3 en lugar de CSYNC, lo que podría dañar su televisor. En su lugar, vendemos unos cables PAL GameCube CSYNC y PAL SNES CSYNC dedicados que tienen circuitos de separación de sincronización en el interior si desea lograr una señal CSYNC desde su(s) consola(s) PAL.


Mi pregunta es, yo utilizo este cable en un pvm

https://www.retrogamingcables.co.uk/audio-video-accessories/bnc-cables-accessories/sony-pvm-scart-converter-bnc

Podria utilizar el cable rgb ntsc en la consola pal? Al no ir conectado a una tv si no a un “adaptador” o podria joder el monitor?

Gracias compañeros

Hola me han dejado un Sony PVM 14N2E, para trastear un tiempo con las consolas, y la duda que me surge es que cable me hace falta, mi intención es usar las consolas que pueda por rgb y la n64 por rca o comprar un cable súper vídeo, que creo que lo podría conectar directamente al pvm.

Hay algún cable que sirva para rca y rgb? Me refiero a estos que llevan las conexiones para el pvm y un euroconector hembra.

Gracias y disculpa mi ignorancia en estos temas .

GUSMAY escribió:Hola me han dejado un Sony PVM 14N2E, para trastear un tiempo con las consolas, y la duda que me surge es que cable me hace falta, mi intención es usar las consolas que pueda por rgb y la n64 por rca o comprar un cable súper vídeo, que creo que lo podría conectar directamente al pvm.

Hay algún cable que sirva para rca y rgb? Me refiero a estos que llevan las conexiones para el pvm y un euroconector hembra.

Gracias y disculpa mi ignorancia en estos temas .

Las consolas que tengan RGB las conectas al PVM con un cable BNC/Scart, la N64 a las propias entradas RCA (necesitarás adaptadores BNC/RCA) o S-Video del monitor, usando su cable correspondiente. No veo donde está el problema.

GUSMAY escribió:Hola me han dejado un Sony PVM 14N2E, para trastear un tiempo con las consolas, y la duda que me surge es que cable me hace falta, mi intención es usar las consolas que pueda por rgb y la n64 por rca o comprar un cable súper vídeo, que creo que lo podría conectar directamente al pvm.

Hay algún cable que sirva para rca y rgb? Me refiero a estos que llevan las conexiones para el pvm y un euroconector hembra.

Gracias y disculpa mi ignorancia en estos temas .

Si entiendo lo que dices, tú tienes un cable RGB con terminación SCART pero el PVM no tiene esa entrada, cierto?
Necesitarás un cable como el siguiente:
https://www.retrogamingcables.co.uk/aud ... verter-bnc

Para la conexión RCA necesitaras adaptadores RCA a BNC.
Para Svideo no deberías necesitar nada.

Hablo en general. No he visto las conexiones de ese PVM, pero lo mas habitual es que no tengan entrada SCART así que entiendo que esa es tu preocupación.

OscarKun escribió:

GUSMAY escribió:Hola me han dejado un Sony PVM 14N2E, para trastear un tiempo con las consolas, y la duda que me surge es que cable me hace falta, mi intención es usar las consolas que pueda por rgb y la n64 por rca o comprar un cable súper vídeo, que creo que lo podría conectar directamente al pvm.

Hay algún cable que sirva para rca y rgb? Me refiero a estos que llevan las conexiones para el pvm y un euroconector hembra.

Gracias y disculpa mi ignorancia en estos temas .

Las consolas que tengan RGB las conectas al PVM con un cable BNC/Scart, la N64 a las propias entradas RCA (necesitarás adaptadores BNC/RCA) o S-Video del monitor, usando su cable correspondiente. No veo donde está el problema.

Hola gracias por la respuesta, es que no sabía si necesitaba un cable para rca y otro para rgb, o con uno me bastaba.

@llorllo Si, así es, gracias por la ayuda y el enlace.

GUSMAY escribió:
Hola gracias por la respuesta, es que no sabía si necesitaba un cable para rca y otro para rgb, o con uno me bastaba.

No existe tal cosa. Tienes que usar el cable que te han puesto en el enlace, y ahí conectas todas las consolas que tengan scart, y luego la N64 a los conectores BNC (con sus correspondientes adaptadores RCA/BNC) o S-Video. Si puedes mejor éste último, también tienes la opción de hacerle el Mod RGB a la consola que creo que ahora es bastante sencillo y siempre será mejor.

Ya que hablamos de Svideo, sabéis si hay BNC para este conector?
Porque uno de los puertos de expansión de mi BVM acepta Svideo según las especificaciones, pero las entradas son todas BNC

Svideo tiene su propio conector dedicado de 4 pines. En monitores y algún equipo profesional se puede conectar con dos BNC, uno dedicado a la Luminancia y otro dedicado a la Croma
El cable tendrás que hacértelo, o mandar hacerlo, no es muy habitual

Que tal funcionan las pistolas en estos monitores?

GUSMAY escribió:Que tal funcionan las pistolas en estos monitores?

Perfectas

Gracias ya tengo la G-Con 45 pedida.


Como ya he comentado estoy trasteando con el pvm, y el mío solo tiene un altavoz, normalmente pongo el juego en mono, pero me surge la duda si poniendo una Y para conectar los dos RCA de sonido, se escuchará bien? El altavoz lo soportará? En fin no tengo ni idea de que hacer, se aceptan sugerencias .

Saludos y nuevamente gracias.

Mejor que una Y a pelo para unir ambos canales en uno, fabrícate un sumador y divisor pasivo con unas resistencias.

hola buenas chicos, estoy buscando un servicio técnico que arreglen y dejen como nuevos monitores PVM ¿ alguna sugerencia ? un saludo a todos.

Putadón al encender ahora mi monitor JVC...



El botón de power se ha hundido y ha desaparecido dentro, no sé si se ha roto o se ha soltado. Voy a tener que desmontarlo todo, menudo faenón, pinta mal...

Esto es habitual en estos modelos, a mi me ha pasado con las dos que tuve.
Ahora te toca desmontar y pegar con loctite

Bueno, pues me he tirado toda la mañana y tarde para reparar el puto botoncito. Hay que desmontar todo el monitor, y ya que estaba de paso he aprovechado para limpiarlo y dejarlo como una patena. Tengo por costumbre limpiar a conciencia mis CRT cuando los adquiero, pero éste me daba más respeto y no lo había tocado por dentro desde que lo compré hace ya unos cuantos años.

Realmente no es complicado pero resulta algo más laborioso que un CRT convencional. Por supuesto he descargado previamente el tubo con el procedimiento adecuado, lo mismo con los condensadores tochos. Es importante hacerlo antes de ponerse a trastear con este tipo de televisores. OJO.

Comparado con los PVM de Sony parece como que la electrónica sea más simple, además no lleva la protección metálica que envuelve la parte trasera de la pantalla tan característica de esos monitores. Pero está bien construido, es muy robusto.





No se aprecia en la imagen pero hay bastante polvo, algunos componentes ni se veían. Así en un vistazo rápido aprecio que lleva condensadores pata negra Rubycon y Panasonic, obvio.



Una cosa que me llamó la atención la primera ve que abrí este monitor fue descubrir que el tubo no era Panasonic o en su defecto de MT Picture Display (Matsushita-Toshiba), sino de una marca china, "Chunghwa". Estuve investigando en su momento y hablaban bastante bien de ellos. Desde luego la calidad es incuestionable. Desconozco si el modelo de 19" también monta estos tubos.



Se ha resistido pero el chasis está completamente fuera.





Después de un buen rato el tubo ha quedado bien limpito.



No he hecho fotos del chasis, pero también ha quedado como nuevo. No ha sido necesario pasarlo por el "spa".

La famosa IFC01COMG. La tarjeta RGB/Componentes que originariamente no venía de serie con el monitor. Ahora han salido muchos clones muy chulos, con muchas posibilidades de conexiones, pero cuando yo me compré el monitor no había nada de eso, como mucho algunos mods chungos. O llevaba la tarjeta o te podías olvidar del RGB. Por suerte su antiguo dueño se gastó el dinero, pues no eran nada baratas. Los PVM de Sony suelen llevar estas entradas de serie.





Para poder trabajar bien tuve que sacar también la pantalla de su anclaje y quedarme solo con la estructura. La rotura de la pieza no era tanto y con un poco de cola térmica parece que ha quedado bien fijo. Sobresale un poco más pero funciona, que es lo importante.



Veremos. Eso sí, como se vuelva a romper o cualquier otro pulsador le van a dar por culo.

Jeje, OScarKun, la de veces que he desmontado yo ese modelo......