[Hilo Oficial] USB SPI Flasher

yo si no me equivoco, es como el esquema solo que en vez del resonador es el cristal, y los condensadores en vez de 30 son de 33, eso es loque le he entendido a cavelier
tvillaje1 escribió:yo si no me equivoco, es como el esquema solo que en vez del resonador es el cristal, y los condensadores en vez de 30 son de 33, eso es loque le he entendido a cavelier


estos valdrian??

Ceramic min plate capacitor,33pF 100V
http://es.rs-online.com/web/search/sear ... &R=4847752
alvaro2 escribió:
tvillaje1 escribió:yo si no me equivoco, es como el esquema solo que en vez del resonador es el cristal, y los condensadores en vez de 30 son de 33, eso es loque le he entendido a cavelier


estos valdrian??

Ceramic min plate capacitor,33pF 100V
http://es.rs-online.com/web/search/sear ... &R=4847752


hombre no soy el mas indicado para decirte que si valen o no puesto que mi electronica esta algo limitada, creo que si valen, lo que pasa es que seran grandes, y buscamos cosas pequeñas
aqui hay otro


Cond cerámico lenteja bajo K,33pF 50V

Ampliar Imagen
La imagen puede no coincidir con la de este producto

Código RS 829-277

y este es de menos tension ya ves uqe vamos a usar una tension muy pequeña entre 3.3 a 5 v...

es lo que veo mejor que hay en rs-online, pero vamos estas cosas son faciles de pillar en cualquier tienda, lo dificil el el pic, ademas si no me equivoco, puede ser cualquiert tipo de condensador n otien por que ser ceramico...

pero si alguien confirma lo que digo pues mejor.. no quiero meter la pata

desde luego me estoy formando el lio padre con esto del cristal

que necesitamos el 12.000mhz (con punto), el 12,000mhz (con coma), el 12,0 mhz (con coma) o el 12.0 mhz (con punto) ... menudo punto lio ,,,,, jjajaj, que alguien lo aclare por favor..
vais muy bien, estoy orgulloso =)

Los condensadores cerámicos para lo pequeñitos que son aguantan mucha tension, así que el que más rabia os de, vosotros lo que buscais es el valor de faradios (capacidad), y con que la tension que aguante sea de 20V o mas vais sobraos. No apureis mucho hacia los 5V (tampoco creo que los encontreis), porque con cualquier sobre tension se os jode el invento.

@tvillaje1 si, son de 27 o 33 nF, porque los de 30nF no son normalizados y puede que tengais problemas en encontrarlos.

Una cosa muy importante es que la electronica es una ciencia exacta. Exacta poruqe hace exactamente lo que le sale de los cojones, es decir, para las resistencias algo menos, pero para los condensadores teneis unas tolerancias del 20% (siendo generosos). Es decir, que si no encotrais de 30nF hasta uno de 40 os valdria. De hecho en este caso concreto el rango es mucho mayor. Lo que quiero decir es que para elementos pasivos no os comais mucho la cabeza. OJO: ESTO NO APLICA AL CRISTAL: ha de ser 12Mhz clavaos

EDITO: acabo de ver post atrasados acerca de las discrepancias cristal y resonador. El esquema es practicamente el mismo, sólo se cambia el resonador por un cristal y dos condensadores. No obstante, siguiendo el primer post, el del resonador es el primer esquema, el que tiene un elemento de 3 patas, el resonador. El segundo esquema es el del cristal (XTAL) representado por una cosa tal que asi -|o|- y vereis que en cada pata de ese tiene un condensador que va a tierra.

Animo!
Hola!

Alguien de vosotros ha probado algun adaptador comercial USB -> Paralelo

gracias
ROTOR escribió:Hola!

Alguien de vosotros ha probado algun adaptador comercial USB -> Paralelo

gracias


si, podrás flashear tu xbox sin tener un puerto paralelo por el método tradicional, 8h para 256Mb. Ya lo detalle hace unos post en este hilo
Cavalier: cuantas patas tiene el cristal 2 o 3, igual es una pregunta tonta.
Los condensadores se pondrian en las patas de los extremos del cristal?? O donde?? Esk el segundo esquema no lo entiendo bien.

Cuando os referis que va tierra kereis decir k ese extremo del condensador se deja suelto????
cabalier, hazme un favor y mirame en rs-online cual es el zocalo que tengo uqe pedir para el pic que he pedido por que nose cual debo escojer... el pic es el pic18f2455 sdip28 fi , te lo puse lo que he pedido en unos hilos anteriores, miramelo por favor...
alvaro2 escribió:Cavalier: cuantas patas tiene el cristal 2 o 3, igual es una pregunta tonta.
Los condensadores se pondrian en las patas de los extremos del cristal?? O donde?? Esk el segundo esquema no lo entiendo bien.

Cuando os referis que va tierra kereis decir k ese extremo del condensador se deja suelto????


cristal = 2 patas
resonador = 3 patas

El del cristal es este
http://img200.imageshack.us/img200/617/schematic.png

Jeje, que gracia lo de tierra suelto. Es dificil explicar, porque parece que no has dado nada de electronica, pero tierra viene a ser otro punto que soldar. Preguntale al amigo Kirchoff acerca de la tensión (<- chascarrillo para los que saben)

tvillaje1 escribió:cabalier, hazme un favor y mirame en rs-online cual es el zocalo que tengo uqe pedir para el pic que he pedido por que nose cual debo escojer... el pic es el pic18f2455 sdip28 fi , te lo puse lo que he pedido en unos hilos anteriores, miramelo por favor...

... cavalier!....
no puedo ayudarte en lo del zócalo pues no conozco los estándares, de 28 pines (14x2) fijo, pero de dimensiones no te puedo ayudar, yo lo pille en una tienda de electronica al lado de mi casa y lo pude comprobar. Lo estoy mirando en RS y tampoco me aclaro mucho, además lo venden en cantidades industriales. Supongo que será este, pero los venden de 15 en 15, jodo!
http://es.rs-online.com/web/search/sear ... &R=2263900

De todas formas todo, salvo el pic, deberiais buscar una tienda de electronica de barrio. Si conoceis a algun ingeniero industrial /teleco, FP electronica seguro que os puede decir un par de tiendas donde el compró los componentes para hacer practicas. El mismo de la tienda seguro que esta harto de aguantar a estudiantes que no tienen ni zorra y lo va a explicar de puta madre.

En Madrid, yo recomiendo Don Electron, en los bajos de Argüelles. Salvo el pic, lo tiene todo y es muy majo el hombre, siempre en funcion de la gente que tenga en la tienda
cavalier , perdona por lo de tu nombre,

lo del zocalo tengo yo una tienda de barrio y me han dado un zocalo pero al verle no me cuadraba con lo que he pedido, de ve que la diferencia radica en el paso de patillas, vamos los mm entre cada patilla, si que lo he devuelto, les he mandado un mail a los rs a ver si me incluyen el zocalo correcto en mi pedido ya que no se exactamente cual es el paso en mm de las patillas del pic..

y bueno esto para alvaro, a un a costa que los demas me piseis la cabeza, puesto que yo estudie electricidda no electronicam, que solo di un poco, y ya estoy muy oxidado, solo que con esto voy como recordando

para alvaro, la masa es como digamos el negativo de una pila, (por no decirque es lo mismo), la corriente electrica tiende de ir a un polo positivo (cargado de electrones) a uno negativo (sin carga de estos) asi se gerena la electricidad, yo lo estudie con tendencia de positvia a negativa, pero en realidad es de negativa a positiva, a si que lo que se llama masa es el punto negativo de un circuito, el condensador que te refieres, tiene el polo positivo y el negativo o tierra seria la masa, el condesandor de 47 micro ten cuidad por que es electrolito y necesita una posicion concreta para ponerlo, la parte de la barra( quelleva dibujado), seria la negativa y es la parte que debe de ir a masa tierra....

por favor espero que no me mateissss..... por la explicacion, espero no haber metido la pata..

cavalier, el zocalo que me has dicho no creo que sea, por qeu es un dil y el pic es un encapsulado sdip28, o sea ue deberia ser de la familia dip el zocalo no??
tvillaje1 escribió:cavalier , perdona por lo de tu nombre,

lo del zocalo tengo yo una tienda de barrio y me han dado un zocalo pero al verle no me cuadraba con lo que he pedido, de ve que la diferencia radica en el paso de patillas, vamos los mm entre cada patilla, si que lo he devuelto, les he mandado un mail a los rs a ver si me incluyen el zocalo correcto en mi pedido ya que no se exactamente cual es el paso en mm de las patillas del pic..



Hombre, juraria que el paso entre patas de los chips en encapsulado DIP es standard, de hecho es el mismo que tienen los agujeritos de las placas perforadas. Lo unico que tienes que mirar es que la separacion entre las hileras de patas sea la estrecha no la ancha y que sea de 14x2.
RastaMan escribió:
tvillaje1 escribió:cavalier , perdona por lo de tu nombre,

lo del zocalo tengo yo una tienda de barrio y me han dado un zocalo pero al verle no me cuadraba con lo que he pedido, de ve que la diferencia radica en el paso de patillas, vamos los mm entre cada patilla, si que lo he devuelto, les he mandado un mail a los rs a ver si me incluyen el zocalo correcto en mi pedido ya que no se exactamente cual es el paso en mm de las patillas del pic..



Hombre, juraria que el paso entre patas de los chips en encapsulado DIP es standard, de hecho es el mismo que tienen los agujeritos de las placas perforadas. Lo unico que tienes que mirar es que la separacion entre las hileras de patas sea la estrecha no la ancha y que sea de 14x2.


nose, esperare a que me llege el pic, y luego pilllo el zocalo, yo era por ir dejando ya hecho el circuito
cavalier: es este el circuito con el cristal no???
solo hay k cambiar los de 18 por los de 33 y ya esta verdad.

Imagen
Cavalier escribió:
ROTOR escribió:Hola!

Alguien de vosotros ha probado algun adaptador comercial USB -> Paralelo

gracias


si, podrás flashear tu xbox sin tener un puerto paralelo por el método tradicional, 8h para 256Mb. Ya lo detalle hace unos post en este hilo


ok, de todas formas la mia son solo 16 Mb como media hora
alvaro2 escribió:cavalier: es este el circuito con el cristal no???
solo hay k cambiar los de 18 por los de 33 y ya esta verdad.

Imagen


Exactamente.
RastaMan escribió:
alvaro2 escribió:cavalier: es este el circuito con el cristal no???
solo hay k cambiar los de 18 por los de 33 y ya esta verdad.

Imagen


Exactamente.


me estais empezando a liar con los esquemas, este de donde ha salido? es el mismo que este http://img200.imageshack.us/img200/617/schematic.png,no???
Este es el weno lo e pillao del foro xboxhacker y la gente segun e entendido dice k va bastante bien
osea hacemos este que has puesto ahora no?
tvillaje1 escribió:osea hacemos este que has puesto ahora no?

pozi, este es el segundo esquema pero mas ordenadito y listo para montar.

El unico condensador electrolitico (con polaridad) deberia ser el del art2003, que he leido algo vuestro al respecto. el resto de condensadores, si son ceramicos da igual si los poneis en un sentido o en otro.
cavalier, has visto el hilo de dumpear la nand en 10 minutos, que opinion te merece al respecto??????
tvillaje1 escribió:cavalier, has visto el hilo de dumpear la nand en 10 minutos, que opinion te merece al respecto??????

pues que, como pone al principio de ese post, hay que tener un dump correcto para hacer ese método, que consiste basicamente en bajarte los cachos importantes.

Si tienes una nand de 256+ mb, ni te lo pienses. Vas a aprender un monton, se te van a ir muchos miedos y le vas a poder hacer el hack a tus colegones en un periquete y te lo van a agradecer durante muchos, muchos años. Yo lo hice con la primera xbox y aun me lo estan agradeciendo
cavalier, ni lo dudes que lo voy a hacer, a mi me gusta eso aprender, soy autodidacta de esos jaja

oye voy a hacer una mencion especial a rs-online, les mande un email con la duda del zocalo, me han llamado y todo y me estan averiguando que zocalo corresponde ya que ellos tambien estan en duda, a ver si me vuelven a llamar, por ahora un 10 al servicio de rs-online, parce mentira queyo diga esto...

edito: me acaba de llamar rs-online para decirme qeu el zocalo compatible con el pic que he pedido es el de la referencia 8011-796 (no hagais caso de la foto, que se nota ueno perteence a el) C.I.,zócalo,DIL,pin torneado,perfil bajo,contactos chapados en oro,28 vías,paso de 7.62mm

digo yo que si por ejemplo, pillas un zocalo de mas de 28 contastos pero de igual paso, tambien podria vale no??, se recorta o quita lo sobrante o se deja y punto no??
Una cosa.... Vosotrps k tipo de cable utilizais???
El awg 30 valdria o me recomendais otro mejor.
En el art2003 en k sentido hay k poner los diodos?

Si, soy un poco pesao... Jajaja

saludos
ese puede valerte o cualquier awg siempre que esa flexible... (o eso piensoyo)
de todas formas un cable recombendado bastante es de conexion DE DATOS IDE, vamos el cable de datos antiguo que iba de la placa base al disco duro o lectores de cd en el ordenador, por si no sabes cual es, es flexible y es para datos o sea que blanco y en botella...
andresete escribió:Informo que el bootloader lo he escrito correctamente con un TE20X


te ha funcionado bien el TE20X para todo el proceso?
Este es el primer dibujo que hice, que lo han modificado cambiando el resonador que yo dibuje (3 patillas) por un cristal (2 patillas con un condensador en cada patilla)
Imagen

Pero es el mismo que este, solo que este segundo lo ordene y lo medi para hacerlo en una placa con agujeros
Tambien deje espacio para cambiar el resonador por el cristal, solo hay que modificar un poco esa zona
Imagen
El "weno" es el segundo esquema... pero tienes que modificarlo para tus necesidades o para tus gustos... por ejemplo, lo del resonador... o por ejemplo el conector usb que quieras poner... o la resistencia de 10K ohm de la patilla 1 que es facil de "esconder" debajo del zocalo.... o mover el jumper de sitio, etc...




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Yo hice el esquema con un resonador porque eso me permitia hacer el esquema mas pequeño (mas simple) pero es recomendable usar un cristal
Los resonadores son mas robustos, duran mas, etc.... pero los cristales son mas precisos

La diferencia entre un resonador y un cristal es que el resonador lleva dentro un cristal con 2 condensadores
Por esa misma razon.... si en el esquema cambias el resonador por un cristal... tienes que añadirle un condensador en cada patilla del cristal
Otra diferencia es que el resonador tiene 3 patillas (la del centro a masa)... y el cristal tiene 2 (ninguna de las 2 va a masa)

Para calcular los condensadors necesarios para un cristal, hay que saber un dato importante del cristal, que es la "Load Capacitance" (traducido seria algo asi como el "condensador de carga"
Los condensadores "cargan" una cantidad de corriente que es necesaria para que el cristal empiece a vibrar... sin ellos no vibra, y si el valor de estos condensadores no esta bien ajustado... vibra mal (lo que significaria fallos aleatorios del PIC)

Para calcular los condensadores hay que usar esta formula:
Valor de los condensadores para el cristal = (2 * Crystal load capacitance) - 5


Por ejemplo... para un cristal que vibra a 12Mhz y tiene una "load capacitance" de 18pF el calculo seria asi:
Valor de los condensadores para el cristal = (2 * 18) - 5
Valor de los condensadores para el cristal = 31pF

Es decir... que el valor de los condensadores seria algo menos del doble de la "load capacitance" del cristal... los 5nF que se restan en la formula son por la capacitancia que tiene el resto del circuito (soldaduras, cables, etc... en la parte donde esta el cristal)
Se usan 5nF como un valor "standard", pero esto puede variar dependiendo del diseño
Y como han dicho antes... la electronica no es una ciencia exacta... a veces hay que hacer pruebas

Por otra parte... en el datasheet del PIC te dan un rango de valores para estos condensadores, y parece que no tiene demasiada importancia el valor (siempre que esten dentro de unos valores medianamente correctos)... ademas mas gente ha hecho pruebas con diferentes valores y no tuvo problemas

Por otra parte... cuando yo "construi" mi placa, use un resonador de 4Mhz ... que como he dicho antes no es tan preciso como un cristal... y mi placa funciona perfectamente


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P.D. Contestaria a mas mensajes, que he estado un tiempo sin pasarme por aqui y he visto varios interesantes, pero me enrollo como una persiana, prefiero enrollarme explicando esto de los condensadores y asi queda aclarado ;)
Sandungas escribió:
P.D. Contestaria a mas mensajes, que he estado un tiempo sin pasarme por aqui y he visto varios interesantes, pero me enrollo como una persiana, prefiero enrollarme explicando esto de los condensadores y asi queda aclarado ;)


de enrollarte nada, toda informacion es recibida con aplausos, que asi es como se aprende...

a todo esto, hemos decidido como haremos la conexion a la xbox, en el caso de quere dejar fijo el chisme este dentro de ella??? o los cables solos fijos dentro de la xbox y leugo fuera el chisme, ideas please?

por que lo del usb asomando por la xbox, para conexion a pc me parece sublime....
Yo he probado a dejar el "usb flasher" + "cables desde el usb flasher a la placa".... todo conectado con la consola encendida y la consola funciona normalmente
Siempre y cuando.... no conectes el cable desde el usb flasher al PC... porque creo que cuando haces esto... la consola se pone automaticamente en standby (cosa que no he probado) pero vamos... esto creo que no daria ningun problema electrico, y de todas maneras no hay ninguna necesidad de hacerlo

Toda la placa del usb flasher esta alimentada por el voltaje del usb, asi que mientras no la conectes por usb al pc esta desactivada
Asi que se puede dejar dentro sin problema, el unico problema es como hacer para que el conector asome fuera de la consola, yo estuve pensando en eso despues de hacerla la primera vez (porque eso me ahorraba un cable de los que tenia pensado hacer), y se me ocurrio poner el conector usb "de pie" con los pines doblados, me parecio tan buena idea que la volvi a rehacer (y aproveche para poner un zocalo, hehe)
Son las fotos que puse en este mensaje hilo_hilo-oficial-usb-spi-flasher_1338249_s50#p1718423538
Ahi hice una cajita de carton para hacerme una idea de como quedaria atornillada a la carcasa, yo creo que es perfect, y con otro tipo de conector usb no se puede hacer asi (es decir... un conector perpendicular a la placa)
Tambien estuve probando con un conector mini-usb, pero me parecio imposible dejarlo bien fijo a la placa (hay que pensar que tiene que estar todo firme, porque se llevara "meneos" al meter y sacar el cable)
Con pines de pc rectos si que podrias hacer que se conecte el cable en perpendicular (es otra opcion)

Es un conector USB normal y corriente (si lo vas a compar di que es "para montaje en placa")... tiene pines que salen en angulo recto, pero se pueden doblar, y asi "giras" el conector
Sandungas escribió:Siempre y cuando.... no conectes el cable desde el usb flasher al PC... porque creo que cuando haces esto... la consola se pone automaticamente en standby (cosa que no he probado) pero vamos... esto creo que no daria ningun problema electrico, y de todas maneras no hay ninguna necesidad de hacerlo



no he entendido que quieres decir con esto, cuando uses la xbox no la vas a tener conectada al pc no???

en todo caso siempre seria mas seguro, una conexion simplemente a los cables de la xbox, y estos cables con un conector en la carcasa de la xbox no??


edito: donde os habeis metido todossssss????
Yo al final he construido el circuito siguiendo este esquema

Imagen Imagen

y el programador siguiendo este, con otro circuitillo a parte con su zocalo y demas para si en un futuro hay que reprogramar el pic que me sea facil.

Imagen Imagen

Aun estoy esperando al pic que pedi a dipmicro http://www.dipmicro.com/store/PIC18F2455-I-SP asi que cuando me llegue y vea que todo funciona colgare unas fotillos para que veais como ha quedado.

Salu2.

P.D: En el enlace del primer post esta todo el software para programar el pic y tal??
no estaria de mas unas fotillos de lo que llevas construido..

el sofware me parece que esta por una parte del hilo, no se donde exactamente pero lo vas a encontrar facil no te apures por eso...

por cierto, las pistas que estan dibujadas dentro del chip (en el dibujo), son representaciones de las pistas que lleva en si mismo dentro el pic o pisntas uqe debemos hacer que van fuera del pic, no se si me explico..
no se refiere al pic, son pistas que tienes que enlazar tu. Imagina que estuvieran por fuera.....

Las fotos a ver si las subo cuanto antes, voi a esperar ya que no tengo ni camara en condiciones para hacerlas jeje.

Salu2.
ya lo suponia solo queria asegurarme
Bueno ya tengo pedidos todos los componentes pedidos, cuando me llegue todo y tenga el tinglado montado comentaré.

Gracias por los esquemas y aclaraciones.
buenas, influye en el algo si en ves de poner los capacitores de 33pf por 2 de 39 en el cristal de 2 patas a 12mhz?
RastaMan escribió:
andresete escribió:No vendria mal, es un adelanto si.


Aqui tienes.

http://www.megaupload.com/?d=NPFMIF61

Este es compatible con el nandpro2.0a, el 2.0b no me lo detecta. En cuanto consiga programar el hex que detecte el 2.0b lo agregare aqui.

http://www.megaupload.com/?d=D2DUZ3EV

El primer enlace parece que esta inactivo no se porque, este ultimo lleva los HEX completos, el 20a y el 20b con soporte de big nand



Me he descardo tu .Hex muchas gracias ante todo, como con esto no necesitare progrmarlo dos veces, no? que hago con la parte del circuito referida al jumper, la dejo igual?
por que el nandpro20b me da este error: incompatible ARM hardware for this version of nandpro can not continue
juan_uceta escribió:por que el nandpro20b me da este error: incompatible ARM hardware for this version of nandpro can not continue

Porque estas usando una version del nandpro muy nueva con una version muy vieja del PICflash (o viceversa)
PICflash_v2_plus solo es compatible con nandpro v2.0b (y viceversa)


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En este mensaje habia puesto una version nueva de mi diagrama, pero he visto que tiene un fallo (o 2) en el valor de unos condensadores, asi que prefiero borrarlo
Si mirais el hilo original lo entendereis mejor (el fallo no era demasiado importante y no se estropea nada, y la placa sigue funcionando igual) lo considero un "fallo" porque estoy intentando dejar el diagrama perfecto, y lleno de informacion tecnica
Si pescais el diagrama no lo colgueis en este hilo plis (para no confundir a otros usuarios), en 1 o 2 dias colgare la version corregida
ROTOR escribió:
RastaMan escribió:
andresete escribió:No vendria mal, es un adelanto si.


Aqui tienes.

http://www.megaupload.com/?d=NPFMIF61

Este es compatible con el nandpro2.0a, el 2.0b no me lo detecta. En cuanto consiga programar el hex que detecte el 2.0b lo agregare aqui.

http://www.megaupload.com/?d=D2DUZ3EV

El primer enlace parece que esta inactivo no se porque, este ultimo lleva los HEX completos, el 20a y el 20b con soporte de big nand



Me he descardo tu .Hex muchas gracias ante todo, como con esto no necesitare progrmarlo dos veces, no? que hago con la parte del circuito referida al jumper, la dejo igual?


Si programas el pic con el HEX que esta en el enlace ya es solo ponerlo en la placa y a funcionar.

La parte del jumper puedes dejarla sin conectar o abierta que no la necesitaras hasta que saquen una actualizacion del picFlash, en ese momento puenteas el jumper y actualizas por usb.
RastaMan escribió:
Si programas el pic con el HEX que esta en el enlace ya es solo ponerlo en la placa y a funcionar.

La parte del jumper puedes dejarla sin conectar o abierta que no la necesitaras hasta que saquen una actualizacion del picFlash, en ese momento puenteas el jumper y actualizas por usb.


Como no me llegaba el TE20X he decidido fabricarme un ART2003, todo perfecto, y eso que he tardado casi 4 horas revisandolo todo a la perfección.

el problema me ha surgido a la hora de programarlo, me da este error al abrir tu .hex

Imagen

yo le he dado a truncar y lo he grabado mañana fabricare el resto y os comento.

gracias de nuevo rastaman
bueno flashee con el picflash v3 y el nandpro20b no me lo reconoce pero el 20a si lo reconoce hise unos cuantos backup y todo bien pero a la hora de escribir por usb da bastante problemas y muchos errores. otra duda es que no se si el proceso es asi: luego de extraer la nand, extraigo el kv.bin 1 1 y luego el config.bin ef7 2 y luego asi escribirlo en el xbr.bin. pero despues si borro la nand por completo y escribo solo el xbr con mi kv.bin y el config. cuando enciendo la consola error 72. sabe alguien por que o que estoy haciendo mal?
Buenas, vereis, lo he conseguido montar y programar, el caso es que el nandpro 2.0b me dice que es un hardware incompatible y el 2.0a no lo detecta. ¿alguna sugerencia?
y si quiero volverlo a flashear con otro .hex que tengo que hacer? por que hago un puente del pin 17 al 19 o tierra y no le lo reconoce en modo boot el pdfsusb. ayuda please
a mi me acaba de llegar el pic y los cristales

a ver si empiezo a liarme con esto y hacer el circuito


rotor, haver si te metes en el msn que te he agregado pero no apareces por ahi todavia..

juan_uceta ati tambien te acabo de agregar...
Sandungas escribió:Imagen


esta es la correcion del esquemas, que decias que tenias hacer del otro que pusistes y que luego quitastes, lo digo por que lo voy hacer, para saber si tengo que hacer este definitivamente,

se podria agregar un led de funcionamiento de escritura lectura y de encendido o no se puede hacer???

se siguen manteniendo los valores de condensadores y cristal y ressitencias no? o hay novedades

por cierto en los condensadores me estoy liando con el puñetero simbolo de u o la n o u con el palito,
los condensadores C3 Y C4 son MICROFARADIOS NO??? es que me cocha con loque podia cavalier:

Bueno, me siento generoso a la par que resacoso y os dire que necesitais:
Para el circuito usb (con cristal que es mas sencillo de encontrar, 2º esquema):
Resistencias
5x 100ohm
2x 10k
Condensadores (ceramicos que molan mas)
2x 33pF (desde 20-40 tambien valen)
1x 220nF (desde 100-400 tambien valen)
1x 100nF
Cristal 12Mhz
Zocalo 28 pines
el pic (jodidillo de encontrar) 18F2455

Para programar el pic (nombre de guerra art2003)
8x Diodos 1n4148
Resistencia 220 ohms
Conector LTP macho
Condensador (electrolitico 25V) de 47microFaradios (uF)
Zocalo 28 pines

Y una buena placa de puntos y os recomendaria cable cinta de 10 hilos y conectores DB9 pero eso es otra historia


haber si poneis aclarar definitivamente los componentes, hay un pequeño lio entre el esquema y los comentarios.. gracias

por cierto, me puedes explicar para que sirven los puntos amarillos, uqe funcion hacen?
tvillaje1 escribió:esta es la correcion del esquemas, que decias que tenias hacer del otro que pusistes y que luego quitastes, lo digo por que lo voy hacer, para saber si tengo que hacer este definitivamente

Si, este es el definitivo, el que puse el otro dia era el v0.2 (que luego borre del hilo, asi que no esta en el hilo)
Y el v0.3 por decirlo de alguna forma.... es el v0.2 pero mas "optimizado"
El v0.2 (que es azul, pero no habreis visto) olvidarlo, y el v0.1 (que es el verde sin numero de version del primer mensaje de este hilo) tambien

tvillaje1 escribió:se podria agregar un led de funcionamiento de escritura lectura y de encendido o no se puede hacer???

El codigo de los leds se quito casi al principio del empezar el hilo de desarrollo... ese codigo esta en los repositorios, pero seria necesario compilarlo (y no se cuales serian los pines de esos leds)

Lo que si puedes hacer, que es muy sencillo, es ponerle un led de "main power" entre la linea de voltios y la de masa
Seria, poner un led de 3.3v (desde 3.3v hasta 5v) y una resistencia en una de sus patas de 200ohm (desde 150 ohm hasta 330 ohm)
masa------- resistencia------led------voltios
Abajo a la izquierda tienes espacio y tienes la linea de voltios y masa cerca (o arriba a la derecha)
Este led se encenderia siempre que conectes el cable USB al PC.... no tiene nada que ver con el codigo, no parpadearia, ni reaccionaria junto con el PIC


tvillaje1 escribió:se siguen manteniendo los valores de condensadores y cristal y ressitencias no? o hay novedades

Hay pequeños cambios en los valores, pero lo mas importante es que abajo tienes la lista de componentes, con los rangos "permitidos"
Si te fijas en los anteriores, algunos de los valores estaban dentro del rango, pero no eran los "ideales"
Siempre hay que intentar usar el valor exacto indicado, pero si no se puede no hay ningun problema puedes coger otro valor del rango, son pequeños detalles para optimizar el funcionamiento

tvillaje1 escribió:por cierto en los condensadores me estoy liando con el puñetero simbolo de u o la n o u con el palito,
los condensadores C3 Y C4 son MICROFARADIOS NO???

Si, uF = microfaradios, nF = nanofaradios, pF = picofaradios
C3 = 0.1uF = 100nF
C4 = 0.47uF = 470nF
El problema es que es lioso hacer la conversion entre unidades, usa esto http://www.convertworld.com/es/capacidad-electrica/

tvillaje1 escribió:por cierto, me puedes explicar para que sirven los puntos amarillos, uqe funcion hacen?

Los puntos amarillos es para poner un "jumper" o un boton (switch permanente). El jumper conecta el pin 17 del PIC con masa
Si pones el jumper y lo conectas al PC, el PIC entra en un modo "especial" y lo puedes programar (sirve para poder actualizarlo cuando saquen versiones nuevas del software)

*Esto esta explicado con mas detalle al principio del hilo, miratelo, porque el PIC hay que programarlo 2 veces
gracias por la aclaracion,

yo tengo 2 condensadores de 22pf(C1-C2) ceramicos, no tenian los de 33, tiene mucha relevancia la diferencia... por que en el texto de ingles de debajo del esquema no entiendo mcuho la verdad... solo enteindo lo del rango entre 15 y 33pf, pero como dices que lo recomendable son los valores exactos, supongo que mientra este mas cerca del valor seria mejor no?


se podrian sustituir los condensadores de los cristales y los otros por unos electroliticos?
por cierto el C4 tengo de 220nf (esta dentro del rango tambien pero no se si cambiarlo, acunqeu no se si econtrare el de 470nf)

otra cosa, el swtch que has dicho cuando estaria en modo especial cerrando el circuito o cuando esta abierto???

por cierto el cristal sigue siendo de 12? no?
tvillaje1 escribió:yo tengo 2 condensadores de 22pf(C1-C2) ceramicos, no tenian los de 33, tiene mucha relevancia la diferencia...

El valor de esos condensadores depende de las caracteristicas tecnicas del cristal que tienes... como es muy dificil calcularlos, lo normal es hacer pruebas (en electronica las cosas funcionan asi... si tienes un fallo, cambias una pieza y miras los resultados)
Siempre se empieza probando con unos de 22pF asi que los que tienes son perfectos (en principio, ya dije que depende del cristal, asi que tendras que probarlos)
Son los mas importantes de toda la placa, pero en relidad el valor no es demasiado importante... lo importante es que hagas bien las lineas de soldadura que van a los pines 9 y 10 (del cristal)
Esa zona es delicada, son lineas de alta frecuencia, y por ahi entran interferencias asi que hay que dejarlo reducido al minimo y bien soldado

tvillaje1 escribió:se podrian sustituir los condensadores de los cristales y los otros por unos electroliticos?

No, tienen que ser ceramicos de alta calidad (con bajo ESR)
El ESR es la diferencia de comportamiento que tienen dependiendo del calor
Los de bajo ESR permanecen estables cuando hay calor... si vais a comprarlos en una tienda, simplemente decirle al de la tienda "ceramicos de alta calidad".... y si vais a comprarlos por internet, tendreis que mirar que tipos hay, y que es el ESR (hay una lista con todos los tipos)

tvillaje1 escribió:por cierto el C4 tengo de 220nf (esta dentro del rango tambien pero no se si cambiarlo, acunqeu no se si econtrare el de 470nf)

El C4 es el unico condensador que no tiene mucha importancia, ese te vale

tvillaje1 escribió:otra cosa, el swtch que has dicho cuando estaria en modo especial cerrando el circuito o cuando esta abierto???

cerrado = modo especial
tvillaje1 escribió:por cierto el cristal sigue siendo de 12? no?

Puedes elegir cualquier frecuencia de la lista (de 4 a 48 mhz)... solo tienes que indicarle al PIC de que frecuencia es tu cristal (en el momento de programarle el bootloader)
Sandungas escribió:
tvillaje1 escribió:yo tengo 2 condensadores de 22pf(C1-C2) ceramicos, no tenian los de 33, tiene mucha relevancia la diferencia...

El valor de esos condensadores depende de las caracteristicas tecnicas del cristal que tienes... como es muy dificil calcularlos, lo normal es hacer pruebas (en electronica las cosas funcionan asi... si tienes un fallo, cambias una pieza y miras los resultados)
Siempre se empieza probando con unos de 22pF asi que los que tienes son perfectos


no creo uqe sean perfectos estos que tengo son lenteja de toda la vida, me parece que de especiales nada

seguro que estoy que voy a decir sera una tonteria, pero tengo un router adsl abierto y aqui hay un cristal nsk 7d 64.000 tjx y hay unso condensadores ceramicos gordos marrones uqe pone f683j e 630mefi
lueg tengo abierto tambien un receptor de unos cascos inalambrics y viene unos condensadores pequños verdes ceramicos tambien..
ninguno tipo lenteja...

podrian vale?? los verdes estos chicos ponen 2al02j
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