[Hilo Oficial] USB SPI Flasher

lajorri escribió:Gracias PotajiTo. Es un buen trabajo pero si no me lo reconoce Windows son horas de trabajo perdidas y todo lo realizado no vale para nada.

Resulta que programo el 18F2455 sin problemas, verifico posteriormente el chip y todo OK.
Resulta que revise el esquema y tenia el conector USB mal. Ahora coloco los pines de la siguiente manera:
USB 1 (VCC) ----- patilla 13 del 18F2455
USB 2 (DATA -) ----- patilla 15 del 18f2455
USB 3 (DATA +) ----- patilla 16 del 18f2455
USB 4 (GND) ----- patilla 8 y 19 del 18f2455

Cuando lo conecto al pc el ordenador no hace nada. Me queda poco para conseguirlo.

Cambia el conector USB el cuadrado y ponlo rectangular, porque los cables no son los mismos, el voltaje que pasan no es el mismo, porque esos cables son usados en dispositivos como discos duros externos, impresoras y demás... A mí me pasó con otro circuito montado. Prueba con el otro cable, el normalito, y ya nos cuentas! Un saludo. Yo esta tarde haré el J-tag y quitaré la resitencia r6t3. Espero que al volverla a encender funcione igual que antes... jajaja

Gracias Cavalier, si no encuentro algo con gastos de envio mas bajos, usare esa misma tienda (12€ de gastos de envio!)

Que precio rondan todos los elementos?

poco, todo junto a mi me costo menos de 10€, el pic 6€ y resistencias y conectores menos de 4€ , claro que tengo chupon, soldador, estaño, polimetro,....

La verdad es que merece la pena de la leche

rhoderik escribió:Una pregunta estupida: Donde conseguis los 18F2455?
Los comprais por internet?
Es que lo de pedir samples lo intente hace un par de años y no colo...

Yo lo pedí aqui http://www.dipmicro.com/store/PIC18F2455-I-SP , tarda un poco por que lo envian desde Canadá, pero llegar, llega, y sale barato, no como los 20€ que me querian cobrar por aqui (Cádiz) por el dichoso pic.

polirules9 escribió:

lajorri escribió:Gracias PotajiTo. Es un buen trabajo pero si no me lo reconoce Windows son horas de trabajo perdidas y todo lo realizado no vale para nada.

Resulta que programo el 18F2455 sin problemas, verifico posteriormente el chip y todo OK.
Resulta que revise el esquema y tenia el conector USB mal. Ahora coloco los pines de la siguiente manera:
USB 1 (VCC) ----- patilla 13 del 18F2455
USB 2 (DATA -) ----- patilla 15 del 18f2455
USB 3 (DATA +) ----- patilla 16 del 18f2455
USB 4 (GND) ----- patilla 8 y 19 del 18f2455

Cuando lo conecto al pc el ordenador no hace nada. Me queda poco para conseguirlo.

Cambia el conector USB el cuadrado y ponlo rectangular, porque los cables no son los mismos, el voltaje que pasan no es el mismo, porque esos cables son usados en dispositivos como discos duros externos, impresoras y demás... A mí me pasó con otro circuito montado. Prueba con el otro cable, el normalito, y ya nos cuentas! Un saludo. Yo esta tarde haré el J-tag y quitaré la resitencia r6t3. Espero que al volverla a encender funcione igual que antes... jajaja

Hay un problema, diseñe el circuito para un conector cuadrado. Lo que haré es coger un cable, lo desmontaré y adaptaré los pines al conector cuadrado. No se si así me valdrá pero no se me ocurre otra solución para no tener que volver a hacer la placa de nuevo.
Ok, gracias por la información. Lo probaré a ver que tal y ya os cuento. Por ahora sólo os puedo decir que tengais un buen feliz año a todos y que paseis una buena noche.

lajorri escribió:

polirules9 escribió:

lajorri escribió:Gracias PotajiTo. Es un buen trabajo pero si no me lo reconoce Windows son horas de trabajo perdidas y todo lo realizado no vale para nada.

Resulta que programo el 18F2455 sin problemas, verifico posteriormente el chip y todo OK.
Resulta que revise el esquema y tenia el conector USB mal. Ahora coloco los pines de la siguiente manera:
USB 1 (VCC) ----- patilla 13 del 18F2455
USB 2 (DATA -) ----- patilla 15 del 18f2455
USB 3 (DATA +) ----- patilla 16 del 18f2455
USB 4 (GND) ----- patilla 8 y 19 del 18f2455

Cuando lo conecto al pc el ordenador no hace nada. Me queda poco para conseguirlo.

Cambia el conector USB el cuadrado y ponlo rectangular, porque los cables no son los mismos, el voltaje que pasan no es el mismo, porque esos cables son usados en dispositivos como discos duros externos, impresoras y demás... A mí me pasó con otro circuito montado. Prueba con el otro cable, el normalito, y ya nos cuentas! Un saludo. Yo esta tarde haré el J-tag y quitaré la resitencia r6t3. Espero que al volverla a encender funcione igual que antes... jajaja

Hay un problema, diseñe el circuito para un conector cuadrado. Lo que haré es coger un cable, lo desmontaré y adaptaré los pines al conector cuadrado. No se si así me valdrá pero no se me ocurre otra solución para no tener que volver a hacer la placa de nuevo.
Ok, gracias por la información. Lo probaré a ver que tal y ya os cuento. Por ahora sólo os puedo decir que tengais un buen feliz año a todos y que paseis una buena noche.

yo lo tengo con un hembra tipo B (el cuadrado) y lo que hay que hacer es configurarlo como pone en la foto del post del principio. Lo tengo funcionando como un campeon, aunque tengo que reconocer que me dio la lata porque lo configuré como si fuese el macho, y claro cambiaba las vcc y gnd por las señales, el windows lo reconocia como dispositivo chungo. Lo cambie y voilà

Cavalier escribió:yo lo tengo con un hembra tipo B (el cuadrado) y lo que hay que hacer es configurarlo como pone en la foto del post del principio. Lo tengo funcionando como un campeon, aunque tengo que reconocer que me dio la lata porque lo configuré como si fuese el macho, y claro cambiaba las vcc y gnd por las señales, el windows lo reconocia como dispositivo chungo. Lo cambie y voilà

Hola Cavalier, feliz año. A mi me ocurre lo mismo al principio Windows me detectaba el dispositivo como chungo porque no tenia los pines bien puesto pero ahora los pongo bien y no me lo deteta Windows. Puedes poner las conexiones de como los has puesto tu para guiarme a ver. Por ejemplo ponerme cuales son los pines del usb y a que patillas corresponden en el chip.

Gracias y Feliz año a todos

lajorri escribió:

Cavalier escribió:yo lo tengo con un hembra tipo B (el cuadrado) y lo que hay que hacer es configurarlo como pone en la foto del post del principio. Lo tengo funcionando como un campeon, aunque tengo que reconocer que me dio la lata porque lo configuré como si fuese el macho, y claro cambiaba las vcc y gnd por las señales, el windows lo reconocia como dispositivo chungo. Lo cambie y voilà

Hola Cavalier, feliz año. A mi me ocurre lo mismo al principio Windows me detectaba el dispositivo como chungo porque no tenia los pines bien puesto pero ahora los pongo bien y no me lo deteta Windows. Puedes poner las conexiones de como los has puesto tu para guiarme a ver. Por ejemplo ponerme cuales son los pines del usb y a que patillas corresponden en el chip.

Gracias y Feliz año a todos

Si windows detectaba algo tenias los pines bien puestos, el +5 y GND no tienen duda que van a los extremos, te puedes liar con los DATA pero si los intercambias y estan mal no se detecta nada en el pc, y si los pones bien si, otra cosa es que tengas mal programado el pic con respecto al cristal que estas usando o tengas el circuito oscilador mal o el pic mal programado.

Hola, resulta que tengo un conectro cuadrado en la placa. He cortado un cable USB y he soldado los cables directamente en la placa. Pongo el cable rojo del USB que va a la patilla 13 del chip, el cable negro va a la patilla 8 y 19 del pic, el cable verde a la 16 y el cable blanco a la 15. Por favor alguien me puede confirmar esto. Me estoy volviendo loco y no hay manera.
Lo que no entiendo es que poniendo el cable rojo a la patilla 16, el cable negro y blanco donde corresponde y el cable verde a la patilla 13 el windows lo reconocde pero dice que hay un mal funcionamiento.

Saludos

lajorri escribió:Hola, resulta que tengo un conectro cuadrado en la placa. He cortado un cable USB y he soldado los cables directamente en la placa. Pongo el cable rojo del USB que va a la patilla 13 del chip, el cable negro va a la patilla 8 y 19 del pic, el cable verde a la 16 y el cable blanco a la 15. Por favor alguien me puede confirmar esto. Me estoy volviendo loco y no hay manera.
Lo que no entiendo es que poniendo el cable rojo a la patilla 16, el cable negro y blanco donde corresponde y el cable verde a la patilla 13 el windows lo reconocde pero dice que hay un mal funcionamiento.

Saludos

Los colores pueden variar de un cable a otro, la unica forma en la que te puedes asegurar a que corresponde cada cable es con un polímetro.

lajorri escribió:Hola, resulta que tengo un conectro cuadrado en la placa. He cortado un cable USB y he soldado los cables directamente en la placa. Pongo el cable rojo del USB que va a la patilla 13 del chip, el cable negro va a la patilla 8 y 19 del pic, el cable verde a la 16 y el cable blanco a la 15. Por favor alguien me puede confirmar esto. Me estoy volviendo loco y no hay manera.
Lo que no entiendo es que poniendo el cable rojo a la patilla 16, el cable negro y blanco donde corresponde y el cable verde a la patilla 13 el windows lo reconocde pero dice que hay un mal funcionamiento.

Saludos

Pues yo me estoy volviendo loco ...no consigo programar el bootloader a ver si me podeis echar una mano!!!

creo que he repasado y comprobado con el multimetro el esquema del art2003 100 veces, y eso que no hay mucho que mirar. La cosa es que en el Winpic, cuando le doy a comprobar hardware a veces me da error hardware y otras veces me pone hardware ok, y lo mismo cuando le doy a detectar dispositivo, a veces me lo reconoce como PIC 18F2455 y otras me pone dispositivo desconocido...(me lo reconoce bien si activo el VDD en config. hardware) y si le doy a programar me salta con un error en la dirección 0x000000 (siempre lee 0xFFFF). He probado en otro PC con el mismo resultado y el voltage en las patillas del condensador con el PIC puesto en el zócalo es 2.8V y sin el unos 3.6V.

Por tema de longitud de cables no creo que sea tampoco, el mas largo desde el DB25 al zocalo tendrá 2cm.

Una ayudita por favorrrr

pues yo cambie alimentaciones por señal (1,2 por 2,3)y el windows hacia el amago de intentar instalarlo, por eso perdí mucho tiempo, porque pensaba que habia algun otro problema de soft

Si te sirve, así es como deberia quedar el hembra de tu usb


No será porque no has puesto la configuracion de fuses bien en el art2003?

Echale ganas que merece la pena de la leche,

davidtgbe escribió:Pues yo me estoy volviendo loco ...no consigo programar el bootloader a ver si me podeis echar una mano!!!

creo que he repasado y comprobado con el multimetro el esquema del art2003 100 veces, y eso que no hay mucho que mirar. La cosa es que en el Winpic, cuando le doy a comprobar hardware a veces me da error hardware y otras veces me pone hardware ok, y lo mismo cuando le doy a detectar dispositivo, a veces me lo reconoce como PIC 18F2455 y otras me pone dispositivo desconocido...(me lo reconoce bien si activo el VDD en config. hardware) y si le doy a programar me salta con un error en la dirección 0x000000 (siempre lee 0xFFFF). He probado en otro PC con el mismo resultado y el voltage en las patillas del condensador con el PIC puesto en el zócalo es 2.8V y sin el unos 3.6V.

Por tema de longitud de cables no creo que sea tampoco, el mas largo desde el DB25 al zocalo tendrá 2cm.

Una ayudita por favorrrr

Pues a mi tambien me paso algo parecido, y he llegado a la conclusion de que si alguna vez programas con la opción mclr lo tienes que utilizar siempre, es como si escribiese a mas voltaje?. El caso es que mi pic parecia inescribible hasta que le meti (de nuevo) el mclr en la configuracion del art2003

Cavalier escribió:pues yo cambie alimentaciones por señal (1,2 por 2,3)y el windows hacia el amago de intentar instalarlo, por eso perdí mucho tiempo, porque pensaba que habia algun otro problema de soft

Si te sirve, así es como deberia quedar el hembra de tu usb


No será porque no has puesto la configuracion de fuses bien en el art2003?

Echale ganas que merece la pena de la leche,

davidtgbe escribió:Pues yo me estoy volviendo loco ...no consigo programar el bootloader a ver si me podeis echar una mano!!!

creo que he repasado y comprobado con el multimetro el esquema del art2003 100 veces, y eso que no hay mucho que mirar. La cosa es que en el Winpic, cuando le doy a comprobar hardware a veces me da error hardware y otras veces me pone hardware ok, y lo mismo cuando le doy a detectar dispositivo, a veces me lo reconoce como PIC 18F2455 y otras me pone dispositivo desconocido...(me lo reconoce bien si activo el VDD en config. hardware) y si le doy a programar me salta con un error en la dirección 0x000000 (siempre lee 0xFFFF). He probado en otro PC con el mismo resultado y el voltage en las patillas del condensador con el PIC puesto en el zócalo es 2.8V y sin el unos 3.6V.

Por tema de longitud de cables no creo que sea tampoco, el mas largo desde el DB25 al zocalo tendrá 2cm.

Una ayudita por favorrrr

Pues a mi tambien me paso algo parecido, y he llegado a la conclusion de que si alguna vez programas con la opción mclr lo tienes que utilizar siempre, es como si escribiese a mas voltaje?. El caso es que mi pic parecia inescribible hasta que le meti (de nuevo) el mclr en la configuracion del art2003

Hola, Cavalier. Perdona por mi ignorancia, pero no había caído en la configuración de los fuses. Como lo tengo que poner. Al programar el chip no me da ningún problema.Me puedes decir la configuración exacta del WinPic800 para programar el chip. Es lo único que me falta por probar antes de tirar la toalla.

la configuración de fuses que puse fue esta: (para mi cristal de 12Mhz, el resonator se configura igual)

http://img695.imageshack.us/i/winpicerror.jpg

Y el mensaje de error de dispositivo es el que me salia cuando cambie 2,3 por 1,4 (señales por alimentacion). Cuando lo pones bien te detecta algo pero no sabe lo que es.

jijijij yo debo de ser transparente y lo que escribo no lo lee nadie En fin que me quedare calladito, total para lo que vale...

RastaMan escribió:jijijij yo debo de ser transparente y lo que escribo no lo lee nadie En fin que me quedare calladito, total para lo que vale...

yo soy tu fan numero 1 =)

Ya llevo 6x2 dumps de 6 jaspers de 256mb, (les dije a mis colegas que se la pillasen que era el momento). El USB va de vicio, a veces mete en algun bloque el error 250 seguido de siete 210, pero como tanto la nand como el duplicado son exactamente iguales, asumo que son los sectores esos de relleno.

Tardo casi 2h en dump y aun no he subido ningun xbr, ya que espero a la version _3.

Quizá para el dia 15, cuando estare un poco mas libre, me curraré un tuto de estos de fotos de hasta lo que hay que comer para meterle mano

Cavalier escribió:pues yo cambie alimentaciones por señal (1,2 por 2,3)y el windows hacia el amago de intentar instalarlo, por eso perdí mucho tiempo, porque pensaba que habia algun otro problema de soft

Si te sirve, así es como deberia quedar el hembra de tu usb


No será porque no has puesto la configuracion de fuses bien en el art2003?

Echale ganas que merece la pena de la leche,

davidtgbe escribió:Pues yo me estoy volviendo loco ...no consigo programar el bootloader a ver si me podeis echar una mano!!!

creo que he repasado y comprobado con el multimetro el esquema del art2003 100 veces, y eso que no hay mucho que mirar. La cosa es que en el Winpic, cuando le doy a comprobar hardware a veces me da error hardware y otras veces me pone hardware ok, y lo mismo cuando le doy a detectar dispositivo, a veces me lo reconoce como PIC 18F2455 y otras me pone dispositivo desconocido...(me lo reconoce bien si activo el VDD en config. hardware) y si le doy a programar me salta con un error en la dirección 0x000000 (siempre lee 0xFFFF). He probado en otro PC con el mismo resultado y el voltage en las patillas del condensador con el PIC puesto en el zócalo es 2.8V y sin el unos 3.6V.

Por tema de longitud de cables no creo que sea tampoco, el mas largo desde el DB25 al zocalo tendrá 2cm.

Una ayudita por favorrrr

Pues a mi tambien me paso algo parecido, y he llegado a la conclusion de que si alguna vez programas con la opción mclr lo tienes que utilizar siempre, es como si escribiese a mas voltaje?. El caso es que mi pic parecia inescribible hasta que le meti (de nuevo) el mclr en la configuracion del art2003

Bueno, pues al final he conseguido que funcione el NAND dumper. El problema los solucioné metiendo 5V directamente a VDD saltandome diodos y todo. En cuanto le meti los 5V programó sin problemas.
Gracias por todo!

vdd = 5v, de hecho el nand dumper no lleva diodos, como mucho el programador art o el jtag de la consola. ¿Has seguido el esquema de la primera página?. Bueno si te funciona estará bien hecho.

Un saludo

Cavalier escribió:vdd = 5v, de hecho el nand dumper no lleva diodos, como mucho el programador art o el jtag de la consola. ¿Has seguido el esquema de la primera página?. Bueno si te funciona estará bien hecho.

Un saludo

Si si, era el art2003 el que me daba problemas, el circuito con el USB me ha funcionado a la primera. Lo que he hecho es meter 5V desde el USB (también se puede hacer con los conectores molex de la placa base) a VDD directamente. He anulado todo el tinglao de los diodos a VDD y le he metido directamente los 5V.

Hola que tal tengo una duda, ya arme todo el usb flash y todo..ahora los puntos que van del circuito.. a la xbox van igual que con el LTP, lo pregunto por que tengo duda si el punto 4 de la xbox donde va el diodo en el esquema de LTP.. tiene que ser igualmente colocado en este lector de la nand... o simplemente sueldo los puntos sin ninguin diodo directo de el usb lector a la xbox..

Al fin he logrado hacer las fotos:




Y la programación está exactamente igual que en el tutorial.

Me sigue dando el maldito fallo de que windows no lo reconoce.

Un saludo.

briago escribió:Hola que tal tengo una duda, ya arme todo el usb flash y todo..ahora los puntos que van del circuito.. a la xbox van igual que con el LTP, lo pregunto por que tengo duda si el punto 4 de la xbox donde va el diodo en el esquema de LTP.. tiene que ser igualmente colocado en este lector de la nand... o simplemente sueldo los puntos sin ninguin diodo directo de el usb lector a la xbox..

del esquema del usb van directamente a la placa, no hace falta por tanto diodos, ni las resistencias que ponen en otros tutos. Ojo, los del jtag siempre hacen falta para cargar programas

@SanPedro_
ya lo comente antes, me dio problemas al configurarlo como macho cuando tenia un hembra. Windows hacia el amago pero no dejaba instalar drivers. A la desesperada prueba a cambiar los condensadores por unos cerámicos, que tienen menos tolerancia y son mas robustos, pero vamos, a la desesperada

¿Te refieres a que cambie señales por alimentación?

He comprobado con el tester y los pines son como corresponde y como debería ser cada color (rojo, blanco, verde y negro) :S

Ahora edito y te digo exactamente como lo tengo.

Lo tengo como en la imágen del primer post en el conector de arriba a la izquierda (el macho USB), mirándolo de frente y con los pines arriba a la izquierda del todo es el +5V y la derecha del todo en GND.

En su momento probé cambiando DATA+ y DATA- el uno por el otro pero entonces no hacía nada.

Un saludo.

lo que cambia el macho respecto al hembra es señales por alimentacion. Y es lo que me pasó a mi, que no significa que nadie sea tan cazurro como para haberlos cambiado y no darse cuenta, yo miré un esquema viejo que tenia y me lie. Pero la sintomatología que me pasaba me recuerda a la tuya, que windows me lo pilla pero no deja instalar drivers ni na.

Por lo de los colores, ni idea, yo me pille un conector para insertarlo en mi placa. Aunque como viene siendo habitual, rojo = 5v, negro=gnd, blanco=d- y verde=d+ .

Rastaman ya apunto a que de ser que tuvieses las señales invertidas, windows no reconoceria nada. ¿ni si quiera haria el amago de instalarlo?.

Si cambio las señales no hace nada de nada. Si las dejo bien me dice que se ha producido un error y no se ha podido instalar no me deja forzar la instalacion de los drivers.

Un saludo.

supongo que el hilo lo estais actualizando con las soluciones a problemas o novedades no?

estoy interesado en el tema...

tengo guardada una jasper de 512

vereis voy fabricarme esta placa he llevado toda la lista a una tienda de electronica y algunos componentes no los entienden por las letra del principio 1x Z5U-2,5 220N Condensador esta por ejemplo el z5u me podeis poner los componentes mas simplificados, yo creo que estos tipos son unos g...... pero que se le va acer

skar_19 escribió:vereis voy fabricarme esta placa he llevado toda la lista a una tienda de electronica y algunos componentes no los entienden por las letra del principio 1x Z5U-2,5 220N Condensador esta por ejemplo el z5u me podeis poner los componentes mas simplificados, yo creo que estos tipos son unos g...... pero que se le va acer

estoy de acuerdo contigo skar, yo he metido el 74HCT 573 Driver IC en rs-online y no se cual es el qeu necesito exactamente para poder pedirlo

skar_19 escribió:vereis voy fabricarme esta placa he llevado toda la lista a una tienda de electronica y algunos componentes no los entienden por las letra del principio 1x Z5U-2,5 220N Condensador esta por ejemplo el z5u me podeis poner los componentes mas simplificados, yo creo que estos tipos son unos g...... pero que se le va acer

Z5U-2,5 debe de ser la referencia de algún vendedor. Tu fíjate bien linea a linea, por que en esa lo que te pide es un condensador de 220nF

pues que mala suerte skar, porque más simple que lo que esta puesto nada... Si no te aclaras, fijate en el esquema del principio o llevaselo impreso que es trivial. Ve a otra hora a ver si te atiende alguien distinto jeje.

@tvillaje1 para que te has pillado un latch paralelo? No vas a poder hacerlo mediante desplazamiento de registro del usb, bueno si, pero el pic usb no te lo quita nadie. Me tienes muy intrigado

Cavalier escribió:@tvillaje1 para que te has pillado un latch paralelo? No vas a poder hacerlo mediante desplazamiento de registro del usb, bueno si, pero el pic usb no te lo quita nadie. Me tienes muy intrigado

me parece que me has entendido mal, yo no he pillado nada, solo he dicho que he introducido las palabras del nombre del 74HCT 573 Driver IC en el buscador de RS-ONLINE, para ver si lo tienen, y me salen una gran variedad de ellos, y no se cual es el que hay qeu elegir concretamente

es el pic que viene en la lista del programador....

For the porgrammer:

1x 74HCT 573 Driver IC
1x 1/4W 270 Resistencia
1x 1/4W 1,0K Resistencia
1x D-SUB BU 25 Conector LPT


por cierto, he leido en alguans respuestas uqe ese condensador no es de 220nf sino de 22 nf, o eso me ha parecido a mi entender....

de todas formas deciros que esta el hilo algo confuso, por lo msno para mi que tengo limitaciones en electronica, parace como si el hilo no estuviera actualizado y las novedades y descubrimientos algo esparcidos por el hilo, por eso antes preguntaba si vais actualizando el hilo

gracias

Hombre los distintos 573 serán HC, HCT, y de muchas marcas. Pues que desilusion, porque sería super elegante hacerlo con desplazamiento de registro desde el usb

no, no, el condensador de descarga del pic, es de 220nF, lo que pasa es que si usas un cristal en vez de un resonador tienes que usar dos condensadores desde 20nF hasta 40nF, recomendado 33nF (son los que he puesto, pero el resto deberia ir igual).

Y ojo, cerámicos que estamos con altas frecuencias y, ademas, son mas robustos a sobrevoltajes. Aunque los polimericos tambien deberian ir bien, pero NUNCA os fieis de los polimericos (los cuadraditos azules).

EDITO, jode, es verdad en la lista de la compra pone de pillar un 573, pues no amigos, supongo que se referirá al zócalo de 28 pines (14x2). Seguid el dibujo y añadid un par de zocalos.

Bueno, me siento generoso a la par que resacoso y os dire que necesitais:
Para el circuito usb (con cristal que es mas sencillo de encontrar, 2º esquema):
Resistencias
5x 100ohm
2x 10k
Condensadores (ceramicos que molan mas)
2x 33pF (desde 20-40 tambien valen)
1x 220nF (desde 100-400 tambien valen)
1x 100nF
Cristal 12Mhz
Zocalo 28 pines
el pic (jodidillo de encontrar) 18F2455

Para programar el pic (nombre de guerra art2003)
8x Diodos 1n4148
Resistencia 220 ohms
Conector LTP macho
Condensador (electrolitico 25V) de 47microFaradios (uF)
Zocalo 28 pines

Y una buena placa de puntos y os recomendaria cable cinta de 10 hilos y conectores DB9 pero eso es otra historia

se agradece la explicacion

el pic esta en rs-online, el jodidillo de encontrar
Hay algun aparato electronico que tenga el pic que necesitamos a lo mejor lo tenemos sin saber jeje????

¿¿¿¿pero estais seguros que los convertidores LTP-USB NO FUNCIONAN????

tvillaje1 escribió:se agradece la explicacion

el pic esta en rs-online, el jodidillo de encontrar
Hay algun aparato electronico que tenga el pic que necesitamos a lo mejor lo tenemos sin saber jeje????

¿¿¿¿pero estais seguros que los convertidores LTP-USB NO FUNCIONAN????

si, el pic, me refiero a que no te vas a la primera tienda de electronica de barrio y lo tienen, yo lo pille en el RS de getafe sin problemas, 5€.

Y el problema es qeu esto que nos armamos no es un convertidor LTP-USB del tiron. Es un SPI-USB, y de hecho no es uno normalito. No me vale ni si quiera mi programador AVR-ISP por usb, sino que es un programador muy específico para que, entre otras cosas, lo pille el nandpro.

El convertidor LTP-USB, en el mejor de los casos sirve por si no tienes puerto paralelo, por ejemplo, para programar con el art2003. Pero si lo utilizases como nand dumper, tardarias el mismo tiempo (8h), porque al fin y al cabo tienes un puerto paralelo normal y corriente.

Hola wenas a todos , la peticion k os voy a hacer es un poco grande, pero alguien podria poner los enlaces de cada componente a comprar de la pagina R-S, no es or hacer la competencia , sino pork como soy un novatillo, pues para saber cual son exactamente.

Alguien lo ha probado ya ?? funciona???
Es facil de montar este chisme con pocos conociminetos de elctronica o creeis k si le doy el esquema a una tienda me lo hara??

Gracias

esta chupado, pero es como todo, hay que dedicarle tiempo y ganas. Un buen ejercicio para saber si te lo puedes construir es intentar comprar los componentes que necesitas =)

Cavalier escribió:esta chupado, pero es como todo, hay que dedicarle tiempo y ganas. Un buen ejercicio para saber si te lo puedes construir es intentar comprar los componentes que necesitas =)

y cual crees k es ma s facil para mi de los 2 esquemas??


edito:el cristal es de 12.000MHZ o de 12MHZ??? igual es lo mismo no lo se
otra cosas, el GND a donde va??

alvaro2 escribió:

Cavalier escribió:esta chupado, pero es como todo, hay que dedicarle tiempo y ganas. Un buen ejercicio para saber si te lo puedes construir es intentar comprar los componentes que necesitas =)

y cual crees k es ma s facil para mi de los 2 esquemas??

facil, el del resonador, hay mas info. Yo hice el del cristal que es basicamente lo mismo, pero a mi, personalmente me gusta mas.

12Mhz = 12.000Mhz

Cavalier escribió:

alvaro2 escribió:

Cavalier escribió:esta chupado, pero es como todo, hay que dedicarle tiempo y ganas. Un buen ejercicio para saber si te lo puedes construir es intentar comprar los componentes que necesitas =)

y cual crees k es ma s facil para mi de los 2 esquemas??

facil, el del resonador, hay mas info. Yo hice el del cristal que es basicamente lo mismo, pero a mi, personalmente me gusta mas.

12Mhz = 12.000Mhz

pero como va ser lo mismo 12mhz que 12.000 mhz? a no ser que el punto no sean de miles claro..

Cavalier escribió:

alvaro2 escribió:

Cavalier escribió:esta chupado, pero es como todo, hay que dedicarle tiempo y ganas. Un buen ejercicio para saber si te lo puedes construir es intentar comprar los componentes que necesitas =)

y cual crees k es ma s facil para mi de los 2 esquemas??

facil, el del resonador, hay mas info. Yo hice el del cristal que es basicamente lo mismo, pero a mi, personalmente me gusta mas.

12Mhz = 12.000Mhz

1MHz = 1.000.000 Hz

bpSz escribió:
1MHz = 1.000.000 Hz

esto ya es otra cosa, ves tu..

tvillaje1, el punto es una coma.

12,000 mhz

Un saludo.

osea qeu son 12mhz no?

voy a pedir a rs-online:

os voy a pedir que me comprobeis las referencias en http://es.rs-online.com/web/ para que no metamos la pata a al hora de pedir...

el cristal seria:

Cristal,12.0MHz HC49
Código RS 226-1774
Fabricante IQD
Referencia del Fabricante XTAL003207

el pic seria:

Micro,PIC,24K Fl,SDIP28,PIC18F2455-I/SP

Código RS 623-0623
Fabricante Microchip
Referencia del Fabricante PIC18F2455-I/SP
Página 1721

estos serian los elementos correctos, los confirmais????

correcto, premio para el caballero.

Te recuerdo que si le metes el cristal, en vez del resonador, necesitas ponerle dos condensadores de 33pF entre cada pata del xtal a tierra

Cavalier escribió:correcto, premio para el caballero.

Te recuerdo que si le metes el cristal, en vez del resonador, necesitas ponerle dos condensadores de 33pF entre cada pata del xtal a tierra

haber que me estais liando ya, cual es mejor esquema el 1 o el segundo? si es el segundo con cristal o sin el ,

y por cierto esto que me dices de los condensadores ¿no estan en el esquema?? si no estan donde iran que no te he entendido bien..

edito: si vienen en el esquema loque pasaque en el esquema es un resonador no? y son de 30 por eso me deices que le ponga de 33 supongo no???

el resonador valdria este??

SMD Resonator 12MHz,CSTCE12M0G55
Código RS 526-6148
Fabricante Murata
Referencia del Fabricante CSTCE12M0G55
Página 1600

esk hay otro pero esta descatalogado asi k no creo k lo tengan.

edito:como se llama o donde se compra la "malla" o superficie naranja con los agujeritos, esk keda perfecto .

alvaro2 escribió:el resonador valdria este??

SMD Resonator 12MHz,CSTCE12M0G55
Código RS 526-6148
Fabricante Murata
Referencia del Fabricante CSTCE12M0G55
Página 1600

esk hay otro pero esta descatalogado asi k no creo k lo tengan.

edito:como se llama o donde se compra la "malla" o superficie naranja con los agujeritos, esk keda perfecto .

lo de la malla que dices lo puedes comprar en cualquier tienda de electronica de barrio, y lo del resonador por que no haces como yo y pillas el cristal de 12mhz en vez del resonador??

tvillaje1 escribió:

alvaro2 escribió:el resonador valdria este??

SMD Resonator 12MHz,CSTCE12M0G55
Código RS 526-6148
Fabricante Murata
Referencia del Fabricante CSTCE12M0G55
Página 1600

esk hay otro pero esta descatalogado asi k no creo k lo tengan.

edito:como se llama o donde se compra la "malla" o superficie naranja con los agujeritos, esk keda perfecto .

lo de la malla que dices lo puedes comprar en cualquier tienda de electronica de barrio, y lo del resonador por que no haces como yo y pillas el cristal de 12mhz en vez del resonador??

lo k no se es como iria conectado el cristal, ya que dicen k hay k ponerle nosek en las patas...me lo podrias explicar mejor..