[HILO OFICIAL] Movimiento Ambilight EOL

hyperion 68 escribió:hola popy buenas noches, aunque novato en esta cuenta, llevo mucho tiempo siguiendo tus consejos y gracias a ello consegui montar mi propio ambilight con led 2801 y fuente externa. el problema es que me han puesto un nuevo decodificador 4k de movistar y aunque no tengo television 4k en ajustes de este deco lo pongo en automatico (1080P) y no me da señal. Si saco el cable hdmi del conversor y lo conecto directamente a la tela se ve sin problemas. es posible que tenga que comprarme un nuevo conversor y capturadora 4k?, gracias y perdon por el toston

Podría ser culpa del cable HDMI. Prueba con otro si puedes, porque ya me ha pasado que con alguno en concreto, no me funciona conectado al conversor pero sí que iba con otras fuentes de vídeo.

También, si estás usando un splitter de por medio, prueba a intercambiar las salidas, es decir, si la salida 1 del splitter es la que va al HDMI2AV y la 2 la que va a la TV, conéctalas al contrario. En muchos splitters las dos salidas, a pesar de, en teoría, ser ambas espejo de la de entrada, sólo una ellas va bien con el HDMI2AV.

Comprueba además si el HDMI2AV no recibe alimentación sólo a través del cable HDMI. A veces no es suficiente y hay que alimentarlo externamente. Mira también el selector de formato de vídeo en el conversor. Debería estar en PAL, pero podría haberse movido accidentalmente. Suele ser necesario apagarlo y encenderlo tras cada cambio en el selector de modo para que efectivamente conmute.

Por último podría ser que tu conversor solo soporte 1080i, pero no 1080p, aunque sería algo raro. Si en el deco puedes elegir como salida la de 1080i, pruébala por si acaso.

Hola popy5

He pensado en realizar este proyecto pero dándole una vuelta de tuerca más pero no sé si es posible...

Tengo una TV De 47
Un deco vu+ solo2
Nvidia SHIELD...

Y me gustaría poder ver tanto la nvdia como el deco con ambilight.
Me asaltan muchas dudas...me gustaría usar un Arduino mano y este conectado a el deco por USB....al deco debo instalar un plugin llamado enigmalight que será el que controle el Arduino aunque no sé si podré conseguirlo.He visto que hay una aplicación para instalar en el la Nvidia SHIELD (hyperion grabber) que creo pero no estoy seguro ,mandaría la señal al deco y este haría de servidor para controlar Arduino...esto es todo suposiciones.....

Y unas preguntas.

Cuántos metros de led necesito y cuál.
La fuente de alimentación no kiero que sea tipo industrial y ahí no sé cuál elegir...

Y no sé si todo esto puede ser posible o no....

el_pelosss escribió:Hola popy5

He pensado en realizar este proyecto pero dándole una vuelta de tuerca más pero no sé si es posible...

Tengo una TV De 47
Un deco vu+ solo2
Nvidia SHIELD...

Y me gustaría poder ver tanto la nvdia como el deco con ambilight.
Me asaltan muchas dudas...me gustaría usar un Arduino mano y este conectado a el deco por USB....al deco debo instalar un plugin llamado enigmalight que será el que controle el Arduino aunque no sé si podré conseguirlo.He visto que hay una aplicación para instalar en el la Nvidia SHIELD (hyperion grabber) que creo pero no estoy seguro ,mandaría la señal al deco y este haría de servidor para controlar Arduino...esto es todo suposiciones.....

Y unas preguntas.

Cuántos metros de led necesito y cuál.
La fuente de alimentación no kiero que sea tipo industrial y ahí no sé cuál elegir...

Y no sé si todo esto puede ser posible o no....

Pues si tanto el deco como la NVidia tienen salida HDMI, una posible solución sin tener que instalar nada en ninguno de ellos es usar un switch externo de señales HDMI. Los hay con mando a distancia para conmutar la fuente que envían a la salida, lo que hace un poco más cómodo el proceso, pero claro, es otro mando más .

Bastaría conectar las salidas HDMI de todos los aparatos a las correspondientes entradas del switch HDMI. La salida del mismo iría a la entrada del splitter. Una salida del splitter a la entrada de la TV, y la otra, al conversor HDMI2AV cuya salida va a la capturadora externa de la Pi. Con este montaje sólo necesitas instalar Hyperion en la Pi, quien se encargará además de controlar los leds. El único problema que podrías tener es el tema de las resoluciones que uses. Hasta full hd no hay problema, pero si es 2K o 4K, tanto el switch, como el splitter y el conversor HDMI2AV ya tendrían que ser compatibles con esas resoluciones.

Acerca de los metros de leds y de la fuente...

Una TV de 47" tiene unas dimensiones aproximadas de 104x58cm, es decir, sobre 324cm en total (en la práctica serán probablemente algo menos ya que los leds no van pegados justo en el borde de la TV). Mide en todo caso los laterales de la tuya. Pero asumiendo 3.25m para hacer cálculos aproximados, y con tiras de 30 leds/m, serán sobre 3.25x30=97 leds. Como cada led a máximo brillo y dando luz blanca (la 'peor' de las situaciones) consume del orden de 60mA, tendrás un consumo máximo de 97led x 0.06A/led = 5.52A.

Por tanto, y salvo que vayas a alimentar más cosas con la misma fuente, en teoría con una de 6A llegaría. Pero por seguridad, y porque las fuentes más baratas van muy justas de calidad y prestaciones, yo no compraría una fuente de menos de 8A (recomiendo para los leds un margen de 2A extra sobre el consumo máximo teórico). Si finalmente conectas más cosas, pues suma los A que cada nuevo dispositivo que conectes consuma en la peor de las hipótesis, y con ello ya dimensionas la corriente que, como mínimo, debería darte la fuente de 5V. En todo caso si no hay fuentes de 8A, pues te tendrás que ir a la siguiente en amperios que ofrezcan los fabricantes (10A normalmente).


Fuentes tipo industrial de 10A 5V (50W):

https://www.amazon.es/CHINLY-Controlador-Transformador-alimentaci%C3%B3n-conmutada/dp/B01LZRIX96/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1535451561&sr=8-6&keywords=5v+10a
https://www.amazon.es/LED-Fuente-alimentaci%C3%B3n-MeanWell-RS-50-5/dp/B00MWQDH00/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1535451561&sr=8-4&keywords=5v%2B10a&th=1
https://www.ebay.com/itm/AC-110V-220V-TO-DC-5V-12V-24V-Switch-Power-Supply-Driver-Adapter-LED-Strip-Light/152134115704

Gracias por la respuesta popy5...eso ya lo había contemplado el tema de splitter etc..xo prefería no hubiera más cables etc xq ando justo de espacio y la parienta ya si ve más cosas le puede dar algo

Gracias por la respuesta y ahora voy a ver que pido de leds etc....ah y me refería a fuentes no industriales.las que me has puesto no creo que pudiera instalar en mi salón...una pena..

Gracias ya iré contando

Pues entonces tendrás que irte a una fuente como las de un ordenafor de portátil, que algo más estética sí es, aunque espacio no creo que ahorres mucho...

https://www.amazon.es/dp/B07C4SNYCH/ref=cm_sw_r_em_apa_dKtHBbYGY4NMC

Popy5 para utilizar un Arduino mano que leds me aconsejas WS2812B o WS2801?

el_pelosss escribió:Popy5 para utilizar un Arduino mano que leds me aconsejas WS2812B o WS2801?

Dependerá del sketch que finalmente uses en el arduino nano (o mega, etc). Si el sketch tiene soporte para ambos tipos de leds -suelen indicarlo en la cabecera, existiendo una variable o constante que define qué tipo de leds se usarán-, pues yo iría a por los WS2812b porque sólo necesitan una línea de control (los WS2801 usan dos) y son más baratos. Suelen necesitar una resistencia de bajo valor en serie con la línea de datos para minimizar los efectos del 'ringing' (busca en Google que hay muchos tutos sobre cómo conectarlos y la función de dicha resistencia).

Si luego quieres usar también los leds con la Pi, pues ya tienes que irte a los WS2801 (o APA102 y compatibles), ya que los WS2812 y similares, salvo que las últimas versiones de Hyperion ya los soporten, son problemáticos de sincronizar con las imágenes que captura Hyperion. Básicamente porque el arduino usa un microcontrolador y puede procesar las señales casi en tiempo real -es obvio que no, pero para que nos entendamos...-, mientras que la Pi usa un microprocesador, con memoria y otros dispositivos con sus correspondientes drivers, y necesita siempre que se cargue en memoria un SO compatible. Por ello no puede procesar las señales en tiempo real al tener que atender a multitud de tareas propias del SO, con lo que es casi imposible que atienda a los leds cuando estos necesiten datos (dependerá de la sobrecarga del microprocesador, etc).

Popy5 he mirado esto no sé qué te parece...

Tira led...
DC5V WS2812B 30/60/144 LEDs/M smartled pixel RGB individualmente direccionable tira led luz negro/ blanco PCB IC WS2812 tiras de píxeles
http://s.aliexpress.com/a2UVVBrQ

Arduino...
1 unids MINI USB Nano V3.0 ATmega328P CH340G 5 V 16 m de microcontrolador para arduino NANO 328 P NANO 3,0
http://s.aliexpress.com/uqUV3URf

Fuente...
5 V alimentación 1A/2A/3A/6A/8A/10A conmutación adaptador WS2812B WS2811 SK6812 LPD8806 WS2801 Luz de tira del LED
http://s.aliexpress.com/RbiI77vy

No sé qué opinas de estos componentes....la hora de led es ip30 con 30leds por metro ...en principio iba a coger ip67 pero me da que da igual que sea impermeable no.....perdona la ignorancia..

el_pelosss escribió:Popy5 he mirado esto no sé qué te parece...

Tira led...
DC5V WS2812B 30/60/144 LEDs/M smartled pixel RGB individualmente direccionable tira led luz negro/ blanco PCB IC WS2812 tiras de píxeles
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Arduino...
1 unids MINI USB Nano V3.0 ATmega328P CH340G 5 V 16 m de microcontrolador para arduino NANO 328 P NANO 3,0
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Fuente...
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No sé qué opinas de estos componentes....la hora de led es ip30 con 30leds por metro ...en principio iba a coger ip67 pero me da que da igual que sea impermeable no.....perdona la ignorancia..

En principio todo ok. Sólo ten en cuenta que deberás recalcular la potencia de la fuente si la densidad de leds que al final elijas para la tira no es la estándar (30 leds/m). Basta calcular el total de leds en función de la densidad (y la longitud), multiplicarlos por 0.06A/led y añadirle un margen extra de 2A. Y algo más margen si después conectas también a la fuente otros dispositivos.

Lo de que la tira sea o no impermeable, no es un factor determinarte. Las no aisladas son algo más baratas. Sólo ten en cuenta que las tiras impermeables son más fáciles de limpiar (el paño que pases sobre la tira no se engancha en los leds) y quedan mejor protegidas en cuanto a posibles contactos con los dedos. Pero como desventajas, dado que la silicona les confiere más rigidez, son más complicadas de pegar sobre superficies curvas y tienen más tendencia a despegarse por lo mismo. Y además te obliga a 'limpiar' de silicona los extremos de las tiras que se deban unir en las esquinas.

Hola de nuevo popy5....gracias por responder..me escribes que la tira no es la estándar y que debo recalcular....no entiendo. me escribiste esto

Una TV de 47" tiene unas dimensiones aproximadas de 104x58cm, es decir, sobre 324cm en total (en la práctica serán probablemente algo menos ya que los leds no van pegados justo en el borde de la TV). Mide en todo caso los laterales de la tuya. Pero asumiendo 3.25m para hacer cálculos aproximados, y con tiras de 30 leds/m, serán sobre 3.25x30=97 leds. Como cada led a máximo brillo y dando luz blanca (la 'peor' de las situaciones) consume del orden de 60mA, tendrás un consumo máximo de 97led x 0.06A/led = 5.52A.

Por eso precisamente elijo la tira de 30....entendi que utilizaste para hacer los cálculos la de 30 pero si no es así como no he hecho aún el pedido lo podría cambiar....

Y creo que al final comprare ip67

Sí, si eliges la tira de 30led/m, no necesitas cambiar o recalcular la fuente. Lo comenté porque en el enlace de los leds, te venden tiras con varias densidades, por si elegías otra difetente de la inicialmente comentada.

Pero con 30 será suficiente o es mejor 60?

El efecto del ambilight con 30 leds/m para mí es suficiente. Poner más leds por metro solo hará que el efecto final sea más brillante pero no de más calidad, lo que solo tiene sentido en TVs muy grandes o cuando se van a usar los efectos de ambilight con mucha luz ambiente o con la TV muy separada de la pared trasera (y aún así por muchos leds que pongas, el efecto queda algo apagado).

Cuando no hay luz ambiente y se usan muchos leds, para mi gusto, pueden llegar a molestar porque brillan mucho más que la propia imagen.

Y si doblas la densidad de leds, duplicas el consumo de corriente, con lo que para una misma TV, tienes que poner una fuente del doble de amperios. Y si te vas a una tira de 144led/m, para tu caso por ejemplo, necesitarías una fuente de más de 30A!

Hola @popy5,

Acabo de cambiar la TV y se me ha quedado pequeño la antigua tira de led.
He visto en amazon este pack: https://www.amazon.es/gp/product/B0764C ... UTF8&psc=1 que pone que usan los SMD 5050 de 12voltios, con fuente incluida..

Supongo que tendria que cambiar las opciones de configuración y demás, ¿me Valdría?

Muchas gracias por tu trabajazo!

sotavent0 escribió:Hola @popy5,

Acabo de cambiar la TV y se me ha quedado pequeño la antigua tira de led.
He visto en amazon este pack: https://www.amazon.es/gp/product/B0764C ... UTF8&psc=1 que pone que usan los SMD 5050 de 12voltios, con fuente incluida..

Supongo que tendria que cambiar las opciones de configuración y demás, ¿me Valdría?

Muchas gracias por tu trabajazo!

No, esa tira no te sirve. Usa los leds 5050, pero no incorpora los chips de control WS2801 por lo que TODOS los leds de la tira se encienden siempre con el mismo nivel de brillo y color... Fíjate en las fotos del producto y verás que cuando muestran un color, lo asumen todos los leds de la tira.

En principio si una tira no es de 5V, ya casi hay que descartar que sea una compatible con WS2801 porque los chips no se pueden alimentar mucho más allá de los 5V. Busca una tira que diga que incluye los chips WS2801 o compatibles (APA102, etc).

popy5 escribió:

sotavent0 escribió:Hola @popy5,

Acabo de cambiar la TV y se me ha quedado pequeño la antigua tira de led.
He visto en amazon este pack: https://www.amazon.es/gp/product/B0764C ... UTF8&psc=1 que pone que usan los SMD 5050 de 12voltios, con fuente incluida..

Supongo que tendria que cambiar las opciones de configuración y demás, ¿me Valdría?

Muchas gracias por tu trabajazo!

No, esa tira no te sirve. Usa los leds 5050, pero no incorpora los chips de control WS2801 por lo que TODOS los leds de la tira se encienden siempre con el mismo nivel de brillo y color... Fíjate en las fotos del producto y verás que cuando muestran un color, lo asumen todos los leds de la tira.

En principio si una tira no es de 5V, ya casi hay que descartar que sea una compatible con WS2801 porque los chips no se pueden alimentar mucho más allá de los 5V. Busca una tira que diga que incluye los chips WS2801 o compatibles (APA102, etc).

Entendido @popy5,
En mi casa tenía otra tira que me regalaron hace mucho tiempo aun en su caja, échale un vistazo, que es 5V, si se pudieran empalmar la antigua y esta sería un triunfazo, si vale claro...: https://www.amazon.es/Minger-Retroilumi ... minger+led

Espero tu respuesta, gracias!

sotavent0 escribió:

popy5 escribió:

sotavent0 escribió:Hola @popy5,

Acabo de cambiar la TV y se me ha quedado pequeño la antigua tira de led.
He visto en amazon este pack: https://www.amazon.es/gp/product/B0764C ... UTF8&psc=1 que pone que usan los SMD 5050 de 12voltios, con fuente incluida..

Supongo que tendria que cambiar las opciones de configuración y demás, ¿me Valdría?

Muchas gracias por tu trabajazo!

Entendido @popy5,
En mi casa tenía otra tira que me regalaron hace mucho tiempo aun en su caja, échale un vistazo, que es 5V, si se pudieran empalmar la antigua y esta sería un triunfazo, si vale claro...: https://www.amazon.es/Minger-Retroilumi ... minger+led

Espero tu respuesta, gracias!

No, esa tira no te sirve. Usa los leds 5050, pero no incorpora los chips de control WS2801 por lo que TODOS los leds de la tira se encienden siempre con el mismo nivel de brillo y color... Fíjate en las fotos del producto y verás que cuando muestran un color, lo asumen todos los leds de la tira.

En principio si una tira no es de 5V, ya casi hay que descartar que sea una compatible con WS2801 porque los chips no se pueden alimentar mucho más allá de los 5V. Busca una tira que diga que incluye los chips WS2801 o compatibles (APA102, etc).

Pues no tienes suerte. Es como la otra de 12V. Todos los leds trabajan al mismo tiempo y muestran todos el mismo color.

Si es una tira tipo WS2801, tiene que tener, además de los leds y componentes auxiliares (resistencias y condensadores smd), unos chips de control. Si es una APA102 o similar, el chip de control está integrado dentro del propio led. La mejor forma de distinguir si un tira es en principio válida para el ambilight es fijarse en las fotos cuando están mostrando cómo funciona. Si en todas ellas todos los leds tienen el mismo color a la vez, no es compatible.

popy5 escribió:

sotavent0 escribió:

popy5 escribió:

Entendido @popy5,
En mi casa tenía otra tira que me regalaron hace mucho tiempo aun en su caja, échale un vistazo, que es 5V, si se pudieran empalmar la antigua y esta sería un triunfazo, si vale claro...: https://www.amazon.es/Minger-Retroilumi ... minger+led

Espero tu respuesta, gracias!

No, esa tira no te sirve. Usa los leds 5050, pero no incorpora los chips de control WS2801 por lo que TODOS los leds de la tira se encienden siempre con el mismo nivel de brillo y color... Fíjate en las fotos del producto y verás que cuando muestran un color, lo asumen todos los leds de la tira.

En principio si una tira no es de 5V, ya casi hay que descartar que sea una compatible con WS2801 porque los chips no se pueden alimentar mucho más allá de los 5V. Busca una tira que diga que incluye los chips WS2801 o compatibles (APA102, etc).

Pues no tienes suerte. Es como la otra de 12V. Todos los leds trabajan al mismo tiempo y muestran todos el mismo color.

Si es una tira tipo WS2801, tiene que tener, además de los leds y componentes auxiliares (resistencias y condensadores smd), unos chips de control. Si es una APA102 o similar, el chip de control está integrado dentro del propio led. La mejor forma de distinguir si un tira es en principio válida para el ambilight es fijarse en las fotos cuando están mostrando cómo funciona. Si en todas ellas todos los leds tienen el mismo color a la vez, no es compatible.

Pues nada, tengo mala suerte.. Habrá que comprar uno nuevo.. ¿Alguna web aparte de aliexpress que algun user te haya comentado ultimanente que lo haya comprado?

Es posible a día de hoy usar un ambilight que sea 4k 60hz HDR?? Lo digo por que me interesa con la PS4 pro, y el pc, si no puedo hacerlo asi, no me llama mucho....

Buneas, he instalado todo y funciona con fuentes externas pero los leds parpadean y es molesto, usando el USBTV007 y el STK1160 da problemas, con el STK parpadean pero lucen todos, con el usbtv007 no lucen todos, pongo videos:


STK1160
https://imgur.com/a/8d5NsKV

USBTV007
https://imgur.com/a/q8egRjp

No hay problemas de potencia por la fuente porque utilizo hyperion desde el movil para modificar los leds a mi gusto y se encienden todos perfectamente y al maximo sin parpadeos, si intento tomar una captura de lo que la capturadora ve sale esto:


La imagen sale como entrecortada, a que puede deberse?, muchas gracias

Lo más probable es que la capturadora, al menos la UTV007, esté dando problemas o esté mal parametrizada en el .json.

Si todos los leds encienden cuando los controlas desde el móvil, está claro que el problema no es por un fallo de conexiones. Así que las opciones que yo contemplaría son:

- Probar a reproducir un vídeo directamente desde la Pi, sin usar la capturadora externa. Si el json está ok, deberían encenderse los leds sin problemas.
- Revisa la sección del grabber externo (VL42) en el .json. Pon aquí lo que tienes en esa parte del fichero. A veces hay que jugar con los valores de sizeDecimation y frameDezimation ya que podría ser que tu capturadora no fuese capaz de procesar los datos a la frecuencia y resolución que se le indica en la sección del Grabber. Aunque el chipset sea el correcto, hay muchas variantes del mismo dependiendo de la versión de hardware y del fabricante, y podría haberte tocado uno más lento de lo esperado.
- Con la STK siempre he tenido problemas de parpadeos e inestabilidades (llegué a probar 2 diferentes), así que la descarté y no la he vuelto a probar.
- Comprueba que no es por un problema de alimentación. Las capturadoras externas requieren algo más de 200mA para funcionar, y podría ser que el bus de la Pi no consiga suministrarle suficiente energía (en especial durante picos de consumo). Prueba a conectarla a través de un hub USB autoalimentado, de forma que reciba de éste la corriente por el bus usb y no del de la Pi.
- Verifica que la señal HDMI que le llega al HDMI2AV es correcta, no vaya a ser el origen de todo. Intercambia las salidas del splitter HDMI y si la señal HDMI la ves bien en la TV, entonces no es ése el problema.
- Si la señal HDMI es correcta, comprueba que el formato de salida de la señal de vídeo compuesto es la esperada por la capturadora (PAL normalmente). Prueba a cambiar el selector de modo de PAL a NTSC, no sea que te funcione en el formato contrario. Alimenta externamente el HDMI2AV o prueba con otro cable HDMI. A veces no recibe suficiente energía del conector HDMI y o se bloquea o funciona erráticamente. Si dispones de alguna forma de visualizar la señal de vídeo compuesto que sale del HDMI2AV, comprueba que ahí ya es correcta (que no tienes todos esos artefactos de tu captura ya en la señal de entrada a la Pi).

Venden algo ya echo tipo montar y listo?....rengo una tira de leds montada pir deteas de la tv pero no es lo mismo....

cental escribió:Venden algo ya echo tipo montar y listo?....rengo una tira de leds montada pir deteas de la tv pero no es lo mismo....

Pues todo depende de cuánto 'cacharreo' estás dispuesto a soportar, porque todos los sistemas que existen, excepto el ambilight de Philips que viene integrado de origen en algunos de sus modelos de TVs, tienen siempre alguna configuración auxiliar, conexiones que hacer o dispositivos que adquirir.

En este mensaje resumí ya hace tiempo los sistemas que por entones había:

https://www.elotrolado.net/viewtopic.php?p=1740520845

Añadir a los anteriores el Dreamscape y los kits comercializados por Lightberry (es probable que ya exista alguno que otro más):

Dreamscape
Lightberry

Como siempre, todo se reduce en la práctica a lo que estés dispuesto a gastar en tiempo y dinero...

Buenas tardes,

Soy nuevo en este foro aunque no en el uso del sistema Lightberry (llevo con el instalado desde el 2014 y funcionando perfectamente).
Quiero solicitar ayuda ante la duda que me surge. Tengo que cambiar la Raspberry que tengo montada con el sistema Lightberry dado que ha sufrido un pequeño percance (se ha roto el muelle del encaje de la Micro SD y no encaja bien) por tanto tengo que sustituirla por otra. Se trata de una Raspberry PI B+.
Mi pregunta es: Puedo sustituir la Raspberry PI B+ por otra del mismo modelo simplemente quitando las conexiones y la Micro SD de la vieja y conectándolo todo en la nueva o, por el contrario, tengo que configurar algo en la nueva antes de proceder a conectarle todo ???
De antemano, muchas gracias por la ayuda. Saludos.

Como el hardware de base que ve el SO ha cambiado, pues tendrás que descargar e instalar en esa microsd o en otra nueva, la versión del SO compatible que prefieras para la nueva PI. La configuración de los leds (el .json que usas ya parametrizado para tu instalación), en principio debería valerte.

Probablemente tengas una versión de Hyperion no actualizada, y con la más actual han cambiado las secciones y parámetros del fichero de configuración. Pero creo que será capaz de cargar e interpretar tu json sin problemas.

En la wiki de la página inicial del hilo tienes el enlace de descarga del manual de instalación paso a paso, y aunque no esté basado ni en la última versión de Hyperion ni de Opelelec/Librelec/etc, te puede servir de ayuda en caso de problemas.

En cuanto a los pines del GPIO a usar con las RB Pi 2 y 3, los tienes en el manual que te comento. Así de memoria, creo recordar que el pin 6 es GND, el 19 para Data y el 23 para Clock.

La imagen del SO que elijas puede venir ya con Hyperion preinstalado (por ejemplo, si te bajas alguna compatible con tu RB desde la página de Lightberry.eu). O simplemente descargas e instalas el SO que prefieras en la tarjeta, y descargas y ejecutas la aplicación gratuita Hyperion Configuration Tool (HyperCon). Con ella puedes configurar todo tu sistema desde cero, crear el json y enviárselo a la Pi, e incluso instalar/actualizar Hyperion en la misma (basta con tener la Pi y el equipo en el que ejecutes HyperCon conectados a la misma LAN).

Pero como te comento, en tu caso yo recuperaría el .json que ahora tienes en la Pi "vieja", y usaría HyperCon solo para enviárselo a la nueva Pi y/o para instalar en ella Hyperion en caso de haber elegido un SO sin él preinstalado. Y solo si ves que no te funciona con ese .json viejo, empezaría a configurar todo de cero, que en 5 minutos lo tienes hecho.

Muchas gracias Popy5.
Seguiré tus recomendaciones al pie de la letra. A ver que tal sale.....
Saludos.

Es imposible ver una película. Se va la imagen cada 2x3. A qué se debe?es que incluso estando en pausa me ocurre. Cada minuto se va la imagen y vuelve. Lo instale ayer y todo parecía ir bien pero se ve que no le habia dado caña....empieza correctamente pero luego no para. Uso solo reproduccion de video a traves de raspberry y los leds estan conectados a una fuente de 5v 6a, suficiente no?es una tele de 60 pulgadas hay un total de 144leds.

CloudGZ escribió:

popy5 escribió:

CloudGZ escribió:Buenas!! Otra vez por aquí, ya llevo un año funcionando con el lightberry y es una gozada, pero voy a cambiar la tele para comprar una 4k y ahí viene mi duda..

Tengo este splitter

https://www.amazon.es/gp/product/B071S8 ... UTF8&psc=1

Mejoraría la calidad de la imagen si comprase este?

https://www.amazon.es/Splitter-Techole- ... i+4k&psc=1

Gracias por la ayuda!

La calidad del ambilight en sí no depende del splitter o del conversor HDMI2AV, ya que en realidad la 'resolución' que ve Hyperion para fuentes externas la determina la capturadora de vídeo. Así que aunque la señal de vídeo de entrada en origen sea 4K, una vez convertida a vídeo compuesto, será siempre como máximo de 720×576 píxeles (720×480 para NTSC).

Pero sí que vas a necesitar cambiar tanto el splitter como el HDMI2AV para que soporten 4K. En caso contrario, si sigues usando ambos compatibles con full hd, no obtendrás ninguna señal a la salida del duplicador ni a la salida del conversor. Si sólo cambias el splitter y pasas a ese modelo compatible con 4K, la señal original sí que estará duplicada a la salida del mismo, pero como no cambies el HDMI2AV también por otro compatible con 4K, no tendrás nada en la entrada de la capturadora ya que el conversor será incapaz de procesar la señal 4K que le llega desde el splitter.

Oh, vaya... pues entonces creo que voy a optar por comprar una tele philips con ambilight y me quito de "líos", tendré que acostumbrarme a tener solo 3 lados ya que con 4 aún no hay

Gracias por la ayuda

Buenas tardes,

No se si llego tarde...he estado un tiempo desconectado. Yo tengo un problema parecido, en mi momento me hice el ambilight y va genial. Ahora tengo una Xbox One X y la salida que ofrece es de 40k@60Hz, que sucede? que automáticamente me reduce la resolución ya que el splitter no lo soportaba.

Cambie el splitter a uno compatible y el problema ahora es que el HDMI2AV soporta como maximo 1080p...por lo que la resolución de salida se me configura automáticamente a esta resolución... Esto es un fastidio ya que no estoy aprovechando todo el potencial de mi fuente de video externa...Buscando no encontré un HDMI2AV que soportase 4K@60Hz...pero he encontrado esto (cualquiera de los dos) que creo que se podría poner entre el splitter y HDMI2AV que ya tengo.

https://www.amazon.com/ViewHD-Converter ... NB3VS&th=1

https://www.amazon.com/gp/product/B06XC ... YCN9F686CW

Como lo veis? así la consola detectaría la salida como 4k@60Hz ya que el splitter no usaría la resolución mas baja, bajo el punto de vista de sus salidas todo es 4K.

Igual @popy5 has visto algo asi... Y espero que te sirva @cloudGZ @Gammagori

SSam escribió:Es imposible ver una película. Se va la imagen cada 2x3. A qué se debe?es que incluso estando en pausa me ocurre. Cada minuto se va la imagen y vuelve. Lo instale ayer y todo parecía ir bien pero se ve que no le habia dado caña....empieza correctamente pero luego no para. Uso solo reproduccion de video a traves de raspberry y los leds estan conectados a una fuente de 5v 6a, suficiente no?es una tele de 60 pulgadas hay un total de 144leds.

Esa fuente es muy escasa... 144 leds a razón de 60mA por led a máximo consumo exige que la fuente, como mínimo, deba ser capaz de dar 144x0.06=8.64A. Y si con esa fuente alimentas además la Pi o cualquier otro dispositivo, pues peor todavía. Por tanto si solo da 6A, se queda corta en especial cuando estén todos los leds encendidos, el brillo sea el máximo y el color tirando al blanco. Mientras todos los leds no brillen mucho, puede que no te haga cosas raras, pero a poco que se le pida "caña" a los leds, me temo que es la causa de tus problemas.

Puedes probar a cambiarle el nivel de brillo de los leds en el .json (en el HyperCon reduce el valor de Luminace gain en la pestaña Process). Bájale el valor todo lo que puedas (pero que te permita ver los efectos aunque sea con la luz apagada) para comprobar si, con menos consumo máximo, te hace ese apagón cada pocos minutos.

También puedes probar a cambiar en el .json el número total de leds. Aunque tengas 144, dile que en realidad tienes solo 100 o incluso algo menos. Con 100 leds el consumo máximo andará en los 6A. A ver si aún así te sigue haciendo los apagones. No los encenderá todos ni irán en consonancia con los colores de la pantalla porque si le dices que ahora tienes 100 leds, Hyperion asume que están correctamente distribuidos a lo largo de todos los laterales. Pero para ver si te sigue haciendo cosas raras, sirve.

Verifica además que cuando llevas un buen rato, la fuente no se recalienta. Si está bien diseñada, lo normal es que cuando se recaliente por encima del valor seguro, reduzca aún más la corriente que puede dar en salida.

Edito:

@ektorjb:

Para 4K@60Hz, no pero hasta 30Hz, sí que ya hay conversores de HDMI a AV, como por ejemplo, este:

https://www.ebay.com/itm/Mini-4K-2K-Composite-HDMI-to-AV-CVBS-Video-Audio-Adapter-Converter-Scaler-2160P/372348026727

Muchas gracias por tu atenta respuesta. Intentaré ponerlo en práctica. Estoy haciéndolo desde la aplicación en modo porque al modificar el json directamente luego los leds ni se encienden ‍♂️....mil cosas mil cosas. La fuente esta solo para los led. La pi tiene su propia alimentacion

Y misteriosamente ahora funciona....no entiendo nada.

popy5 escribió:

SSam escribió:Es imposible ver una película. Se va la imagen cada 2x3. A qué se debe?es que incluso estando en pausa me ocurre. Cada minuto se va la imagen y vuelve. Lo instale ayer y todo parecía ir bien pero se ve que no le habia dado caña....empieza correctamente pero luego no para. Uso solo reproduccion de video a traves de raspberry y los leds estan conectados a una fuente de 5v 6a, suficiente no?es una tele de 60 pulgadas hay un total de 144leds.

Esa fuente es muy escasa... 144 leds a razón de 60mA por led a máximo consumo exige que la fuente, como mínimo, deba ser capaz de dar 144x0.06=8.64A. Y si con esa fuente alimentas además la Pi o cualquier otro dispositivo, pues peor todavía. Por tanto si solo da 6A, se queda corta en especial cuando estén todos los leds encendidos, el brillo sea el máximo y el color tirando al blanco. Mientras todos los leds no brillen mucho, puede que no te haga cosas raras, pero a poco que se le pida "caña" a los leds, me temo que es la causa de tus problemas.

Puedes probar a cambiarle el nivel de brillo de los leds en el .json (en el HyperCon reduce el valor de Luminace gain en la pestaña Process). Bájale el valor todo lo que puedas (pero que te permita ver los efectos aunque sea con la luz apagada) para comprobar si, con menos consumo máximo, te hace ese apagón cada pocos minutos.

También puedes probar a cambiar en el .json el número total de leds. Aunque tengas 144, dile que en realidad tienes solo 100 o incluso algo menos. Con 100 leds el consumo máximo andará en los 6A. A ver si aún así te sigue haciendo los apagones. No los encenderá todos ni irán en consonancia con los colores de la pantalla porque si le dices que ahora tienes 100 leds, Hyperion asume que están correctamente distribuidos a lo largo de todos los laterales. Pero para ver si te sigue haciendo cosas raras, sirve.

Verifica además que cuando llevas un buen rato, la fuente no se recalienta. Si está bien diseñada, lo normal es que cuando se recaliente por encima del valor seguro, reduzca aún más la corriente que puede dar en salida.

Edito:

@ektorjb:

Para 4K@60Hz, no pero hasta 30Hz, sí que ya hay conversores de HDMI a AV, como por ejemplo, este:

https://www.ebay.com/itm/Mini-4K-2K-Composite-HDMI-to-AV-CVBS-Video-Audio-Adapter-Converter-Scaler-2160P/372348026727

Y como ves la opcion que propongo? Crees que funcionara el downgrader? Quizas con esto podria jugar con el ambilight en 4K@60Hz

ektorjb escribió:Edito:

@ektorjb:

Para 4K@60Hz, no pero hasta 30Hz, sí que ya hay conversores de HDMI a AV, como por ejemplo, este:

https://www.ebay.com/itm/Mini-4K-2K-Composite-HDMI-to-AV-CVBS-Video-Audio-Adapter-Converter-Scaler-2160P/372348026727

Y como ves la opcion que propongo? Crees que funcionara el downgrader? Quizas con esto podria jugar con el ambilight en 4K@60Hz

Si el dispositivo que intercales permite que no se fuerce el downgrade de la fuente de entrada cuando le conectas un dispositivo en la salida que soporta menos resolución, debería funcionar.

Aquí tienes otro splitter compatible con 4K que es capaz de dar salidas con diferentes resoluciones sin forzar que la señal de entrada sea la menor de las dos de salida. Para que un splitter pueda hacer eso, debe tener lo que se llama "EDID Management", y suelen ser bastante más caros que los 'normales'.

https://www.ebay.com/itm/Ultra-HD-1x2-HDMI-Splitter-Amplifier-Repeater-1-in-2-out-4K-3D/323369528264

De todas formas prueba antes un par de cosas:

1) Intercambia las salidas del spitter, es decir, la que ahora va a la TV llévala al conversor de HDMI2AV, y viceversa. Lo comento porque algunos splitters tiene capacidades diferentes en las dos salidas. Probablemente una de ellas no gestione el 'handshake' correctamente (o directamente pase de gestionarlo) y puede que no fuerce a la fuente de entrada a bajar la resolución.

2) Me ha pasado que cuando conecté una TV Box estando configurada en HD, si la enchufaba directamente a un swicth HDMI, no obtenía señal de salida alguna en el switch (aparecía un error en la pantalla en negro). Le intercalé un splitter en medio, es decir, la salida de la TV Box a la entrada de un simple splitter (usándolo como si fuese un amplificador HDMI), y solo usé una de las salidas del mismo que conecté al switch, y se acabaron lo problemas. Asumo que probablemente la TV Box trataba de negociar algún modo/resolución de vídeo que el switch no admitía, pero al intercalarle el splitter, se perdía esa 'negociación' con la fuente y el splitter era la 'fuente' a todos los efectos para el switch.

Bueno, ahora vuelve a fallar, en realidad los leds no se apagan, lo que se apaga es la imagen. Otra cosa que me esta pasando es que ahora hay ciertos archivos que no se reproducen...que mierdas le pasa a esto?Ayer me vi una pelicula y alguna que otra serie en mkv y no dio ningun problema, hoy al encenderlo ha empezado a joderse otra vez.....

Podría ser la tarjeta o que se haya corrompido el sistema de archivos. La Pi no está muy bien diseñada en ese sentido: no tiene interruptor o pulsador para hacer un apagado seguro. En mi caso ya se ha cargado 2 tarjetas, y varias veces ha corrompido los ficheros.

alguna distribucion que instale que tenga hyperion en condiciones?solo uso libreelec la que aparece en la web de lightberry.

En principio cualquiera compatible con Hyperion (en la web de Hyperion te dicen las que son más recomemdables). No necesitas usar las imágenes de Lightberry; solo facilitan el trabajo y te evitan tener que instalar manualmente Hyperion, pero no suelen usar las últimas versiones.

Siempre puedes seguir el tutorial oficial de Hyperion, e instalarlo manualmente sobre la distro que hayas elegido. O te bajas la imagen del SO que quieras, la instalas, te conectas remotamente con la Pi desde HyperCon, instalas Hyperion desde la última pestaña (se instalará la versión estable más reciente), y una vez instalado, transfieres tu .json desde esa misma pestaña. Lo inicias y ves si todo funciona.

El problema es que cuando lo hago asi los leds no se encienden, solo se encienden cuando lo configuro desde el hyperion de la tarjeta. No se por que.

Aunque generes el .json con HyperCon, luego puedes enviárselo a la Pi manualmente con el FileZilla, por ejemplo, o usando HyperCon. Recuerda que debes detener y volver a reiniciar Hyperion (o la Pi) para que cargue el nuevo .json. Y ten en cuenta que, dependiendo de la distro instalada, el .json tiene que ser copiado a una carpeta diferente.

Buenos días .
Me decido a solicitar ayuda ya que después de leer más de 380 páginas de este post , y probado todas las soluciones que se dan sobre mi problema a los distintos users , yo sigo igual .
He realizado el ambilight con raspberry pi3 en mi tv , con led ws2801 y colocado 75 led entre los lados y la parte superior de la tv.
Utilizó la distribución openelec y cuando llegó al punto de los 4 colorens en la pantalla ,los colores verde y azul siempre me aparecen cambiados .
He probado cambiar todas las configuraciones en el Json de los led( grb,gbr,rgb ,etc) y siempre obtengo el mismo resultado .
He probado de enviar ,cada modificación con filezilla a storage/.config y nada ,todo igual.
No sé si tiene mucha importancia ,( ya que no domino nada estas distribuciones ) pero veo que mi archivo json,es diferente a los ejemplos o modificaciones que aportan popy5 y otros users.
Lo que si puedo añadir es que están en ese archivo mis 75 Leds .
Gracias de antemano.
Un saludo

Neho escribió:Buenos días .
Me decido a solicitar ayuda ya que después de leer más de 380 páginas de este post , y probado todas las soluciones que se dan sobre mi problema a los distintos users , yo sigo igual .
He realizado el ambilight con raspberry pi3 en mi tv , con led ws2801 y colocado 75 led entre los lados y la parte superior de la tv.
Utilizó la distribución openelec y cuando llegó al punto de los 4 colorens en la pantalla ,los colores verde y azul siempre me aparecen cambiados .
He probado cambiar todas las configuraciones en el Json de los led( grb,gbr,rgb ,etc) y siempre obtengo el mismo resultado .
He probado de enviar ,cada modificación con filezilla a storage/.config y nada ,todo igual.
No sé si tiene mucha importancia ,( ya que no domino nada estas distribuciones ) pero veo que mi archivo json,es diferente a los ejemplos o modificaciones que aportan popy5 y otros users.
Lo que si puedo añadir es que están en ese archivo mis 75 Leds .
Gracias de antemano.
Un saludo

El formato del .json que tengo en el tutorial de la wiki corresponde a una versión (bastante) anterior de Hyperion. Actualmente es diferente, pero en principio el Hyperion más reciente es capaz de cargar e interpretar ficheros de configuración de las versiones anteriores. En la versión 1.0 de HyperCon, por ejemplo, se usaba el modelo de color HSV (hue, saturation, and value) para los leds, y al menos desde la v1.0.3, es HSL (hue, saturation, and lightness or luminosity). Y han cambiado algunos parámetros más.

Para evitar problemas recomiendo que:

- Si has generado el .json con una versión 'antigua' de HyperCon (v1.0), mejor que uses también una versión antigua de Hyperion.
- Si has generado el .json con la versión más actual de HyperCon, debes instalar en la Pi la versión de Hyperion más reciente (desde la pestaña SSH de HyperCon puedes actualizarlo).

Si modificas el orden de la secuencia de colores de los leds, debería reflejarse en la salida. Pero debes tener en cuenta que cada modificación realizada en el .json para cambiar el orden de los colores de la tira, requiere que envíes de nuevo el .json generado a la ruta correcta de la Pi (asumo que es /storage/.config/) y la reinicies, o incluso mejor, que desde la pestaña SSH de HyperCon detengas Hyperion y lo vuelvas a reiniciar para que vuelva a procesar el fichero .json desde la ruta a la que has copiado el tuyo. Cada vez que reinicias Hyperion debe hacerte el efecto de arcoiris (si no lo has desactivado).

Si aún así no responde a los cambios del orden de los colores, solo se me ocurre que Hyperion esté cargando el fichero .json por defecto que trae cuando lo acabas de instalar y aún no le has enviado ninguno personalizado, pero que no lea, por la causa que sea, el que tú le envías (porque tiene algún caracter extraño, alguna ',' de más o que falta, etc). Ese fichero .json por defecto creo recordar que viene configurado para una tira con secuencia RGB y de sólo 50 leds, y está en un directorio oculto llamado /.config (no confundirlo con el /storage/.config/ anterior). Así que prueba a entrar en ese directorio oculto, y renombrar el hyperion.config.json ahí existente a hyperion.config.json.old, reinicias Hyperion o la Pi y compruebas que ya te carga tu .json.

Muchas gracias por tu respuesta popy.
Creo que se enviaban bien , ya que para cerciorarme , cada vez que enviaba el archivo con una configuración diferente de los leds,le cambiaba el efecto de estos y lo veía al reiniciar la raspi.
No obstante , tomó nota de tu respuesta e intentaré hacer todo lo que comentas .
Un saludo

Neho escribió:Muchas gracias por tu respuesta popy.
Creo que se enviaban bien , ya que para cerciorarme , cada vez que enviaba el archivo con una configuración diferente de los leds,le cambiaba el efecto de estos y lo veía al reiniciar la raspi.
No obstante , tomó nota de tu respuesta e intentaré hacer todo lo que comentas .
Un saludo

Pues si te hace los efectos al cambiarlos en el .json, evidentemente Hyperion está cargando el fichero que le envías.

Revisa en todo caso la información sobre el tipo de leds porque aunque te los hayan vendido como WS2801, pueden ser realmente de otro tipo (podrían llevar otro controlador diferente aunque probablemente compatible). En vez de decirle que son WS2801, prueba con otros tipos de leds SPI en la pestaña Hardware. Envías el fichero y reinicias Hyperion. Y comprueba que cuando cambias en el HyperCon el tipo de orden RGB, que el nuevo orden que configures se refleje luego en el .json... sería muy raro que no lo escribiese en el fichero, pero por probar.

Incluso que el controlador del primer led esté parcialmente dañado, y la información que reenvía por su salida no cambie el tipo de leds.

Buenas noches.
Ya no se si tirar la tv, la raspi o tirarme yo por la ventana ¡!!!!!!!!!

He realizado todo lo que comentas popy, me he cercionado que el controlador sea ws2801, y he configurado el json con todos los tipos de led que tiene.
Con los diferentes al ws2801 se quedan todos los led en blanco y no hace efecto arcoíris.



Ya tampoco se si el hyperion va bien , ya que cada vez que genero un nuevo archivo , no me realiza los cambios en el json , por lo que tengo que editarlo y ponerlos a mano .
He realizado los cambios también atraves del addon , y sin suerte alguna .
Como ultimo recurso , os dejo mi archivo json por si podeis ver si hay errores ,(y aunque no tenga idea de Linux, sigo creyendo que le faltan líneas de programa a este archivo )

a todo esto, hay algun archivo json que pueda copiar?no entiendo por que cada led tiene un valor diferente pero ya lo arreglaria yo, en mi caso los 144, es que no termino de encontrar el color adecuado y ya no se como seguir probando ya que tengo que ir cambiando parametros editando el archivo json manualmente, porque si cambio todo no me lo carga luego la raspberry. Es que hay ciertos tonos que aparecen por ejemplo en una escena en blanco y negro, me aparecen algunos leds rojos y azules, y no entiendo a que vienen, solo deberia ser blanco entiendo.

Solo podrías reutilizar el .json de otro montaje si tiene el mismo número de leds en los tramos en horizontal y en ambos laterales que los de tu instalación.

Con respecto al fichero que has puesto, así de primeras lo que veo es que tienes solo definidos en él 75 leds (comienza en el 0 y acaba en el 74), pero dices que tienes 144 en total. O has cambiado ese número total de leds para alguna prueba o eso ya lo tienes mal. Y los valores para cada led son diferentes porque dependen de la posición (coordenadas) que ocupan en la tira.

Mañana le echo un ojo con más atención porque ya he apagado el PC, y desde el móvil no es tan fácil tener una visión "de conjunto".

Pero que el proceso no tiene ningún misterio. Abre el HyperCon, define el número correcto de leds y donde tienes situado el primero (origen de coordenadas), cuántos tienes en cada lateral, etc, deja todo lo demás por defecto, crea el .json y guárdalo en el disco duro. Desde la última pestaña (SSH), configura los parámetros de conexión remota con la Pi. Conéctate y haz clic en el botón para actualizar Hyperion. La Pi debe tener acceso a internet a través de la red a la que esté conectada (bien por cable o por wifi) para que se pueda descargar los ficheros necesarios.

La actualización puede tardar unos 5 minutos, así que debes esperar a que acabe el proceso y te muestre algo en la ventana del log. Fíjate que al acabar no muestre ahí ningún error crítico. Puede que la Pi se reinicie al acabar la actualización.

Una vez actualizado Hyperion, cargas desde esa pestaña el .json que antes has guardado a disco, y se lo envías a la Pi. Para que lo haga sin problemas, le tienes que haber indicado arriba qué SO usas, los valores del login y la IP de conexión, etc.

Tras enviar el .json a la Pi (puedes comprobar mediante FileZilla que efectivamente lo ha enviado si te posicionas sobre el directorio destino), detienes Hyperion desde esa misma pestaña con el correspondiente botón, y lo vuelves a reiniciar.

Si no consigues enviar así el .json a la carpeta destino, trata de hacerlo manualmente con el FileZilla (o con Putty, o con cualquier otro cliente de FTP).

Y ahora pruebas si funciona. Si ahora ves que tienes alguno de los colores intercambiados, es cuando ya debes volver a editar el .json, cambiarle el orden de RGB a RBG o a lo que corresponda, salvar de nuevo el .json a disco y volver a enviarlo a la Pi (sin olvidarte de parar y reiniciar Hyperion). Y solo cuando eso quede funcionando ya te pones a calibrar colores, etc.

Editar a mano el .json es posible, pero corres el riesgo de olvidarte de algo o dejar algún carácter no reconocido o no esperado. Y debes usar un editor de texto plano sin formato. Yo lo hago con el Bloc de Notas de Windows, pero puedes usar cuaquier editor que no añada caracteres ocultos (formatos), como el Notepad++ por ejemplo, seleccionando el modo de texto plano.

En caso de seguir con problemas, yo probaría otra distro o una versión más vieja, no vaya a ser alguna incompatibilidad. Y seguiría el tutorial oficial de Hyperion (al menos desde la sección Setting up the software en adelante), a ver si así lo consigues, porque como te digo, no tiene misterio alguno.

Tuto oficial: https://wiki.hyperion-project.org/threads/raspberry-pi-3-mediacenter-hyperion-ambilight-no-soldering.77/

El json es de el compañero, ya aprovecho y te dejo el mio aqui. He conseguido cambiar los parametros desde el hypercon directamtente mientras veo el video, asi que es perfecto para ir editando, pero es que me esta generando tonos extraños donde no deberian ir. La configuracion predeterminada que hacia antes iba de lujo pero no se que toque que ahora no me deja editar desde la raspberry y no puedo generar el json de antes para copiar los valores.

Quien tiene 144 leds es SSam. Yo tengo los 75 que hay en el archivo .
Por cierto SSam , en tu archivo pone que tienes 150 leds ???

Pues si....acabo de verlo. Gracias. Lo he cambiado. O se si arreglará algo.
Acabo de fijarme que a los tonos negros les aplica un rojo.... Yo uso rbg porque me cambia el azul por el verde en RGB. N sé por qué

Para @Neho:

He revisado tu json y no veo nada raro. Para estar seguro de que efectivamente todo trabaja como debe, haz lo siguiente:

- No uses el addon para configurar los leds. Yo siempre lo hago con el HyperCon. De esta forma tengo bajo control qué hace y dónde lo hace.
- Certifícate que tienes instalado Hyperion correctamente. En caso de dudas, usa el botón Remove Hyperion de la pestaña SSH, y vuelve a reinstalarlo (botón Inst./Upd. Hyperion). Tarda unos 5 minutos y da la impresión que, o no está haciendo nada o que no responde, pero hay que esperar hasta que escriba el resultado del proceso en la pantalla del log.
- Cada vez que cambies el valor de un parámetro, guarda los cambios a disco (botón inferior Save, para guardar toda la info en el fichero hypercon.dat o HyperCon_settings.dat, o como quieras llamarlo).
- Luego genera de nuevo tu .json (botón inferior Create Hyperion Configuration)
- Abre el .json que acabas de guardar a disco con el Bloc de Notas, por ejemplo, y comprueba que efectivamente el parámetro o parámetros que has cambiado están reflejados en él.
- Si necesitas editar a mano el .json, usa un editor de texto plano sin formato como el Bloc de Notas de Windows o el Notepad++.
- Recuerda que si modificas a mano el .json, si luego abres el HyperCon y cargas de nuevo tu configuración personal (fichero hypercon.dat, o HyperCon_settings.dat), éste no reflejará los cambios que hayas hecho "por fuera" en el .json.
- Envía el .json a la Pi, bien usando los botones desde la pestaña SSH de HyperCon o bien a mano con el Filezilla/Putty...
- Si lo envías manualmente, debes tener en cuenta que la carpeta destino es diferente en función de la distro que tengas instalada en la Pi. Si es OpenElec, deberás copiarlo a /storage/.config.
- Si hay algún fichero hyperion.config.json en el directorio oculto /.config/, elimínalo, renómbralo o reemplázalo por tu propio .json. Ese es el fichero por defecto que viene con Hyperion. No es la primera vez que se hace la picha un lío y no carga el tuyo mientras tenga el fichero por defecto.
- Detén Hyperion y vuélvelo a reinicar. Verifica que todo funciona como esperas.

En caso de que los problemas persistan, yo trataría de probar con otra distro, o volver a reinstalarla. Busca en Google si para la versión instalada del SO elegido, no hay incompatibilidades conocidas con Hyperion.

El 95% de los problemas que suelen presentarse suelen ser por una conexión defectuosa o errónea, o por un .json que Hyperion no reconoce o interpreta mal.

Para saber si efectivamente Hyperion funciona, aunque no cargue tu .json personalizado, usa la app de Android Hyperion Free. Configura en ella los valores de conexión a la Pi (IP, puerto, etc) y comprueba si los leds responden a los cambios que hagas en los colores, por ejemplo (aunque estén invertidos, que eso ya se cambiará después). O usa la correspondiente rueda de color de HyperCon. Si de ninguna de las dos formas consigues modificar el color de los leds manualmente, podría ser porque Hyperion no esté en ejecución.


Para @SSam:

Las mismas recomendaciones que le hago al compañero Neho. Yo nunca he usado el addon para configurar todo. Prefiero hacerlo todo con HyperCon.

Con respecto a tu .json, cambia el rate de 600000 a 1000000, que es el valor que se usa para los WS2801. Por el formato de tu .json, entiendo que debe estar generado con el addon, o con una versión anterior de HyperCon, porque cambia el orden de la secuencia de configuración y faltan algunas entradas que sí genera el HyperCon más actual.

Es posible que tu tira sea efectivamente RBG. Si a los tonos oscuros le aplica una dominante roja, tienes que calibrar el color. La mejor forma, seguir el tutorial oficial: Hyperion Color Calibration, aunque ya te aviso que conseguir la calibración perfecta es casi imposible. De hecho los de Hyperion ahora ya recomiendan los leds APA102 en vez de los WS2801, porque son, en teoría, son más estables y más fáciles de calibrar, aunque ambos tienen una resolución 8 bits (256 niveles por cada color = 256^3 = 16 millones de colores).

Os recomiendo borrar el actual .json de la Pi, y volver a configurar todo desde cero en HyperCon siguiendo los pasos antes indicados. Creo que en ambos casos es un problema de configuración y no de conexiones.

Gracias por tu respuesta popy.
El sábado comentaré como ha respondido todo con estos cambios que comentas .
Un saludo