[HILO OFICIAL] Movimiento Ambilight EOL

Calibrar el color asi a ojo,....me da a mi que no es factible jaja. Lo he intentado y mejor lo dejo como estaba. Ya no se me reinician los leds ni la imagen al cambiar el refresco de la pantalla en kodi. Lo digo porque esto lo lei por ahi en algun foro, alguien preguntaba por ese problema y me ocurrio a mi tambien asi que al cambiar eso se ha solucionado, la fuente sigue siendo la misma. Si modifico los valores con hypercon, al reiniciar la pi ya no me coge los leds. solo los coge si uso el mismo archivo que ha generado el addon y lo modifico manualmente

Una pregunta para @popy5 o alguien que lo haya hecho.
¿Puedo utilizar Hyperion en Android?
¿Tengo que poner un Arduino o algo?
Que quisiera ver si funcionan las lucecitas en un tvbox Android con SOC Realtek que acabo de comprar.

-ice- escribió:Una pregunta para @popy5 o alguien que lo haya hecho.
¿Puedo utilizar Hyperion en Android?
¿Tengo que poner un Arduino o algo?
Que quisiera ver si funcionan las lucecitas en un tvbox Android con SOC Realtek que acabo de comprar.

No lo he probado, pero sí, es posible instalar Hyperion en Android TV. Instalas Kodi en la tvbox con Android, y en Kodi, el addon de Hyperion. Ese addon no funciona si lo instalas en Kodi sobre la RB Pi, sólo funciona en Kodi bajo dispositivos android. Pero de una forma u otra vas a necesitar hardware externo que controle físicamente los leds, como es la RP Pi. Claro que para usarla sólo como un simple driver, veo más lógico elegir la RB Pi Zero, pero tanto la 2 como la 3 pueden hacerlo sin problemas (aunque no aprovecharás buena parte de sus capacidades).

Configuras el addon con los datos de tus leds, y estando la tvbox y la RB Pi en la misma red, Kodi le envía los datos a la RB Pi a través de la interface de red (o Wlan), y la Pi encenderá los leds que corresponda.

En vez de la RB Pi 2 o 3 es posible usar una RB Pi Zero W (que tiene interface Wlan integrada), ya que no ejecutas Kodi ni instalas nada en ella: todo el trabajo de cálculo lo hace sobre el Kodi bajo android. Mírate el siguiente enlace (en alemán, pero si lo traduces al inglés con el traductor de Google se entiende sin problemas):

http://powerpi.de/forum/viewtopic.php?p=13609&sid=12be70be122f597785e2e173f842094e#p13609

Acerca del addon para Kodi en android:

https://hyperion-project.org/wiki/Kodi-Addon

Ambilight con la RB Pi Zero (incluso con capturadora externa):

https://www.instructables.com/id/Make-Your-Own-Ambient-Lighting-With-the-Raspberry-/

La verdad es que tengo pendiente comprar una RB Pi Zero, pero cuando las busqué tenían un precio muy superior al que se anunciada oficialmente.

@popy5

Ok. Muchas gracias.
Entiendo que lo que hará Android es capturar la pantalla y definir los colores/posición de los led y luego enviará ésa información a la RPi para que haga el trabajo de potencia.
Complicadillo teniendo en cuenta que "casi" lo único que me interesa es controlar un color fijo y una intensidad para los led.
Suponía que podía pinchar un Arduino en un USB y a éste los leds. Va a ser que no.

Gracias @popy5. Lo tuyo ya es un apostolado.

popy5 escribió:

ektorjb escribió:Edito:

@ektorjb:

Para 4K@60Hz, no pero hasta 30Hz, sí que ya hay conversores de HDMI a AV, como por ejemplo, este:

https://www.ebay.com/itm/Mini-4K-2K-Composite-HDMI-to-AV-CVBS-Video-Audio-Adapter-Converter-Scaler-2160P/372348026727

Y como ves la opcion que propongo? Crees que funcionara el downgrader? Quizas con esto podria jugar con el ambilight en 4K@60Hz

Si el dispositivo que intercales permite que no se fuerce el downgrade de la fuente de entrada cuando le conectas un dispositivo en la salida que soporta menos resolución, debería funcionar.

Aquí tienes otro splitter compatible con 4K que es capaz de dar salidas con diferentes resoluciones sin forzar que la señal de entrada sea la menor de las dos de salida. Para que un splitter pueda hacer eso, debe tener lo que se llama "EDID Management", y suelen ser bastante más caros que los 'normales'.

https://www.ebay.com/itm/Ultra-HD-1x2-HDMI-Splitter-Amplifier-Repeater-1-in-2-out-4K-3D/323369528264

De todas formas prueba antes un par de cosas:

1) Intercambia las salidas del spitter, es decir, la que ahora va a la TV llévala al conversor de HDMI2AV, y viceversa. Lo comento porque algunos splitters tiene capacidades diferentes en las dos salidas. Probablemente una de ellas no gestione el 'handshake' correctamente (o directamente pase de gestionarlo) y puede que no fuerce a la fuente de entrada a bajar la resolución.

2) Me ha pasado que cuando conecté una TV Box estando configurada en HD, si la enchufaba directamente a un swicth HDMI, no obtenía señal de salida alguna en el switch (aparecía un error en la pantalla en negro). Le intercalé un splitter en medio, es decir, la salida de la TV Box a la entrada de un simple splitter (usándolo como si fuese un amplificador HDMI), y solo usé una de las salidas del mismo que conecté al switch, y se acabaron lo problemas. Asumo que probablemente la TV Box trataba de negociar algún modo/resolución de vídeo que el switch no admitía, pero al intercalarle el splitter, se perdía esa 'negociación' con la fuente y el splitter era la 'fuente' a todos los efectos para el switch.

Muchas gracias por la respuesta Popy. He probado el 1...y nada sigue igual, y el 2) no se si es por que me acabo de levantar de la siesta pero no lo he entendido mucho jajajja. Voy a probar a poner otro splitter pequeño que tengo entre el primer splitter y el HDMI2AV, creo que es esto lo que me comentas.

De todas formas creo que cogeré el splitter que me has enseñado, tiene buena pinta y deberia de funcionar bien! Si lo llego a saber antes...ya llevo 2 splitters... Y una dudilla algun compañero a conseguido hacer todo esto con videos con HDR? Algun splitter que lo soporte, o ya es pedir mucho? jajaajaja

Gracias!

-ice- escribió:@popy5

Ok. Muchas gracias.
Entiendo que lo que hará Android es capturar la pantalla y definir los colores/posición de los led y luego enviará ésa información a la RPi para que haga el trabajo de potencia.
Complicadillo teniendo en cuenta que "casi" lo único que me interesa es controlar un color fijo y una intensidad para los led.
Suponía que podía pinchar un Arduino en un USB y a éste los leds. Va a ser que no.

Gracias @popy5. Lo tuyo ya es un apostolado.

Pues no sé si con un arduino será posible... Como no tengo un tvbox con android no se me ha planteado la duda

Lo que sí creo es que determinadas aplicaciones en android como Netflix (probablemente todas las que incorporen algún DRM), no funcionan con el ambilight . Y que además es incompatible con la aceleración por hardware, lo que implica que usar resoluciones 2K o 4K y el ambilight bajo android, de momento, pues no.

Entiendo que lo que pretendes es algo así como que el software de Hyperion calcule la dominante global y el brillo de forma que sólo muestre un único color en cada instante (aunque su intensidad deberá ajustarse al brillo de la imagen en pantalla)??

ektorjb escribió:

popy5 escribió:

ektorjb escribió:Edito:

@ektorjb:

Para 4K@60Hz, no pero hasta 30Hz, sí que ya hay conversores de HDMI a AV, como por ejemplo, este:

https://www.ebay.com/itm/Mini-4K-2K-Composite-HDMI-to-AV-CVBS-Video-Audio-Adapter-Converter-Scaler-2160P/372348026727

Y como ves la opcion que propongo? Crees que funcionara el downgrader? Quizas con esto podria jugar con el ambilight en 4K@60Hz

Si el dispositivo que intercales permite que no se fuerce el downgrade de la fuente de entrada cuando le conectas un dispositivo en la salida que soporta menos resolución, debería funcionar.

Aquí tienes otro splitter compatible con 4K que es capaz de dar salidas con diferentes resoluciones sin forzar que la señal de entrada sea la menor de las dos de salida. Para que un splitter pueda hacer eso, debe tener lo que se llama "EDID Management", y suelen ser bastante más caros que los 'normales'.

https://www.ebay.com/itm/Ultra-HD-1x2-HDMI-Splitter-Amplifier-Repeater-1-in-2-out-4K-3D/323369528264

De todas formas prueba antes un par de cosas:

1) Intercambia las salidas del spitter, es decir, la que ahora va a la TV llévala al conversor de HDMI2AV, y viceversa. Lo comento porque algunos splitters tiene capacidades diferentes en las dos salidas. Probablemente una de ellas no gestione el 'handshake' correctamente (o directamente pase de gestionarlo) y puede que no fuerce a la fuente de entrada a bajar la resolución.

2) Me ha pasado que cuando conecté una TV Box estando configurada en HD, si la enchufaba directamente a un swicth HDMI, no obtenía señal de salida alguna en el switch (aparecía un error en la pantalla en negro). Le intercalé un splitter en medio, es decir, la salida de la TV Box a la entrada de un simple splitter (usándolo como si fuese un amplificador HDMI), y solo usé una de las salidas del mismo que conecté al switch, y se acabaron lo problemas. Asumo que probablemente la TV Box trataba de negociar algún modo/resolución de vídeo que el switch no admitía, pero al intercalarle el splitter, se perdía esa 'negociación' con la fuente y el splitter era la 'fuente' a todos los efectos para el switch.

Muchas gracias por la respuesta Popy. He probado el 1...y nada sigue igual, y el 2) no se si es por que me acabo de levantar de la siesta pero no lo he entendido mucho jajajja. Voy a probar a poner otro splitter pequeño que tengo entre el primer splitter y el HDMI2AV, creo que es esto lo que me comentas.

De todas formas creo que cogeré el splitter que me has enseñado, tiene buena pinta y deberia de funcionar bien! Si lo llego a saber antes...ya llevo 2 splitters... Y una dudilla algun compañero a conseguido hacer todo esto con videos con HDR? Algun splitter que lo soporte, o ya es pedir mucho? jajaajaja

Gracias!

Exacto, en lo del punto 2 se trata de intercalar un splitter adicional en la señal HDMI... me resolvió el problema cuando sin él (y aunque no tendría ningún sentido intercalarlo en teoría), la señal no pasaba por el switch. Igual si intercalas uno adicional en tu caso consigas resolver el problema.

Y algún splitter con soporte para HDR hay, pero sale bastante carillo:

https://www.ebay.com/itm/Rocketfish-2-Output-HDMI-Splitter-with-4K-and-HDR-Pass-Through-Black/283053558997

popy5 escribió:...

Entiendo que lo que pretendes es algo así como que el software de Hyperion calcule la dominante global y el brillo de forma que sólo muestre un único color en cada instante (aunque su intensidad deberá ajustarse al brillo de la imagen en pantalla)??


....

Hola @popy5.
¡NOOOO!. ¡Qué va!
Nada tan sofisticado. Éso ya lo había intentado y el resultado era luz blanca (la suma de todos los colores). No hubo forma de que coga el color dominante.

Lo mismo, no estoy seguro, pero creo que ésto ya lo pregunté. Me estoy poniendo viejo muy rápido.
La idea es quitar la RPi y dejar sólo el tvbox para quitar cacharros.
Y lo del color es poder controlar con la app el color e intensidad. Fijos, que es cómo uso el 90% del tiempo las lucecitas.

Buenos días,

Pregunta para Popy5.

Recibiendo señal desde una fuente HDMI, cuando los bordes están en negro, las luces se encienden en verde. Como puedo hacer para modificar ese tono verde y cambiarlo por un tono lo más oscuro posible (adecuándolo al negro de los bordes de la pantalla), es decir, lo más realista posible acorde al color y tono de la pantalla??

Mencionar que este problema no acontece cuando reproduzco archivo de video desde la Pi, solamente ocurre con fuentes externas HDMI.

Gracias anticipadas por la ayuda.

Haz capturas manuales de la señal HDMI externa tal como se indica en el tutorial. Probablemente tengas muchos artefeactos/líneas verdes que son los que hacen que Hyperion no "vea" los bordes negros.

Si es debido a eso que comento, tendrás que jugar con los valores de sizeDecimation y frameDecimation.

Si reduciendo sizeDecimation a 6 no elimina la mayoría de las líneas verdes, puedes probar a aumentar el valor del frameDezimation a 3 o 4, pero manteniendo el sizeDecimation en 8 o incluso reduciéndolo a 6.

Y puede que tengas que jugar con el parámetro Blackborder detector.

Muchas gracias por tu rápida respuesta Popy5.

Disculpa mi ignorancia, a que tutorial te refieres que hay que consultar sobre como hacer "capturas manuales de la señal HDMI" ???

Gracias de nuevo y perdona.

Un saludo.

Disculpa Popy5, ya he encontrado en el tutorial como se procede a efectuar capturas manuales de fuente externa. Por tanto, olvida mi pregunta.

Gracias de todos modos...

-ice- escribió:

popy5 escribió:...

Entiendo que lo que pretendes es algo así como que el software de Hyperion calcule la dominante global y el brillo de forma que sólo muestre un único color en cada instante (aunque su intensidad deberá ajustarse al brillo de la imagen en pantalla)??


....

Hola @popy5.
¡NOOOO!. ¡Qué va!
Nada tan sofisticado. Éso ya lo había intentado y el resultado era luz blanca (la suma de todos los colores). No hubo forma de que coga el color dominante.

Lo mismo, no estoy seguro, pero creo que ésto ya lo pregunté. Me estoy poniendo viejo muy rápido.
La idea es quitar la RPi y dejar sólo el tvbox para quitar cacharros.
Y lo del color es poder controlar con la app el color e intensidad. Fijos, que es cómo uso el 90% del tiempo las lucecitas.

Si agrupamos las áreas de 'influencia' de los leds de forma que abarquen toda la pantalla, pensándolo bien el resultado
cuando las imágenes son 'variadas' -como suelen ser las de una película en términos generales-, es que la dominante de color sea el blanco o un gris. Con imágenes monocromáticas o casi monocromáticas, debería dar un color cercano al que domina la escena. Pero eso en imágenes de vídeo 'normales' no es lo habitual. Creo que lo que conseguimos así en realidad es la media de todos los píxeles, y es muy probable que acabe por resultar un color tirando a blanco o gris.

Creo, si no me equivoco, lo que debería calcularse no es el promedio (la media) de los píxeles, sino la moda estadística del color de los mismos, es decir, el valor del color que más se repite en el histograma de cada imagen. O si no es la moda, algo muy parecido en concepto a ella, ya que en la práctica lo normal es que no haya siempre una dominante de un único color, sino de un rango de colores próximos entre sí que dominan la escena o buena parte de ella. Por ejemplo, si la imagen tiene una dominante roja, lo normal es que haya muchos píxeles cada uno con valores determinados en la zona de los 'rojos', pero no todos ellos tendrán el mismo valor de rojo. Por ello debería poder determinarse qué intervalo de colores son los más dominantes y encender los leds en consecuencia.

Para quien tenga los conocimientos necesarios para modificar el código de Hyperion y recompilarlo, probablemente no sea demasiado complicado... Claro que hablo desde mi más profunda ignorancia, pero creo que como Hyperion trabaja internamente con el modelo de espacio de color HSV (matíz, saturación y valor o brillo), bastaría con calcular el histograma de los valores de H (matíz) -que es la que realmente determina el color-, y determinar qué valores son más frecuentes (la moda o un intervalo de 'moda' que se asuma como la dominante). Una vez determinado que los colores que más se repiten son por ejemplo los rojos, se calcularía el valor medio de esos rojos para obtener un único valor final para H. Luego en el histograma de la saturación se debería buscar qué valores de S les corresponden a los píxeles dominantes calculados antes (con el histograma de H), y calcular probablemente el valor medio de todas esas saturaciones para obtener el valor de salida para S. Y lo mismo con el histograma de V (brillo) para determinar finalmente qué valor de brillo deben asumir los leds. Y conocidos los tres valores (H,S,V), enviárselos a todos los leds, con lo que se encenderían todos con un mismo color y brillo. Pero como digo, hablo sin conocer cómo funciona internamente Hyperion, ni si ese proceso que comento sería el más lógico y fácil de programar... igual hay otras soluciones más sencillas y directas

Para tu caso creo que si lo que quieres es eliminar cacharros y cables, es más barato y simple optar por un controlador hardware controlado por radio, infrarrojos o incluso wifi. Eliminas la Pi y no necesitarás ni siquiera un arduino. A cambio, pues eso, en el caso más simple tendrás que usar un mando externo para encender y elegir el color y brillo deseado, y en el caso más sofisticado, usarías el móvil para hacer lo mismo, pero perderías los efectos ambilight. Y desaprovecharías los leds WS2801 porque como todos los encenderías con el mismo valor de brillo y color, con una simple tira de leds RGB, RGBW o incluso WS2011/WS2812, que son más baratos, resolverías la papeleta.

Controlador Wifi:
https://www.ebay.com/itm/WIFI-SP108E-LED-Strip-Controller-Support-IOS-Android-App-Group-Control-5-24V/362387887383

Controlador Bluetooth:
https://www.ebay.com/itm/Bluetooth-Controller-4-WS2801-WS2812B-SK6812-LPD6803-APA102-5050-RGB-LED-Strip/372287299056

Controlador por radio:
https://www.ebay.com/itm/SP103E-LED-Controller-14Key-RF-Remote-2048-Pixels-For-WS2801-WS2812-WS2811-Strip/282830823849

Sí. @popy5

Llegamos a la misma conclusión que la vez pasada.

La idea de que Hyperion trabaje cómo lo has descripto es muy interesante. Habría que proponerselo a los desarrolladores.

Gracias por tu tiempo.

Hola a todos .
Ya realice todos los cambio que popy me indico .
Con openelec todos los cambios y sin resultado alguno ( continuan saliendo el verde y el azul intercambiados) .
La unica diferencia es que cuando volvia a instalar el hyperion ,la instalacion era muy rapida ( unos 50 segundos).
De manera que he cambiado de distro y ahora con libreelec , no se donde se ha de guardar el archivo json.
Algun user me lo puede indicar ?
Un saludo Neho

Neho escribió:Hola a todos .
Ya realice todos los cambio que popy me indico .
Con openelec todos los cambios y sin resultado alguno ( continuan saliendo el verde y el azul intercambiados) .
La unica diferencia es que cuando volvia a instalar el hyperion ,la instalacion era muy rapida ( unos 50 segundos).
De manera que he cambiado de distro y ahora con libreelec , no se donde se ha de guardar el archivo json.
Algun user me lo puede indicar ?
Un saludo Neho

Con los SO más usuales (los que soporta HyperCon en la pestaña SSH), no necesitas saber dónde copiar el fichero de configuración 'hyperion.config.json" si usas para enviarlo al destino adecuado el botón Send config.

Básicamente el proceso es éste:

• Instala el SO elegido (LibreElec en tu caso)
• configura en la pestaña SSH los valores de conexión remota con la Pi: el tipo de SO instalado, la IP, el puerto y los datos de login que dependerán del SO instalado
• abre la ventana de mensajes con el botón Show Traffic
• conéctate remotamente mediante el botón Connect.
• Una vez ya conectado con la Pi, instala Hyperion con el botón Inst./Upd. Hyperion. El proceso generalmente tarda sus buenos 5 minutos
• Acabada la instalación de Hyperion, crea desde cero tu .json, o si ya lo tienes creado y en disco, cárgalo con el botón Local Config Path
• Envía finalmente el .json a la Pi mediante el botón Send Config
• Por último, detén y reinicia Hyperion con los botones Stop y Start... Si todo ha ido bien deberías ver el efecto inicial que hayas configurado (arcoiris, etc)

De todas formas, si no estoy equivocado, la ruta para copiar el .json en la Pi es la misma para OpenElec y Libreelec: /storage/.config/, pero con el proceso anterior todo se hace automáticamente.

Y con respecto a que los colores azul y verde siguen estando cambiados, pues si tras reinstalar todo no se resuelve, ya sospecharía de algún problema en el primer o segundo led de la tira... Prueba, ya por descartar, a inyectar las señales de Data y Clock en un led más hacia el interior de la tira y no en el primero, a ver si así ya es posible modificar el orden de colores y los leds responden en consonancia.

Hola Compañeros!!

No consigo que me funcione el Ambilight con Hyperion en RecalBox.
Tengo un DualBoot con NOOB (si mal no recuerdo).

En Kodi, me funciona perfecto el Ambilight con Hyperion.
He modificado el RecalBox.cong y el config.txt de /flash/.
Ademas de crear y copiar mi configuración de hyperion.json en /media/share/system/config/hyperion.

En fin, no se donde esta el problema.

Gracias!!

Os dejo unos videos de mi Ambilight Casero con HYPERION

https://youtu.be/w9P-LWF8oMk

Nuevo Video Test de Color

https://youtu.be/lkJqrohbtw0

Que os parece?

Seguimos con los TEST

https://youtu.be/A3cX3HE72ZU

https://youtu.be/Ptloivr2ceE

Y no podia faltar el tipico test con Avatar.

https://youtu.be/W49xbM6pEPI

cachiputi escribió:Hola Compañeros!!

No consigo que me funcione el Ambilight con Hyperion en RecalBox.
Tengo un DualBoot con NOOB (si mal no recuerdo).

En Kodi, me funciona perfecto el Ambilight con Hyperion.
He modificado el RecalBox.cong y el config.txt de /flash/.
Ademas de crear y copiar mi configuración de hyperion.json en /media/share/system/config/hyperion.

En fin, no se donde esta el problema.

Gracias!!

Os dejo unos videos de mi Ambilight Casero con HYPERION

https://youtu.be/w9P-LWF8oMk

Nuevo Video Test de Color

https://youtu.be/lkJqrohbtw0

Que os parece?

Seguimos con los TEST

https://youtu.be/A3cX3HE72ZU

https://youtu.be/Ptloivr2ceE

Y no podia faltar el tipico test con Avatar.

https://youtu.be/W49xbM6pEPI

Prueba a copiar tu fichero de configuración a la ruta siguiente:



No recuerdo si en la ruta anterior la carpeta es 'config' o bien 'configs'

popy5 escribió:

cachiputi escribió:Hola Compañeros!!

No consigo que me funcione el Ambilight con Hyperion en RecalBox.
Tengo un DualBoot con NOOB (si mal no recuerdo).

En Kodi, me funciona perfecto el Ambilight con Hyperion.
He modificado el RecalBox.cong y el config.txt de /flash/.
Ademas de crear y copiar mi configuración de hyperion.json en /media/share/system/config/hyperion.

En fin, no se donde esta el problema.

Gracias!!

Os dejo unos videos de mi Ambilight Casero con HYPERION

https://youtu.be/w9P-LWF8oMk

Nuevo Video Test de Color

https://youtu.be/lkJqrohbtw0

Que os parece?

Seguimos con los TEST

https://youtu.be/A3cX3HE72ZU

https://youtu.be/Ptloivr2ceE

Y no podia faltar el tipico test con Avatar.

https://youtu.be/W49xbM6pEPI

Prueba a copiar tu fichero de configuración a la ruta siguiente:

/recalbox/share/system/config/hyperion/


No recuerdo si en la ruta anterior la carpeta es 'config' o bien 'configs'

Gracias por responder, el problema es que al tener DualBoot, no existe esa ruta, es media/share..etc.

Prueba a crearla, aunque no exista, y copia en ella el json.

popy5 escribió:Prueba a crearla, aunque no exista, y copia en ella el json.

si, pero en que carpeta antes de recalbox?
en la raiz?

gracias!!

En recalbox no se, en libreelec está en /storage/.kodi/userdata/addon_data/service.hyperion/hyperion.config.json
por si te sirve de pista...

Sigo buscando la manera de tener ambilight con 4k, actualmente con una odroid C2 y arduino uno, casi 150 leds ws2801 que funcionan bien...hasta que dejan de hacerlo. A los 10-15 minutos la imagen se empieza a ralentizar, parece que hay algun problema con los amlogic, ¿Alguno comparte este setup?

Supongo que ya lo sabes, pero debes modificar el fichero /boot/config.txt (debes añadir la línea "dtparam = spi = on"). Y como es lógico, debes tener en cuenta que ése fichero lo debes modificar una vez arrancado el correspondiente sistema. Así que una vez que arrancó Recalbox, te conectas remotamente a la Pi, editas el fichero y la reinicias.

El segundo fichero que debes modificar es "recalbox.conf". Debes activar Hyperion en él, editándolo y cambiando la línea:



por



(no te olvides de eliminar el ';' en esa línea).


Más info:

https://www.recalbox.com/blog/en/post/blog-2017-11-10-hyperion/

popy5 escribió:Supongo que ya lo sabes, pero debes modificar el fichero /boot/config.txt (debes añadir la línea "dtparam = spi = on"). Y como es lógico, debes tener en cuenta que ése fichero lo debes modificar una vez arrancado el correspondiente sistema. Así que una vez que arrancó Recalbox, te conectas remotamente a la Pi, editas el fichero y la reinicias.

El segundo fichero que debes modificar es "recalbox.conf". Debes activar Hyperion en él, editándolo y cambiando la línea:

hyperion.enabled=0


por

hyperion.enabled=1


(no te olvides de eliminar el ';' en esa línea).


Más info:

https://www.recalbox.com/blog/en/post/blog-2017-11-10-hyperion/

Hola!!

Gracias, todo eso ya lo he hecho. Pero nada de nada y empiezo a tener la sospecha, que el tema esta en el DUalBoot.
Ya que yo Hyperion lo tengo instalado en LibreElec, pero cuando desde Kodi, lanzo la particion de RecalBox, la PI se reinicia y entra en la particion de RecalBox.
Doy por hecho que Hyperion no se ha ejecutado, porque esta instalado en la particion de LibreElec, entonces no se puede ejecutar, ya que estoy ne la particion de RecalBox.

Esta teoria podria ser valida?¿

cachiputi escribió:
Hola!!

Gracias, todo eso ya lo he hecho. Pero nada de nada y empiezo a tener la sospecha, que el tema esta en el DUalBoot.
Ya que yo Hyperion lo tengo instalado en LibreElec, pero cuando desde Kodi, lanzo la particion de RecalBox, la PI se reinicia y entra en la particion de RecalBox.
Doy por hecho que Hyperion no se ha ejecutado, porque esta instalado en la particion de LibreElec, entonces no se puede ejecutar, ya que estoy ne la particion de RecalBox.

Esta teoria podria ser valida?¿

Sí, una vez que arrancas Recalbox, tendrás que instalar Hyperion manualmente desde la consola (terminal) siguiendo el tutorial oficial. Creo que desde HyperCon no puedes instalar Hyperion sobre Recalbox.

Y una vez instalado es lo que te comento, modificar los correspondientes ficheros para que se active y copiar a la ruta adecuada tu .json.

popy5 escribió:

cachiputi escribió:
Hola!!

Gracias, todo eso ya lo he hecho. Pero nada de nada y empiezo a tener la sospecha, que el tema esta en el DUalBoot.
Ya que yo Hyperion lo tengo instalado en LibreElec, pero cuando desde Kodi, lanzo la particion de RecalBox, la PI se reinicia y entra en la particion de RecalBox.
Doy por hecho que Hyperion no se ha ejecutado, porque esta instalado en la particion de LibreElec, entonces no se puede ejecutar, ya que estoy ne la particion de RecalBox.

Esta teoria podria ser valida?¿

Sí, una vez que arrancas Recalbox, tendrás que instalar Hyperion manualmente desde la consola (terminal) siguiendo el tutorial oficial. Creo que desde HyperCon no puedes instalar Hyperion sobre Recalbox.

Y una vez instalado es lo que te comento, modificar los correspondientes ficheros para que se active y copiar a la ruta adecuada tu .json.

Pues eso era entonces.
Tienes alguna guía de como instalarlo por consola ?¿
Muchas gracias por tu tiempo.

EDITO:
He seguido esto
https://hyperion-project.org/wiki/Insta ... mmand-line

Parece que se ha instalado correctamente, pero sigue sin hacer nada.

cachiputi escribió:EDITO:
He seguido esto
https://hyperion-project.org/wiki/Insta ... mmand-line

Parece que se ha instalado correctamente, pero sigue sin hacer nada.

¿Pero has vuelto a editar el 'config.txt' y el 'recalbox.conf' ya con Recalbox iniciado?
Si ya lo has hecho, entonces conéctate remotamente con la Pi. Puedes hacerlo directamente con el Administrador de archivos de Windows si introduces en la casilla de la ruta la IP de la Pi y pulsas 'intro'. Debes configurar el Administrador de archivos para ver ficheros y directorios ocultos.

Ahora en la Pi busca la carpeta /share/systems/configs/hyperion/. Si la carpeta 'hyperion' no existe dentro de /configs/, entonces la creas. Finalmente copia tu .json dentro de esa carpeta /hyperion/ y reinicia la Pi. Ya debería funcionar si realmente Hyperion está en ejecución.

popy5 escribió:

cachiputi escribió:EDITO:
He seguido esto
https://hyperion-project.org/wiki/Insta ... mmand-line

Parece que se ha instalado correctamente, pero sigue sin hacer nada.

¿Pero has vuelto a editar el 'config.txt' y el 'recalbox.conf' ya con Recalbox iniciado?
Si ya lo has hecho, entonces conéctate remotamente con la Pi. Puedes hacerlo directamente con el Administrador de archivos de Windows si introduces en la casilla de la ruta la IP de la Pi y pulsas 'intro'. Debes configurar el Administrador de archivos para ver ficheros y directorios ocultos.

Ahora en la Pi busca la carpeta /share/systems/configs/hyperion/. Si la carpeta 'hyperion' no existe dentro de /configs/, entonces la creas. Finalmente copia tu .json dentro de esa carpeta /hyperion/ y reinicia la Pi. Ya debería funcionar si realmente Hyperion está en ejecución.

pues nada de nada.
he puesto la microsd en el pc, he editado los 2 config.txt
despues tanto con kodi como con recalbox iniciado, he copiado la configuracion de hyperion, he modificado los recalbox.conf y puesto mi config del hyperion en la ruta.

nada de nada.

tengo la app de hypeiron en el movil y en kodi si me conecta con hyperion, en recalbox no lo he conseguido.

decir que estoy en recalbox 4.0.2 creo. no se si esto influye,

gracias!!

cachiputi escribió:pues nada de nada.
he puesto la microsd en el pc, he editado los 2 config.txt
despues tanto con kodi como con recalbox iniciado, he copiado la configuracion de hyperion, he modificado los recalbox.conf y puesto mi config del hyperion en la ruta.

nada de nada.

tengo la app de hypeiron en el movil y en kodi si me conecta con hyperion, en recalbox no lo he conseguido.

decir que estoy en recalbox 4.0.2 creo. no se si esto influye,

gracias!!

A ver que creo que nos estamos liando...

Recalbox es un SO que monta dos sistemas de archivos como de solo lectura. Uno está en /boot, y es la partición de arranque. La otra partición es Recalbox y se monta en / (root o raíz).

Para poder editar ficheros en un sistema montado así como de 'solo lectura', es imprescindible remontar la partición como lectura-escritura. Y eso solo lo podrás hacer desde una consola (física, virtual o secure shell). Por tanto no edites los ficheros 'desde fuera' de Recalbox.

No tengo ni uso Recalbox, pero creo que lo que debes escribir en la consola para editar el fichero 'config.txt' de la partición /boot es:




Para editar recalbox.conf tienes dos posibilidades:

1) Desde las carpetas compartidas de Recalbox. El archivo está disponible en el directorio /system. Edítalo y guarda los cambios.

o

2) Te puedes conectar como root (user: root / pass: recalboxroot) con PuTTY por ejemplo o desde la terminal de Linux, y editar el archivo que se encuentra en /recalbox/share/system/recalbox.conf

pero en ambos casos estando directamente la Pi conectada a tu red local y Recalbox ya cargado.


Y una vez hecho eso y de la misma forma, con Recalbox cargado y en ejecución, te conectas remotamente y copias el .json a la ruta correcta. Y tienes dos opciones para hacerlo:

1) Si te conectas mediante SSH vía consola o PuTTy, etc, la ruta destino es:



Si la carpeta hyperion no existe, la creas y copias dentro de ella tu .json.


2) Si te conectas desde el Administrador de archivos de Windows usando para ello la IP de la Pi, la ruta será:




En cualquier debes usar un editor de textos compatible, y el recomendado es el Notepad++. Según lo que pone la wiki oficial de Recalbox, el Bloc de notas de Windows no mantiene los caracteres de final de línea por lo que no debes usarlo.

popy5 escribió:

cachiputi escribió:pues nada de nada.
he puesto la microsd en el pc, he editado los 2 config.txt
despues tanto con kodi como con recalbox iniciado, he copiado la configuracion de hyperion, he modificado los recalbox.conf y puesto mi config del hyperion en la ruta.

nada de nada.

tengo la app de hypeiron en el movil y en kodi si me conecta con hyperion, en recalbox no lo he conseguido.

decir que estoy en recalbox 4.0.2 creo. no se si esto influye,

gracias!!

A ver que creo que nos estamos liando...

Recalbox es un SO que monta dos sistemas de archivos como de solo lectura. Uno está en /boot, y es la partición de arranque. La otra partición es Recalbox y se monta en / (root o raíz).

Para poder editar ficheros en un sistema montado así como de 'solo lectura', es imprescindible remontar la partición como lectura-escritura. Y eso solo lo podrás hacer desde una consola (física, virtual o secure shell). Por tanto no edites los ficheros 'desde fuera' de Recalbox.

No tengo ni uso Recalbox, pero creo que lo que debes escribir en la consola para editar el fichero 'config.txt' de la partición /boot es:

mount -o remount,rw /boot && echo 'dtparam=spi=on' >> /boot/config.txt

Para editar recalbox.conf tienes dos posibilidades:

1) Desde las carpetas compartidas de Recalbox. El archivo está disponible en el directorio /system. Edítalo y guarda los cambios.

o

2) Te puedes conectar como root (user: root / pass: recalboxroot) con PuTTY por ejemplo o desde la terminal de Linux, y editar el archivo que se encuentra en /recalbox/share/system/recalbox.conf

pero en ambos casos estando directamente la Pi conectada a tu red local y Recalbox ya cargado.


Y una vez hecho eso y de la misma forma, con Recalbox cargado y en ejecución, te conectas remotamente y copias el .json a la ruta correcta. Y tienes dos opciones para hacerlo:

1) Si te conectas mediante SSH vía consola o PuTTy, etc, la ruta destino es:

/recalbox/share/system/configs/hyperion/hyperion.config.json

Si la carpeta hyperion no existe, la creas y copias dentro de ella tu .json.


2) Si te conectas desde el Administrador de archivos de Windows usando para ello la IP de la Pi, la ruta será:

config/hyperion/hyperion.config.json

En cualquier debes usar un editor de textos compatible, y el recomendado es el Notepad++. Según lo que pone la wiki oficial de Recalbox, el Bloc de notas de Windows no mantiene los caracteres de final de línea por lo que no debes usarlo.

Hola, lo primero de todo, gracias por tu tiempo.
Estoy usando Filezilla conectandome por SSH.
Uso OSX por eso he utilizado otro tipo de herramientas.

Como te comente, lo tengo todo modificado, los .txt los .conf he instalado hyperion iniciando recalbox, por si acaso.
Pero nada de nada.

O tengo una version de RecalBox muy vieja (4.0.2) o no me lo explico.

Me estoy volviendo loco la verdad...

cachiputi escribió:Hola, lo primero de todo, gracias por tu tiempo.
Estoy usando Filezilla conectandome por SSH.
Uso OSX por eso he utilizado otro tipo de herramientas.

Como te comente, lo tengo todo modificado, los .txt los .conf he instalado hyperion iniciando recalbox, por si acaso.
Pero nada de nada.

O tengo una version de RecalBox muy vieja (4.0.2) o no me lo explico.

Me estoy volviendo loco la verdad...

Pues yo te diría que instalases la versión más reciente de RecalBox, porque viendo el sitio oficial, la última versión es la 18.07.13 (https://archive.recalbox.com/). Y desde esa última versión hasta la 4.0.2 que dices que tienes, algo no me cuadra... son muchas versiones por medio. O eso o el modo en que definen la versión no me encaja.

Y de todas formas, las últimas versiones de Recalbox ya incluyen preinstalado Hyperion, así que no tendrías que instalarlo. Tan solo editar los ficheros de configuración ya comentados (siempre haciéndolo desde dentro de Recalbox), y copiar tu .json.

Dentro del .json hay una serie de rutas por defecto (las de los efectos, por ejemplo) que supongo tendrán que ser adaptadas a la localización real de Hyperion en Recalbox. No he visto que nadie comente éso y no sé si será necesario, pero igual por ahí van los tiros.

popy5 escribió:

-ice- escribió:@popy5

Ok. Muchas gracias.
Entiendo que lo que hará Android es capturar la pantalla y definir los colores/posición de los led y luego enviará ésa información a la RPi para que haga el trabajo de potencia.
Complicadillo teniendo en cuenta que "casi" lo único que me interesa es controlar un color fijo y una intensidad para los led.
Suponía que podía pinchar un Arduino en un USB y a éste los leds. Va a ser que no.

Gracias @popy5. Lo tuyo ya es un apostolado.

Pues no sé si con un arduino será posible... Como no tengo un tvbox con android no se me ha planteado la duda

Lo que sí creo es que determinadas aplicaciones en android como Netflix (probablemente todas las que incorporen algún DRM), no funcionan con el ambilight . Y que además es incompatible con la aceleración por hardware, lo que implica que usar resoluciones 2K o 4K y el ambilight bajo android, de momento, pues no.

Entiendo que lo que pretendes es algo así como que el software de Hyperion calcule la dominante global y el brillo de forma que sólo muestre un único color en cada instante (aunque su intensidad deberá ajustarse al brillo de la imagen en pantalla)??

ektorjb escribió:

popy5 escribió:
Si el dispositivo que intercales permite que no se fuerce el downgrade de la fuente de entrada cuando le conectas un dispositivo en la salida que soporta menos resolución, debería funcionar.

Aquí tienes otro splitter compatible con 4K que es capaz de dar salidas con diferentes resoluciones sin forzar que la señal de entrada sea la menor de las dos de salida. Para que un splitter pueda hacer eso, debe tener lo que se llama "EDID Management", y suelen ser bastante más caros que los 'normales'.

https://www.ebay.com/itm/Ultra-HD-1x2-HDMI-Splitter-Amplifier-Repeater-1-in-2-out-4K-3D/323369528264

De todas formas prueba antes un par de cosas:

1) Intercambia las salidas del spitter, es decir, la que ahora va a la TV llévala al conversor de HDMI2AV, y viceversa. Lo comento porque algunos splitters tiene capacidades diferentes en las dos salidas. Probablemente una de ellas no gestione el 'handshake' correctamente (o directamente pase de gestionarlo) y puede que no fuerce a la fuente de entrada a bajar la resolución.

2) Me ha pasado que cuando conecté una TV Box estando configurada en HD, si la enchufaba directamente a un swicth HDMI, no obtenía señal de salida alguna en el switch (aparecía un error en la pantalla en negro). Le intercalé un splitter en medio, es decir, la salida de la TV Box a la entrada de un simple splitter (usándolo como si fuese un amplificador HDMI), y solo usé una de las salidas del mismo que conecté al switch, y se acabaron lo problemas. Asumo que probablemente la TV Box trataba de negociar algún modo/resolución de vídeo que el switch no admitía, pero al intercalarle el splitter, se perdía esa 'negociación' con la fuente y el splitter era la 'fuente' a todos los efectos para el switch.

Muchas gracias por la respuesta Popy. He probado el 1...y nada sigue igual, y el 2) no se si es por que me acabo de levantar de la siesta pero no lo he entendido mucho jajajja. Voy a probar a poner otro splitter pequeño que tengo entre el primer splitter y el HDMI2AV, creo que es esto lo que me comentas.

De todas formas creo que cogeré el splitter que me has enseñado, tiene buena pinta y deberia de funcionar bien! Si lo llego a saber antes...ya llevo 2 splitters... Y una dudilla algun compañero a conseguido hacer todo esto con videos con HDR? Algun splitter que lo soporte, o ya es pedir mucho? jajaajaja

Gracias!

Exacto, en lo del punto 2 se trata de intercalar un splitter adicional en la señal HDMI... me resolvió el problema cuando sin él (y aunque no tendría ningún sentido intercalarlo en teoría), la señal no pasaba por el switch. Igual si intercalas uno adicional en tu caso consigas resolver el problema.

Y algún splitter con soporte para HDR hay, pero sale bastante carillo:

https://www.ebay.com/itm/Rocketfish-2-Output-HDMI-Splitter-with-4K-and-HDR-Pass-Through-Black/283053558997

Por fin me llego el splitter que me comentaste! que en teoria puede sacar dos salidas con resoluciones distintas...el splitter tiene una pinta genial! pero mi gozo en un pozo... No se porque cuando lo conecto a la salida que va a la capturadora me lo tira a bajo la resolucion hasta 1080p...

Lo que me dice exactamente la consola es: tu TV es compatible con 4K pero no 60Hz, por lo que no se es si a lo mejor el HDM2AV es solo de 30Hz y es esto lo que me esta jodiendo. He probado el modo del splitter que da prioridad a la salida que yo quiera y nada de nada...Ya no se que hacer tengo 3 splitters...jajaaj

El splitter como con el anterior funcionan perfectamente solos (usando solo 1 salida) 4K@60Hz como HDR la xbox me dice que todo OK, pero ya te digo en cuanto conecto la otra salida se va todo a la mierda. Se te ocurre que podria ser? Quizas es lo de los Hz que te comento?

EDITO:

Esto es lo que tengo:
https://www.amazon.es/gp/product/B01N2L ... =UTF8&th=1

Lo que se me ocurre es que al tener 4K@30Hz, el splitter y detecta como 2 salidas de 4K pero coge el refresco mas bajo que seria 30Hz y por eso la Xbox me dice que mi TV admite 4K pero a 30Hz no a 60Hz y por eso me tira la imagen abajo.

Pues seguramente sea eso. Prueba a intercambiar las dos salidas, por si solo una puede trabajar a 60Hz...

¿Y si a una de las salidas de ese splitter le metes en serie otro de los splitters pero usando solo una salida de ese segundo splitter para conectarla al dispositivo? Como si un amplificador de HDMI se tratase... Igual suena la flauta... Porque tiene pinta de que los Hz del dispositivo de salida con menor frecuencia, fuerzan los Hz de la otra salida.

popy5 escribió:

cachiputi escribió:Hola, lo primero de todo, gracias por tu tiempo.
Estoy usando Filezilla conectandome por SSH.
Uso OSX por eso he utilizado otro tipo de herramientas.

Como te comente, lo tengo todo modificado, los .txt los .conf he instalado hyperion iniciando recalbox, por si acaso.
Pero nada de nada.

O tengo una version de RecalBox muy vieja (4.0.2) o no me lo explico.

Me estoy volviendo loco la verdad...

Pues yo te diría que instalases la versión más reciente de RecalBox, porque viendo el sitio oficial, la última versión es la 18.07.13 (https://archive.recalbox.com/). Y desde esa última versión hasta la 4.0.2 que dices que tienes, algo no me cuadra... son muchas versiones por medio. O eso o el modo en que definen la versión no me encaja.

Y de todas formas, las últimas versiones de Recalbox ya incluyen preinstalado Hyperion, así que no tendrías que instalarlo. Tan solo editar los ficheros de configuración ya comentados (siempre haciéndolo desde dentro de Recalbox), y copiar tu .json.

Dentro del .json hay una serie de rutas por defecto (las de los efectos, por ejemplo) que supongo tendrán que ser adaptadas a la localización real de Hyperion en Recalbox. No he visto que nadie comente éso y no sé si será necesario, pero igual por ahí van los tiros.

gracias por tu respuesta.
pero tengo tantas cosas configuradas, qu eme da miedo actualizar la verdad.
ya hare un backup de la microsd y probare actualizar solamente recalbox.

gracias

popy5 escribió:Pues seguramente sea eso. Prueba a intercambiar las dos salidas, por si solo una puede trabajar a 60Hz...

¿Y si a una de las salidas de ese splitter le metes en serie otro de los splitters pero usando solo una salida de ese segundo splitter para conectarla al dispositivo? Como si un amplificador de HDMI se tratase... Igual suena la flauta... Porque tiene pinta de que los Hz del dispositivo de salida con menor frecuencia, fuerzan los Hz de la otra salida.

Bueno, ya he conseguido que funcione! Gracias @popy5.

Por fin puedo jugar a 4K@60Hz con LEDs!! Para llegar hasta aquí he necesitado 3 splitters jajajaja. Así que si alguien quiere alguno que hable conmigo, uno de ellos es 4k@60Hz y soporta HDR. Si queréis saber la lista de la compra que me ha funcionado también os puedo decir.

buenos dias, estoy viendo toooodo esto y me interesa bastante seria para montarlo en una television qled de samsung una q9f de 65 pulgadas querria que funcionase con la tele y los demas perifericos como consolas tv box externo etc que me recomiendan? no se por donde empezar la verdad, existe ya algo que automatice todo mas o menos y sea conectar y listo? aunque sea entre comillas jaja


He estado mirando y he visto el lightberry creo que voy a tirarme por este terreno aunque he visto un pack de 280e con todo lo necesario en mi caso no tengo mi raspi ni nada de nada, como veis ese pack???



alguien podria ayudarme con el lightberry que me comente que tal esta o su opinion y si lo tiene conectado junto con un receptor av o ps4 etc mejor



jajjaja todos a la vez no eeeeh


gracias.

ektorjb escribió:

popy5 escribió:Pues seguramente sea eso. Prueba a intercambiar las dos salidas, por si solo una puede trabajar a 60Hz...

¿Y si a una de las salidas de ese splitter le metes en serie otro de los splitters pero usando solo una salida de ese segundo splitter para conectarla al dispositivo? Como si un amplificador de HDMI se tratase... Igual suena la flauta... Porque tiene pinta de que los Hz del dispositivo de salida con menor frecuencia, fuerzan los Hz de la otra salida.

Bueno, ya he conseguido que funcione! Gracias @popy5.

Por fin puedo jugar a 4K@60Hz con LEDs!! Para llegar hasta aquí he necesitado 3 splitters jajajaja. Así que si alguien quiere alguno que hable conmigo, uno de ellos es 4k@60Hz y soporta HDR. Si queréis saber la lista de la compra que me ha funcionado también os puedo decir.

Interesa que detalles todo para poder tener el 4k amblight

martyalicante escribió:

ektorjb escribió:

popy5 escribió:Pues seguramente sea eso. Prueba a intercambiar las dos salidas, por si solo una puede trabajar a 60Hz...

¿Y si a una de las salidas de ese splitter le metes en serie otro de los splitters pero usando solo una salida de ese segundo splitter para conectarla al dispositivo? Como si un amplificador de HDMI se tratase... Igual suena la flauta... Porque tiene pinta de que los Hz del dispositivo de salida con menor frecuencia, fuerzan los Hz de la otra salida.

Bueno, ya he conseguido que funcione! Gracias @popy5.

Por fin puedo jugar a 4K@60Hz con LEDs!! Para llegar hasta aquí he necesitado 3 splitters jajajaja. Así que si alguien quiere alguno que hable conmigo, uno de ellos es 4k@60Hz y soporta HDR. Si queréis saber la lista de la compra que me ha funcionado también os puedo decir.

Interesa que detalles todo para poder tener el 4k amblight

Yes, estaria bien..aunque suena a engorro! Interesa tambien una solucion con 4k y osmc sin mas..con odroid c2 logro hacer que funcione...pero hay un bug en kernel/hyperion que hace que a los 15/20 minutos...se vaya al carajo. A ver si en futuras versiones se corrije.

Muy buenas gente...
Me voy a poner manos a la obra para montar un ambilight casero y tengo un par de dudas.
Tengo todo conectado a un receptor Denon x2400 y este a una qled q7 4k.
Este concretamente

Creo que entonces no necesitar el splitter y puedo pasar directamente la señal desde la salida monitor a la capturadora de video. Verdad?

Y la otra duda es que capturadora me recomendais para 4K?

Mil gracias

Sí, bastará con que conectes la salida de vídeo compuesto (la del conector amarillo identificado como Monitor directamente) a la entrada de vídeo de la capturadora. La otra salida Monitor con los tres conectores (YPbPr) no es compatible con la capturadora USBTV007, ya que en el mejor de los casos, sólo soporta vídeo compuesto (CVBS) y S-Vídeo.

Perfecto.
Sobre la capturadora... da igual la que sea? me refiero por el tema 4K, lo voy a usar principalmente con ps4 y kodi

Un saludo y gracias x contestar

El Lado Oscuro escribió:Perfecto.
Sobre la capturadora... da igual la que sea? me refiero por el tema 4K, lo voy a usar principalmente con ps4 y kodi

Un saludo y gracias x contestar

No, las únicas soportadas son la USBTV007 (con chipset Fushicai) o las STK1160 (estas son muy antiguas, y poco recomendables). Ninguna otra está soportada y, como mucho, admiten resolución PAL (576i) o NTSC (480i).

Cualquier señal de vídeo con mayor resolución que las indicadas, no es soportada por la capturadora. Por eso mejor comprueba en el manual del receptor qué características tiene la señal de vídeo compuesto de la salida Monitor, por si supera lo que admite la capturadora. Si así fuese, pues tendrías que intercalar algún convertidor/reductor entre la salida Monitor y la capturadora, pero entiendo que el receptor ya incorpora internamente el conversor para reducir cualquier señal al estándar PAL, que es lo que te debería dar en el conector amarillo (Monitor Video-Out).

Podría haber algún tipo de limitación en el sentido de que, a lo mejor, no todas las señales de entrada del receptor 'salen' por el conector de vídeo compuesto, pero eso ya sólo viendo en detalle el manual...

Mil gracis

popy5 escribió:No, las únicas soportadas son la USBTV007 (con chipset Fushicai) o las STK1160 (estas son muy antiguas, y poco recomendables). Ninguna otra está soportada y, como mucho, admiten resolución PAL (576i) o NTSC (480i).

Cualquier señal de vídeo con mayor resolución que las indicadas, no es soportada por la capturadora. Por eso mejor comprueba en el manual del receptor qué características tiene la señal de vídeo compuesto de la salida Monitor, por si supera lo que admite la capturadora. Si así fuese, pues tendrías que intercalar algún convertidor/reductor entre la salida Monitor y la capturadora, pero entiendo que el receptor ya incorpora internamente el conversor para reducir cualquier señal al estándar PAL, que es lo que te debería dar en el conector amarillo (Monitor Video-Out).

Podría haber algún tipo de limitación en el sentido de que, a lo mejor, no todas las señales de entrada del receptor 'salen' por el conector de vídeo compuesto, pero eso ya sólo viendo en detalle el manual...

Mil gracias

Bueos dias gente.
Queria hacerles una consulta.

Hace algun tiempo publique mi proyecto haciendo uso de una Arduino Nano y la Pc, bien, lo que me trae ahora es un problema con la fuente.
Aclaro que no soy electronico y eso puede jugar en contra al momento de expresarme correctamente.

Tengo en mi proyecto ambiligth una tira de 60 led Ws2812B, conectada a un cargador de tablet, la cual entrega 5V con 750mA. Es poco, lo se sin embargo se aprecian correctamente los colores aunque a baja intensidad.

Decidi cambiar el cargador por una fuente (AT) de una vieja Pc 486, la fuente es de 200Watts y hago uso de la salida 5V con 20A, lo cual a vistas es mas que suficiente para alimentar la tira de led.

Sin embargo, al conectar la tira de led a esta fuente, todo se transforma en un autentico arbolito de navidad, es decir, ningun led enciende como deberia.

¿La fuente esta dañada? o ¿estoy errando en algo?

Gracias!!

La fuente de 20A es más que suficiente para los 60 leds. Pero comprueba que efectivamente tienes 5V en la salida de la misma, y que las masas (GND) tanto de la fuente de alimentación de PC como del arduino son comunes (supongo que el arduino lo alimentas desde otra fuente).

popy5 escribió:La fuente de 20A es más que suficiente para los 60 leds. Pero comprueba que efectivamente tienes 5V en la salida de la misma, y que las masas (GND) tanto de la fuente de alimentación de PC como del arduino son comunes (supongo que el arduino lo alimentas desde otra fuente).

Gracias por tu respuesta popy5.
Efectivamente las masas son comunes, no medi que en la salida posea los 5v, solo lo asumi ya que esta fuente entrega +5v por cable rojo.

orlandobalbuena escribió:Gracias por tu respuesta popy5.
Efectivamente las masas son comunes, no medi que en la salida posea los 5v, solo lo asumi ya que esta fuente entrega +5v por cable rojo.

Descarto que sea un problema con el arduino o con el sketch, porque si hasta ahora te funcionaba...

Pero para salir de dudas, prueba de nuevo con la fuente de 5V 750mA. Si te funcionan los leds, aunque sea a bajo brillo como dices, pues ya descartas que no sea un fallo en uno de los leds. Si tampoco te funciona ahora, suele ser a causa de algún leds que esté dañado (generalmente al principio de la tira). Pero ante de lanzarte a ver cuál es el causante, yo revisaría de nuevo el arduino, no vaya a ser ése el causante. Si todo crees que está ok, entonces toca ir probando a inyectar la señal de datos en el segundo led de la tira, y si no va, pues en el tercero, etc, etc, así hasta que veas que a partir de cierto led ya te funciona. Debes ver entonces si los leds que no funcionan (todos los que quedan antes del que hace que ya funcione) están todos dañados porque a veces no lo están todos ellos, y eliminar de la tira de leds los que fallen.

Pero si volviendo a la anterior alimentación todo vuelve a funcionar, pues debe ser un problema de la fuente de PC. Lo primero es comprobar, si tienes un polímetro/téster, que te da los 5V esperados. También podría ser que la tensión de 5V tuviese interferencias o demasiado rizado, a veces a causa del deterioro de los condensadores de filtrado internos que pueden haberse degradado con los años (se les suele secar el electrolito).

Puedes probar a conectar a los bornes de la salida de 5V uno o varios condensadores electrolíticos de gran capacidad (por ejemplo, de 4700uF). Pero asegúrate que la tensión de trabajo de los mismos es de 16V o más. Ojo porque los condensadores electrolíticos tienen polaridad y si los conectas al contrario, acaban por reventar, o incluso estallar. El negativo de este tipo de condensadores (que debes conectar a GND) suele venir marcado con una banda negra (o de otro color, dependiendo del color de fondo del plástico aislante). Lógicamente el otro terminal es el positivo. En paralelo con el condensador electrolítico puedes conectar uno cerámico o de poliéster de unos 100nF (0.1uF), y como en el caso anterior, de tensión de trabajo de 16V o superior. Eso debería filtrar el posible rizado sobrepuesto a la señal de continua en caso de que ése sea el problema. A ver si hay suerte!

popy5,
muy explicativo en todo, te comento, que al cambiar la fuente y volver al cargador (5V 750mA) los leds funcionan todos, y en bajo brillo el sistema anda aunque con algunos altibajos (producto de la baja potencia si no me equivoco).-

El problema es cuando paso a la fuente AT. Hoy estare cambiando la fuente por una ATX. Luego comento el resultado.

Muchas Gracias!!

Ahora que leo tu respuesta caigo en que es una fuente AT y no ATX... Algunas fuentes de PC no estabilizan bien el voltaje de salida hasta que no tengan suficiente carga conectada (la propia placa base por ejemplo, o un disco duro/lector de CDs...). Como los leds no funcionan hasta que no se les envía la señal de datos desde el arduino, no cargan suficientemente la fuente y el voltaje no es el adecuado para los chips WS28xx, y cuando se les ordena que enciendan, puede que algunos de los chips ya estén bloquedados a causa de ello, y ya no funcionan bien.

Prueba a conectar a la fuente AT, además de los leds, un disco duro, un lector de CDs/DVDs o cualquier carga como una bombilla de 12V de coche. A ver si así funcionan.

Si cambias la fuente AT por una ATX, recuerda que debes hacer un puente en el conector que iría a la placa base entre el cable verde y cualquiera de los cables negros (GND), o en caso contrario la fuente no arrancará.

Hola gente, tengo una duda, quizas ya se haya respondido (pero leerse las 500 y pico paginas......), si es asi mis disculpas. Me gustaria saber si hay algun sistema que funcione el ambilight sea cual sea pero viendo peliculas a traves del cable de red del pc al tv. Es decir, uso para ver peliculas en red con un programa de mac llamado serviio directamente a mi TV, y queria saber si hay o existe algo para que funcione el ambilight. Un saludo!.

Hola a todos! Despues de mucho leer voy a ponerme manos a la obra. Lo tengo todo bastante clarito pero hay un par de dudas que me gustaría que me ayudarais a despejar:

-30 leds por metro o 60? Voy a comprar los APA102 y no se si merece la pena ir a los 60 leds/m. Tengo un plasma Panasonic de 42" y la cuenta me sale alrededor de 200 leds en 60/m. Tengo una distancia de unos 6cm hasta la pared, aprox.

- Pretendo poder conectar un HTPC, switch y PS4. Alguna manera de ahorrarse el tinglado del Splitter, HDMI2AV y USB Grabber? Imagino que imposible pero la verdad me da pereza tener que rutear a video compuesto la señal para poder hacer el ambilight. A día de hoy me parece algo cutrillo que no haya soluciones digitales. Había pensado si mi TV (Panasonic TX-P42S30B) tiene HDMI OUT (que dudo, casi ninguna TV lo tiene) o a traves del SCART OUT (que si lo tiene pero me parece que solo saca salidas analogicas como la TV , o inputs analógicas, es decir que si entro a la TV por HDMI mis dispositivos, a traves del SCART OUT no vería nada, corregidme si me equivoco).

Por lo demás creo que lo tengo todo claro. Si sabeis de alguna tienda de confianza en España, o en Aliexpress para poder pedir todo (tira, splitter, grabber, hdmi2av) me encantaría saberlo

También tengo un AVR Denon 1709 que tiene CVBS compuesto OUT, y entradas HDMI, pero el cabrón no hace la conversión de HDMI a analógico, aunque si puedo aprovechar su switcher de puertos HDMI. Una putada la verdad que me hubiera ahorrado unas pelillas...

Muchas gracias a todos por este pedazo de hilo y toda la info buena que abunda!

SaDnEsS escribió:Hola a todos! Despues de mucho leer voy a ponerme manos a la obra. Lo tengo todo bastante clarito pero hay un par de dudas que me gustaría que me ayudarais a despejar:

-30 leds por metro o 60? Voy a comprar los APA102 y no se si merece la pena ir a los 60 leds/m. Tengo un plasma Panasonic de 42" y la cuenta me sale alrededor de 200 leds en 60/m. Tengo una distancia de unos 6cm hasta la pared, aprox.

- Pretendo poder conectar un HTPC, switch y PS4. Alguna manera de ahorrarse el tinglado del Splitter, HDMI2AV y USB Grabber? Imagino que imposible pero la verdad me da pereza tener que rutear a video compuesto la señal para poder hacer el ambilight. A día de hoy me parece algo cutrillo que no haya soluciones digitales. Había pensado si mi TV (Panasonic TX-P42S30B) tiene HDMI OUT (que dudo, casi ninguna TV lo tiene) o a traves del SCART OUT (que si lo tiene pero me parece que solo saca salidas analogicas como la TV , o inputs analógicas, es decir que si entro a la TV por HDMI mis dispositivos, a traves del SCART OUT no vería nada, corregidme si me equivoco).

Por lo demás creo que lo tengo todo claro. Si sabeis de alguna tienda de confianza en España, o en Aliexpress para poder pedir todo (tira, splitter, grabber, hdmi2av) me encantaría saberlo

También tengo un AVR Denon 1709 que tiene CVBS compuesto OUT, y entradas HDMI, pero el cabrón no hace la conversión de HDMI a analógico, aunque si puedo aprovechar su switcher de puertos HDMI. Una putada la verdad que me hubiera ahorrado unas pelillas...

Muchas gracias a todos por este pedazo de hilo y toda la info buena que abunda!

Yo lo tengo montado hace tiempo, y ya no le doy vueltas al tema @popy5 (si no hubiera sido por el yo aun estaba liado con los cables) te lo podra decir infinitamente mejor, pero había un aparato de lighberry que te lo unificaba todo en un aparato, pero cuando veas el precio.........
A parte te recomiendo compres también el switcher hdmi y si es con mando mejor, yo lo compraría todo en aliexpress, a mi me ha dejado de funcionar un par de splitters y tenido que reponer, pero por el precio..cosas que pasan, pienso que si lo compras en tienda será misma calidad pero al doble de precio, capturadora yo tengo la 007 desde el primer ambilight y sin problemas, la fuente si que me la compraría en España y más si tienes idea de ponerte 200 leds, yo tengo 214 en 55" y las primeras fuentes de aliexpress no creo q tuvieran al valor nominal por lo que las compré 12a y otra de 20a y me ha ido mejor una de 10 de tienda, tendía a titilar y tener un color más apagado el final de la tira, sobre todo en los blancos, en cuanto a 60 o 30 leds/m, no se si se notará mucho al estar tan juntos los leds y ser 42", pero a mi si que me parece más sorprendente y más vivo el ambilight con 200 leds ahí a todo trapo, quizá sea más dificil(probar y probar) el ajuste de la aplicación java pero para mi mereció la pena, al final yo instale 60/m pero la primera tira que me compré fue de 144/m pero tuve que abortarlo xD y ahí la tengo al final muerta de risa los 4m de 144/m y su driver bluetooth que le compre para hacer algo con ella.

Se me olvidaba, por 0,30€ yo también me pillaría un conversor de niveles lógicos, así me dijo popy y así hice.
https://s.click.aliexpress.com/e/bQfMBbTj