[HILO OFICIAL] Movimiento Ambilight EOL

Si...mucho!!
Del disco duro...son pelis de unos 12-15GB...pero si no "traga" el h265 no actualizo la rpi...
Gracias!!!

matsuda escribió:Si...mucho!!
Del disco duro...son pelis de unos 12-15GB...pero si no "traga" el h265 no actualizo la rpi...
Gracias!!!

Lo mismo algo pasa con tu RPi porque lo de los tironcitos no debiera ocurrir.
Intenta lo de la SD. Pensando mejor, con una instalación limpia. Le pones LibreElec y lo miras. Ya luego por el ambilight nos ponemos en faena. Que es cómo andar en bicicleta: una vez que aprendes y lo haces, no lo olvidas.
Te dejo un enlace que habla de judder, frecuencias y otras cosas. Es lioso de leer pero se entiende:
Movimiento, judder, frecuencia...

Buenas!! Aquí otro que anda a vueltas con el asunto, os cuento:

Después de investigar mucho y repasarme el hilo, conseguí hacer que funcionase con Kodi (es una pasada).

Ahora estoy intentando sacarlo a otros dispositivos hdmi pero no hay manera.

La capturadora tiene el chip USBTV007 y funciona perfectamente, ya que hice la prueba con putty y me devuelve el mensaje "Bus 001 Device 006: ID 1b71:3002 Fushicai USBTV007 Video Grabber [EasyCAP]"

Ya añadí al final del json el código correspondiente y la prioridad la dejé a 800.

El conversor hdmi parece funcionar. No tiene led que indique que está funcionado pero lo intuyo porque cuando conecto/desconecto el hdmi los leds hacen un pequeñísimo parpadeo. Podría ser el cable de video compuesto que va de la capturadora al conversor (el que tiene Rojo, amarillo y blanco)? La verdad es que lo encontré por casa y no se de que calidad es pero imagino que se compraría en el chino.

En el splitter hdmi solo alumbran el puerto que va a la tele y el que recibe la señal (de una ps4, en este caso). El que va a la capturadora está apagado.

Gracias por vuestra ayuda.

Edito:

Estuve mirando el tema de prioridades, en el interno tengo 890 y en el externo 900.

Hice una captura de pantalla de lo que pilla la capturadora, os lo adjunto.. No pinta bien!

Goffin escribió:Buenas!! Aquí otro que anda a vueltas con el asunto, os cuento:

Después de investigar mucho y repasarme el hilo, conseguí hacer que funcionase con Kodi (es una pasada).

Ahora estoy intentando sacarlo a otros dispositivos hdmi pero no hay manera.

La capturadora tiene el chip USBTV007 y funciona perfectamente, ya que hice la prueba con putty y me devuelve el mensaje "Bus 001 Device 006: ID 1b71:3002 Fushicai USBTV007 Video Grabber [EasyCAP]"

Ya añadí al final del json el código correspondiente y la prioridad la dejé a 800.

El conversor hdmi parece funcionar. No tiene led que indique que está funcionado pero lo intuyo porque cuando conecto/desconecto el hdmi los leds hacen un pequeñísimo parpadeo. Podría ser el cable de video compuesto que va de la capturadora al conversor (el que tiene Rojo, amarillo y blanco)? La verdad es que lo encontré por casa y no se de que calidad es pero imagino que se compraría en el chino.

En el splitter hdmi solo alumbran el puerto que va a la tele y el que recibe la señal (de una ps4, en este caso). El que va a la capturadora está apagado.

Gracias por vuestra ayuda.

Edito:

Estuve mirando el tema de prioridades, en el interno tengo 890 y en el externo 900.

Hice una captura de pantalla de lo que pilla la capturadora, os lo adjunto.. No pinta bien!

screenshot.png

Pues lo que está pasando es que a la capturadora no le llega señal de vídeo, lo que puede ser debido a varias posibles causas:

- Cable defectuoso o conectado erróneamente. Debes usar el RCA de color amarillo en ambos dispositivos: en la entrada capturadora y en la salida del HDMI2AV.

- No hay señal de vídeo a la entrada del HDMI2AV. Podría deberse al splitter. A veces en algunos de los splitters sólo una de las 2 salidas del mismo es válida para enviársela al HDMI2AV. La señal HDMI de entrada del dispositivo externo debe ir a la única entrada del splitter, y las dos salidas del mismo, pues una a la TV y la otra al HDMI2AV. Si sigue sin funcionar prueba a intercambiar las dos salidas del splitter como te comento. Para certificarte que efectivamente sale señal del splitter basta con comprobar que de ambas salidas hay señal... si las conectas alternativamente en la entrada de la TV, deben verse correctamente. Con eso ya descartas que el problema sea el splitter.

- El conversor HDMI2AV no funciona bien, no está correctamente configurado, no recibe suficiente alimentación a través del cable HDMI o no es compatible con la resolución en la entrada HDMI.

La mayor parte de los HDMI2AV disponibles tienen un pequeño conmutador que te permite seleccionar el formato de la señal de vídeo entre NTSC y PAL. Si dispone de dicho conmutador, tienes que situarlo en PAL y ver si así captura algo. En algún caso he leído que para algunos conversores la serigrafía para el formato de la señal está invertido, es decir, que cuando lo pones en NTSC realmente capturaría en PAL, y viceversa. Por ello no descartes que si en PAL no captura señal, lo haga en NTSC. El mismo formato debes poner en la sección del grabber externo en el archivo .json. Los valores admisibles para el parámetros standard son PAL, NTSC o bien AUTO y el software tratará de determinar el formato de la señal a capturar.

También podría ser problema la resolución de la señal de entrada. Venden tres tipos de conversores HDMI2AV, y casi todos ellos usan las mismas carcasas externas, por lo que exteriormente no es posible diferenciarlos. Básicamente los que sólo soportan resolución NTSC/PAL (480p), los que soportan HD (720p) y los que soportan Full HD (1080p). Para resoluciones superiores necesitarías, como es lógico, un splitter y un HDMI compatibles con dicha resolución. Pero si en tu caso el HDMI2AV es de los 2 primeros modelos, que no soportan 1080p, al conectarle en la entrada una señal Full HD no darán ninguna señal de vídeo en la salida, y la capturadora no te mostrará nada en las capturas.

Ya por descartar, comprueba que tu conversor no es en realidad un AV2HDMI, que aunque parezca una chorrada, podría serlo, y en ese caso, pues no funcionará.

Podría ser también un problema de falta de alimentación. Si el HDMI2AV sólo lo alimentas a través del cable HDMI, trata de alimentarlo externamente a través del correspondiente conector (suele admitir sólo 5V). La capacidad de alimentar dispositivos a través del conector HDMI es muy reducida: del orden de 50mA máximo.

- La capturadora, a pesar de que la Pi te la detecte, no funciona correctamente. No queda otra alternativa que reemplazarla. La forma más rápida de determinar que sí funciona es inyectarle directamente en el RCA amarillo una señal de vídeo compuesto que puedas obtener de otro aparato: un reproductor de DVD, de BluRay, un vídeo, una cámara de fotos/vídeo, etc. Y ver si así captura correctamente o no.

Madre mía @Popy5 !!

Vaya pedazo explicación y vaya paciencia tienes!!

Creo que ya se por dónde empezar.. adivina quien es el espabilao que ha comprado un AV2HDMI

Este valdría, no? Si lo compro antes de 2 horas me llega mañana, jaja!

Mondpalast Adaptador Conversor de señal HDMI a AV Rca Analogica video -NTSC/PAL HDMI-to-AV, blanco https://www.amazon.es/dp/B00D18UWRY/ref ... dAbW2VVF2T

Muchísimas gracias!

Sí, ese conversor del enlace en principio te vale. Lo lás importante es que soporte full hd, y en la descripción pone que sí es compatible.

-ice- escribió:

matsuda escribió:Si...mucho!!
Del disco duro...son pelis de unos 12-15GB...pero si no "traga" el h265 no actualizo la rpi...
Gracias!!!

Lo mismo algo pasa con tu RPi porque lo de los tironcitos no debiera ocurrir.
Intenta lo de la SD. Pensando mejor, con una instalación limpia. Le pones LibreElec y lo miras. Ya luego por el ambilight nos ponemos en faena. Que es cómo andar en bicicleta: una vez que aprendes y lo haces, no lo olvidas.
Te dejo un enlace que habla de judder, frecuencias y otras cosas. Es lioso de leer pero se entiende:
Movimiento, judder, frecuencia...

Voy a probar lo de la SD primero...es la opción fácil. Probablemente, como era de 4GB , puse una tarjetica mala...

Hola, necesito por favor ayuda con lo siguiente.
Tengo instalado Krypton 17.0 con Libreelec, y me funcion el kit de Lighberry con la imagen ( SD Card ), LibreELEC7 7.90.009 for RPi2 / RPi3 que me descargo desde su web.

Me gustaría instalar Krypton 17.4 o la última para disfrutar de kodi, pero con la imagen de la versión comentada de Lighberry no me funciona, entiendo que en la web no lo han actualizado y no existe una imagen creada para Kryton 17.4 o superior.
Alguien sabe por favor donde puedo encontrar la versión actualizada ya con Hyperion instalado al igual que viene en la LibreELEC7 7.90.009 for RPi2 / RPi3, o alguien me la podría facilitar por favor ?

No se si me he explicado correctamente.

Muchas gracias

Si no encuentras Kripton 17.4 con Hyperion preinstalado, tendrás que instalarlo manualmente, bien siguiendo el tutorial que hay en la web de Hyperion -a través de la línea de comandos-, o creo que más fácil aún, desde la pestaña SSH del HyperCon. Desde ella puedes instalar y desinstalar -y actualizar- Hyperion. El proceso de instalación tarda un buen rato, por lo que primero abre la ventana del log en esa misma pestaña SSH, inicia la instalación y espera a que te indique que ha acabado.

popy5 escribió:Sí, ese conversor del enlace en principio te vale. Lo lás importante es que soporte full hd, y en la descripción pone que sí es compatible.

Efectivamente, funciona. Hago la captura y el screenshot.png me muestra lo que está emitiendo la ps4... ahora ya alumbram las 3 luces del splitter hdmi.... pero los leds permanecen completamente negros, no hay manera.

En kodi sigue funcionando perfectamente.. Siento molestarte pero no se por donde tirar, la verdad.

Es un problema de prioridades. No sé porqué pero las últimas versiones de Hyperion no detectan correctamente la fuente de vídeo externa cuando ésta sí existe, y siguen usando la señal de Kodi.

Edita tu .json y reduce el valor actual del parámetro priority para el grabber externo (en la sección del V4L2). Prueba con un valor como 800 o 900, o si ya está en esos valores, bájale el valor un poco más.

Al reducir el valor de priority, en la práctica le estamos aumentando la prioridad. El otro valor de prioridad que hay asociado al frame grabber interno afecta solo al ambilight con la señal de Kodi. Por tanto puedes también jugar a aumentar este último en vez de reducir el anterior.

El ajuste ideal de las prioridades debe ser tal que sin señal de vídeo en la capturadora, el ambilight pase a ser generado a partir de la señal de vídeo (interna) de Kodi, pero tan pronto como le metas señal de vídeo a la capturadora, debe conmutar el ambilight al de dicha señal externa.

popy5 escribió:Es un problema de prioridades. No sé porqué pero las últimas versiones de Hyperion no detectan correctamente la fuente de vídeo externa cuando ésta sí existe, y siguen usando la señal de Kodi.

Efectivamente, era un problema de prioridades. Puse a 900 y a 850 ya está funcionado perfecto.

Muchísimas gracias.


Ahora me queda ajustar el tema de los bordes negros de la capturadora e idear un sistema (seguramente ponga un interruptor en la fuente de los leds) para que cuando apague la tele se apague también el ambilight ya que la tele la veo por el decodificador y este se queda siempre encendido.

Gracias!!

Goffin escribió:

popy5 escribió:Es un problema de prioridades. No sé porqué pero las últimas versiones de Hyperion no detectan correctamente la fuente de vídeo externa cuando ésta sí existe, y siguen usando la señal de Kodi.

Efectivamente, era un problema de prioridades. Puse a 900 y a 850 ya está funcionado perfecto.

Muchísimas gracias.


Ahora me queda ajustar el tema de los bordes negros de la capturadora e idear un sistema (seguramente ponga un interruptor en la fuente de los leds) para que cuando apague la tele se apague también el ambilight ya que la tele la veo por el decodificador y este se queda siempre encendido.

Gracias!!

Aquí la solución. Apenas 3 páginas pa´trás.
viewtopic.php?p=1744777661

Y algunas más atrás otra solución para hacer otras virgerías con los led.
viewtopic.php?p=1744663851

Bueno aquí otro que ha instalado el ambilight y muy contento aunque me ha costado lo mio!! Tengo la pi3 mas 104 leds ws2801 en una tele de 47", también un switch alimentado y un hdmi2av de resolución 1080 también alimentado, capturadora easy con chip sk1160 y todo funcionando muy bien.

Me ha costado lo mio porque al principio compre todos los materiales y la capturados aunque tenia el chip de fushicai y la pi lo reconocía, no era la easycap original si no que podía videodvr y no admitía ninguna imagen. Compre otra de segunda mano por 5€ en wallapop y todo correcto. Me funciona todo bien incluso el autostart en openelec.

La única cuestión que tengo es que yo veo todo desde un decó vu+ duo2 y cuando lo apago se me quedan las molestas rayitas de colores de que no tiene entrada el conversor hdmi2av. Lo que hago por no apagar y encender la pi es quitar un conector que tengo que quita la alimentación a los les... Pero me gustaría que fuera mas automático, ahí va mi pregunta. Alguien a conseguido solucionarlo esto???


Por cierto genial el hilo me ha ayudado muchísimo. Un saludazo a todos!!!

Una forma práctica de apagar los leds es usar una de las teclas del mando a distancia que no uses nornalmente.

Mediante un script, se usa el mando a distancia para activar y desactivar remotamente Hyperion, lo que en la práctica apaga los leds, aunque no desconecta la fuente de alimentación de los mismos. Los detalles ya han sido antes comentados en este hilo por @Bite_Your_Idols:

http://www.elotrolado.net/viewtopic.php?p=1738171059


Para OpenElec, seguir este tuto:

https://www.facebook.com/notes/batuhan-topba%C5%9F/how-to-enabledisable-hyperion-on-openelec-with-remote/10153093444127977

Otra forma algo más "tosca", es usar la app de Android llamada Hyperion Free. Si te conectas remotamente a la Pi, puedes asumir el control de la misma y de los leds, y forzar por ejemplo el brillo y saturación al mínimo, con lo que en la práctica los leds se apagan. Estos cambios no afectan al json, por lo que una vez le vuelvas a dar el "control" de los leds a Hyperion y te desconectes de la Pi, el ambilight volverá a trabajar normalmente. Pero lo veo como una alternativa menos práctica. Por ejemplo, no he probado a ver qué pasa si una vez "apagados" los leds de esta forma, te desconectas de la wifi o sales de casa y te llevas el móvil o cierras Hyperion free antes de volver a darle el control de los leds a Hyperion... Pero asumo que seguirán apagados hasta que te vuelvas a conectar.

popy5 escribió:Una forma práctica de apagar los leds es usar una de las teclas del mando a distancia que no uses nornalmente.

Mediante un script, se usa el mando a distancia para activar y desactivar remotamente Hyperion, lo que en la práctica apaga los leds, aunque no desconecta la fuente de alimentación de los mismos. Los detalles ya han sido antes comentados en este hilo por @Bite_Your_Idols:

http://www.elotrolado.net/viewtopic.php?p=1738171059


Para OpenElec, seguir este tuto:

https://www.facebook.com/notes/batuhan-topba%C5%9F/how-to-enabledisable-hyperion-on-openelec-with-remote/10153093444127977

Otra forma algo más "tosca", es usar la app de Android llamada Hyperion Free. Si te conectas remotamente a la Pi, puedes asumir el control de la misma y de los leds, y forzar por ejemplo el brillo y saturación al mínimo, con lo que en la práctica los leds se apagan. Estos cambios no afectan al json, por lo que una vez le vuelvas a dar el "control" de los leds a Hyperion y te desconectes de la Pi, el ambilight volverá a trabajar normalmente. Pero lo veo como una alternativa menos práctica. Por ejemplo, no he probado a ver qué pasa si una vez "apagados" los leds de esta forma, te desconectas de la wifi o sales de casa y te llevas el móvil o cierras Hyperion free antes de volver a darle el control de los leds a Hyperion... Pero asumo que seguirán apagados hasta que te vuelvas a conectar.

Tambien se puede instalar el script en formato addon, mas facil y para toda la familia (eso si, solo funciona con el addon de Hyperion instalado desde LibreELEC):
https://goo.gl/M1k7U0

venga!

Gracias, pero igual me cojo un interruptor y no me como más la cabeza... Yo conecto todo al swich hdmi y ahí no se da manejado el kodi. Supongo que habrá alguna forma pero estoy algo saturado ya

Esto valdría sin problema, no?

Gracias!!

https://www.amazon.es/LitaElek-encendid ... uptor+leds

En principio deben valer, pero lo importante es el amperaje o potencia de corte que soporten. Idealmente debe ser de, por lo menos, los amperios que demanden los leds a máximo brillo, pero no suelen ser demasiado compactos. Yo le he puesto uno pequeño de 16A que añadí a la cajita plástica en la que tengo el conversor de niveles, similar a éste:

En preguntas hay uno que pregunta cuantos amperios soporta y le responden 1.. eso no puede ser cierto, no

Me parece muy poco, pero en las fotos no consigo detalles sobre el amperaje real. Pero buscando por el código ASIN del producto, en Amazon Alemania indican que soporta 5A (sigue siendo poco), y en Amazon Francia que trabaja hasta 24V.

Mejor mira si puedes encontrar uno de 10 o 16A. Los típicos usados para lámparitas de mesilla, que además son muy similares a ese que has enlazado y ya los venden con el cable y el enchufede instalado, no deben costar mucho más y seguro admiten más corriente, aunque claro, no trae los conectores macho/hembra tipo jack.

popy5 escribió:En principio deben valer, pero lo importante es el amperaje o potencia de corte que soporten. Idealmente debe ser de, por lo menos, los amperios que demanden los leds a máximo brillo, pero no suelen ser demasiado compactos. Yo le he puesto uno pequeño de 16A que añadí a la cajita plástica en la que tengo el conversor de niveles, similar a éste:

Ostras pero ese interruptor sera 16A a 220v con 5v cualquier pequeño interruptor de electrónica debe funcionar.

Es la corriente en este caso el principal factor limitador. Los contactos de un relé o de un interruptor se dimensionan en función de la resistencia de contacto en los bornes, de la corriente que los deberá atravesar y del voltaje, por lo que si la corriente esperada es de 10A, los contactos deben ser capaces de soportarla como mínimo a la tensión de trabajo usada. A menor tensión suelen soportar un poco más de corriente, pero la relación no es lineal y directa ni mucho menos. Por ejemplo, un interruptor de 10A a 250VAC no soporta el doble de amperios al reducir a la mitad el voltaje, sino tan solo unos 2A más a 125VAC.

Claro que hay otros factores limitantes como el que una mayor tensión de trabajo, que puede provocar la creación de arcos al abrir el circuito, la capacidad de aislamiento de los materiales, el tipo de corriente (continua/alterna), etc. Pero en cualquier caso, uno de 1A no es adecuado, y más si se ha diseñado para 12 o 24V.

En el fondo lo que importa es la capacidad de los contactos del interruptor de disipar el calor provocado por el paso de la corriente y que la misma no provoque la fusión de los mismos, pero como raramente dispones de los datos reales de la resistencia de contacto, etc, pues lo más fácil es irse a uno que, por lo menos, soporte la corriente esperada: si a 220V soporta 10A, a 5V seguro que también (y ya despreciando que suelen soportar en DC menor corriente que en AC a igual voltaje).

popy5 escribió:....Por ejemplo, no he probado a ver qué pasa si una vez "apagados" los leds de esta forma, te desconectas de la wifi o sales de casa y te llevas el móvil o cierras Hyperion free antes de volver a darle el control de los leds a Hyperion... Pero asumo que seguirán apagados hasta que te vuelvas a conectar.

Una vez que le has enviado una orden a Hyperion desde la app de Android queda prioritaria hasta que le das al ícono de OFF (arriba a la derecha), momento en que la RPi vuelve a tomar el control.
Así, si cómo dices, apagas los leds desde los deslizantes que controlan brillo y saturación y te vas de casa llevándote el móvil. Los leds quedarán apagados hasta que reinicies la RPi o envies la orden de OFF.

Mirar yo me refiero a este problema... Ya que para usar una tecla del mando la pi debe estar conectada mediante CEC osea en el hdmi correspondiente a la pi. Pero yo siempre uso el decó linux como centro multimedia y cuando lo apago se ve esto... (Lo siento no puedo pegar imágenes directamente)

http://es.tinypic.com/r/143kr2g/9

carlinchigaf escribió:Mirar yo me refiero a este problema... Ya que para usar una tecla del mando la pi debe estar conectada mediante CEC osea en el hdmi correspondiente a la pi. Pero yo siempre uso el decó linux como centro multimedia y cuando lo apago se ve esto... (Lo siento no puedo pegar imágenes directamente)

http://es.tinypic.com/r/143kr2g/9

Entiendo que apagas el televisor y dejas el deco encendido. La RPi detecta señal en la capturadora y te muestra esos colores.
¿Has probado la app y los controles deslizantes? Es lo más sencillo y fácil de probar.
También puedes intercalar un interruptor en el cable de alimentación de los led con un costo muy bajo. Ojo en éste caso con la corriente que soporte ese interruptor. 10A son eso: 10A. En 220V o en 5V.

Si. Apago la tele y el deco. Entonces al no recibir señal el hdmi2av emite esas franjas que parecen la carta de ajuste antigua... He visto que desde kodi puede ver que esta emitiendo fotos y puedes desactivar que con fotos no se enciendan los led. Seria algo parecido peridesde la capturadora, no se lo mismo estoy diciendo una parida enorme... Pero lo mismo alguien ya tiene el invento hecho.

Gracias

Yo estoy en el mismo "problema" y creo que incluso voy a pasar de pillarme un interruptor y enchufar/desenchufar los leds... tengo miedo de equivocarme y cargármelo, con lo que me costó ponerlo bien

Para la capturadora externa no hay forma de seleccionar que en modo "foto" se apaguen los leds.

Pero ya que el problema viene del hecho de que el HDMI2AV se queda alimentado, si tu TV dispone de entradas USB o incluso si la tiene tu deco y no las usas para otra función, usa una de ellas para alimentar el convertidor con una simple cable USB. Al apagar la TV y/o el deco, el convertidor debería dejar de recibir alimentación, y sin señal en la capturadora, los leds deberían apagarse.

popy5 escribió:Para la capturadora externa no hay forma de seleccionar que en modo "foto" se apaguen los leds.

Pero ya que el problema viene del hecho de que el HDMI2AV se queda alimentado, si tu TV dispone de entradas USB o incluso si la tiene tu deco y no las usas para otra función, usa una de ellas para alimentar el convertidor con una simple cable USB. Al apagar la TV y/o el deco, el convertidor debería dejar de recibir alimentación, y sin señal en la capturadora, los leds deberían apagarse.

Acabo de probar y el mío funciona igual estando desenchufado, será suficiente con la alimentación del hdmi

@Goffin y @carlinchigaf y no podéis simplemente "desactivar" hyperion usando, como os hemos comentado, el addon, el script o simplemente "apagando" el color desde la app de hyperion?

venga!

Goffin escribió:

popy5 escribió:Para la capturadora externa no hay forma de seleccionar que en modo "foto" se apaguen los leds.

Pero ya que el problema viene del hecho de que el HDMI2AV se queda alimentado, si tu TV dispone de entradas USB o incluso si la tiene tu deco y no las usas para otra función, usa una de ellas para alimentar el convertidor con una simple cable USB. Al apagar la TV y/o el deco, el convertidor debería dejar de recibir alimentación, y sin señal en la capturadora, los leds deberían apagarse.

Acabo de probar y el mío funciona igual estando desenchufado, será suficiente con la alimentación del hdmi

lo iba a poner yo, el cabrón sigue activado jajjaja

haber se pueden hacer cosas para que se apaguen yo ya digo que quito el conector de los leds y tan pichi pero, y lo que mola enredar?? jajajja al final pondré un interruptor y listo, por cierto cada día estoy mas enamorado del sistema es una pasada

Encontré por casa un enchufe con wifi que tenía por casa, ya no me como más la cabeza!


Pregunta (supongo que tonta): Hay alguna limitación en la distancia de los cables que van del gpio a la tira de led? Estoy pensando en colocar la tele en la pared y necesito 1,5 metros

Goffin escribió:Encontré por casa un enchufe con wifi que tenía por casa, ya no me como más la cabeza!


Pregunta (supongo que tonta): Hay alguna limitación en la distancia de los cables que van del gpio a la tira de led? Estoy pensando en colocar la tele en la pared y necesito 1,5 metros

Si no usas el adaptador de niveles podrían aparecer problemas. Pero por probar no pierdes nada.

La señal que aceptan los leds es de lógica de 5V, y la que da el GPIO es de 3.3V. En teoría y sin ese adaptador de niveles no debería funcionar la comunicación, pero debido a las tolerancias tan amplias con las que funcionan los integrados WS2801, pues al menos a cortas distancias funciona.

Para evitar en lo posible las interferencias, yo te recomiendo que uses un cable apantallado como uno de red (no todos llevan apantallamiento), o más fácil, reciclas un cable USB y usas solo 3 de los cables internos para la conexión: datos, clock y gnd.

Acerca del apantallamiento: suele haber un hilo pelado independiente de los otros 4 en el cable usb, y que está conectado a esa pantalla metalizada, o bien directamente el hilo pelado constituye la malla de apantallamiento. Pues bien, conecta ese cable de apantallamiento al gnd del GPIO o al gnd de los leds. Lo importante es conectarlo al gnd pero sólo en uno de los extremos.

popy5 escribió:

Goffin escribió:Encontré por casa un enchufe con wifi que tenía por casa, ya no me como más la cabeza!


Pregunta (supongo que tonta): Hay alguna limitación en la distancia de los cables que van del gpio a la tira de led? Estoy pensando en colocar la tele en la pared y necesito 1,5 metros

Si no usas el adaptador de niveles podrían aparecer problemas. Pero por probar no pierdes nada.

La señal que aceptan los leds es de lógica de 5V, y la que da el GPIO es de 3.3V. En teoría y sin ese adaptador de niveles no debería funcionar la comunicación, pero debido a las tolerancias tan amplias con las que funcionan los integrados WS2801, pues al menos a cortas distancias funciona.

Para evitar en lo posible las interferencias, yo te recomiendo que uses un cable apantallado como uno de red (no todos llevan apantallamiento), o más fácil, reciclas un cable USB y usas solo 3 de los cables internos para la conexión: datos, clock y gnd.

Acerca del apantallamiento: suele haber un hilo pelado independiente de los otros 4 en el cable usb, y que está conectado a esa pantalla metalizada, o bien directamente el hilo pelado constituye la malla de apantallamiento. Pues bien, conecta ese cable de apantallamiento al gnd del GPIO o al gnd de los leds. Lo importante es conectarlo al gnd pero sólo en uno de los extremos.

Gracias como siempre Popy5, a ver si me aclaro:

Tengo por aquí un cable alargador usb de 1 metro que me viene al pelo para eso... simplemente sería abrirlo, soldar los jump wire con estaño y del extremo del gnd sacar otro cable que no "vaya a ninguna parte"?

Estoy así ahora mismo, esperando órdenes! jaja.

Goffin escribió:

popy5 escribió:

Goffin escribió:Encontré por casa un enchufe con wifi que tenía por casa, ya no me como más la cabeza!


Pregunta (supongo que tonta): Hay alguna limitación en la distancia de los cables que van del gpio a la tira de led? Estoy pensando en colocar la tele en la pared y necesito 1,5 metros

Si no usas el adaptador de niveles podrían aparecer problemas. Pero por probar no pierdes nada.

La señal que aceptan los leds es de lógica de 5V, y la que da el GPIO es de 3.3V. En teoría y sin ese adaptador de niveles no debería funcionar la comunicación, pero debido a las tolerancias tan amplias con las que funcionan los integrados WS2801, pues al menos a cortas distancias funciona.

Para evitar en lo posible las interferencias, yo te recomiendo que uses un cable apantallado como uno de red (no todos llevan apantallamiento), o más fácil, reciclas un cable USB y usas solo 3 de los cables internos para la conexión: datos, clock y gnd.

Acerca del apantallamiento: suele haber un hilo pelado independiente de los otros 4 en el cable usb, y que está conectado a esa pantalla metalizada, o bien directamente el hilo pelado constituye la malla de apantallamiento. Pues bien, conecta ese cable de apantallamiento al gnd del GPIO o al gnd de los leds. Lo importante es conectarlo al gnd pero sólo en uno de los extremos.

Gracias como siempre Popy5, a ver si me aclaro:

Tengo por aquí un cable alargador usb de 1 metro que me viene al pelo para eso... simplemente sería abrirlo, soldar los jump wire con estaño y del extremo del gnd sacar otro cable que no "vaya a ninguna parte"?

Estoy así ahora mismo, esperando órdenes! jaja.

Ese cable es perfecto. Usa por ejemplo el blanco para Data, el verde para Clock, y el negro lo llevas al GND de la tira de leds (soldados a los actuales cables o a los puntos de soldadura de la tira). El otro extremo del cable, pues igual: los correspondientes cables a los de data, clock y gnd del GPIO soldándolos a los cables con conectores que usas ahora.

La pantalla metalizada suele traer además un cable pelado en contacto con ella. Si tienes ese cable pelado, pues lo llevas también -pero solo en un extremo (en el otro aislas la pantalla y su cable o los cortas al ras de la funda para que no puedan hacer corto con nada)-, al gnd del GPIO. O si te resulta más cómodo, al gnd de los leds, y en ese caso cortas la pantalla y el correspondiente cable pelado al ras en el extremo que va al GPIO.

Si la pantalla metalizada no tiene ese cable pelado que te comento, pues la cortas en ambos extremos para evitar cortos, y si eres capaz, pues le enroscas encima de la misma un cable pelado que llevas luego al gnd de cualquiera de los extremos.

No tengo mucho tiempo ahora pero para sacarme "trabajo" de encima probé a unir jumpwires (son de 20 cm) hasta conseguir el metro y medio.. llevo un rato viendo el fútbol, cambiando de canal y probando con la app para android y parece que todo funciona correctamente..

Significa eso que funciona o podrían aparecer problemas en el futuro? Igual lo dejo así ya (y dejo de molestarte en el hilo )

Si algo funciona, pues como suele decirse, mejor no tocarlo . Y por supuesto, no es molestia.

De todas formas, los 'jumpwires' se desconectan con relativa facilidad, por lo que podrías asegurar las conexiones con cinta aislante e impedir así que al mover los cables, se suelten.

hola, alguien sabe si estas led son compatibles? no pone que chip lleva.

http://www.aled-light.com/index.php/pro ... id/9/id/69

No, esos leds son las típicas tiras RGB que suelen alimentarse a 12V. Todos ellos se controlan simultáneamente usando un controlador externo (que está en una cajita plástica) y un mando a distancia. Como se controlan todos a la vez, todos asumen el mismo color de golpe, con lo que no se pueden programar individualmente.

En general si te dicen que de una tira los leds son "cortables" en grupos de tres, entonces no sirven para nuestro ambilight.

Gracias compi, iremos a lo seguro entonces.

http://www.ebay.es/itm/1-5M-WS2801-RGB- ... 1580203289

Yo compre esta tira de les es la mas barata de aliexpress y muy contento con ella. Es "rbg"

WS2801 LED 32 leds/m 5050 RGB DC5V 1 M/3 M/5 M Decoración IP30IP67 Direccionable LED Tira Impermeable Arduino desarrollo ambilight TV
http://s.aliexpress.com/32uYRjeQ

Buenas tardes a todos!

Llevo tiempo ojeando esto y creo que por fin me voy a decidir a meterle mano y probar a ver que tal va...solo veo algunos problemas o dudas que tengo:

- Mi TV es 4K y como es lógico supongo que el splitter y el HDMI2AV deberían ser compatibles con 4K. No?
- Si quiero reproducir video 4k desde un disco duro por ejemplo podría hacerlo desde la RBpi? desde su USB? o tendría que hacerlo desde por ejemplo la XBOX? Hoy por hoy lo hago con el HDD conectado a la TV directamente.

Os enseño la part list que tenia pensada por si me podéis decir algo que no cuadrará:

- Fuente de alimentacion 5V 5A o 6A
- RBpi 2 o 3
- https://www.amazon.es/Neoteck-Convertid ... op?ie=UTF8
- https://www.amazon.es/Musou-Distribuido ... i+splitter
- https://es.aliexpress.com/item/1m-4m-5m ... =200001051
- https://www.amazon.es/EasyCAP-capturado ... B00572BGIQ


Una ultima cosa, se ve peor la TV con esto? he visto muchos videos, pero al ser grabado con una camara a la TV no se aprecia muy bien..

Muchas gracias!!

Acerca de la fuente de alimentación de 5V, dimensiónala estimando unos 0.06A por led, y dale un margen de seguridad de 2A más. Si con ella quieres además alimentar la Pi, pues súmale otros 2.5 a 3A más.

Los leds que has enlazado son del tipo WS2812, controlados por PWM en vez de por SPI. Aunque con la RB Pi 3 creo que ya podrías usarlos, siguen siendo mucho más recomendables los WS2801 o equivalentes (APA102 por ejemplo). Los leds WS2801 se controlan mediante dos señales (data y clock), frente a los primeros que solo tienen una línea de datos.

Tanto el splitter como el HDMI2AV deben soportar la resolución máxima que vayas a usar (4K en tu caso). Y la Pi, da igual si es la 2 o la 3, solo soporta Full HD, por lo que no es capaz de reproducir contenidos 2K o 4K. Incluso a full hd tendrás problemas si el codec de vídeo de los contenidos es el más actual h265. La Pi tiene un hardware (gpu) muy limitado, y si no estoy equivocado, como mucho consigues 30fps a full hd decodificando el h265 por software, pero solo con la Pi 3. Por tanto, para contenidos 2K o 4K, tienes que usar un reproductor externo (consola, etc). Si tu disco duro tiene salida HDMI en 4K, pues la conectas al splitter, y una de las salidas del mismo va a la TV y la otra a la entrada del HDMI2AV. Y si no, pues conectas el usb del disco a la consola y la usas como reproductor multimedia.

Para contenidos hasta full hd, puedes pinchar el hdd externo a la Pi y usarla como reproductor multimedia (a través de Kodi) con las limitaciones en cuanto a codecs que te comenté.

En cualquier caso no hay pérdida de calidad porque la fuente original se duplica y se envía directamente a la TV gracias al splitter. El convertidor de HDMI a vídeo compuesto sólo reduce la resolución a efectos de captura para calcular qué colores deben mostrar los leds, pero no afecta a la señal que le envíes a la TV. Solo en el caso de usar la Pi como reproductor será cuando estarás limitado a full hd como máximo.

Finalmente, la capturadora solo puede ser una con chipset UTV007. Actualmente son las únicas compatibles con el ambilight basado en Hyperion que aquí discutimos. El vendedor debería indicarte qué tipo de chipset tiene si no lo menciona en la descripción. Pero en principio, si en los comentarios o en la descripción te dicen que no soporta sistemas operativos de 64 bits, descártala porque ya seguro que entonces no es una UTV007.

En la página inicial del hilo (en la wiki), tienes un enlace al tutorial de montaje y configuración, que creo que resuelve la mayor parte de las dudas. Pero en cualquier caso, por aquí te echaremos una mano llegado el caso.

popy5 escribió:Acerca de la fuente de alimentación de 5V, dimensiónala estimando unos 0.06A por led, y dale un margen de seguridad de 2A más. Si con ella quieres además alimentar la Pi, pues súmale otros 2.5 a 3A más.

Los leds que has enlazado son del tipo WS2812, controlados por PWM en vez de por SPI. Aunque con la RB Pi 3 creo que ya podrías usarlos, siguen siendo mucho más recomendables los WS2801 o equivalentes (APA102 por ejemplo). Los leds WS2801 se controlan mediante dos señales (data y clock), frente a los primeros que solo tienen una línea de datos.

Tanto el splitter como el HDMI2AV deben soportar la resolución máxima que vayas a usar (4K en tu caso). Y la Pi, da igual si es la 2 o la 3, solo soporta Full HD, por lo que no es capaz de reproducir contenidos 2K o 4K. Incluso a full hd tendrás problemas si el codec de vídeo de los contenidos es el más actual h265. La Pi tiene un hardware (gpu) muy limitado, y si no estoy equivocado, como mucho consigues 30fps a full hd decodificando el h265 por software, pero solo con la Pi 3. Por tanto, para contenidos 2K o 4K, tienes que usar un reproductor externo (consola, etc). Si tu disco duro tiene salida HDMI en 4K, pues la conectas al splitter, y una de las salidas del mismo va a la TV y la otra a la entrada del HDMI2AV. Y si no, pues conectas el usb del disco a la consola y la usas como reproductor multimedia.

Para contenidos hasta full hd, puedes pinchar el hdd externo a la Pi y usarla como reproductor multimedia (a través de Kodi) con las limitaciones en cuanto a codecs que te comenté.

En cualquier caso no hay pérdida de calidad porque la fuente original se duplica y se envía directamente a la TV gracias al splitter. El convertidor de HDMI a vídeo compuesto sólo reduce la resolución a efectos de captura para calcular qué colores deben mostrar los leds, pero no afecta a la señal que le envíes a la TV. Solo en el caso de usar la Pi como reproductor será cuando estarás limitado a full hd como máximo.

Finalmente, la capturadora solo puede ser una con chipset UTV007. Actualmente son las únicas compatibles con el ambilight basado en Hyperion que aquí discutimos. El vendedor debería indicarte qué tipo de chipset tiene si no lo menciona en la descripción. Pero en principio, si en los comentarios o en la descripción te dicen que no soporta sistemas operativos de 64 bits, descártala porque ya seguro que entonces no es una UTV007.

En la página inicial del hilo (en la wiki), tienes un enlace al tutorial de montaje y configuración, que creo que resuelve la mayor parte de las dudas. Pero en cualquier caso, por aquí te echaremos una mano llegado el caso.

Muchas gracias por la rapida respuesta!

Vale, entonces podria coger estos leds no? (me emperro en coger unos diferentes a los WS2801 porque no los encuentro en 60LED/m y entiendo que cuanto mayor densidad de leds mejor no?
https://es.aliexpress.com/store/product ... 4886632a-3
Otra cosa que no entiendo...que es lo de IP65, IP67, IP30. Se que es para indicar la sensibilidad al agua y polvo, pero quieren indicar eso u otra cosa?

Y si, para no jugarmela compraré la capturadora de lightberry y así no tendré problemas.

Ya tengo descargado el pdf con la guía. Quería lanzar las compras ya y mientras van viniendo las cosas ir leyendo!

Los leds WS2801 solo se fabrican en una densidad de 30 leds/ porque se necesita un chip de control WS2801 por cada led rgb, y no es posible integrar más que esa cantidad por metro (a causa del espacio que ocupan físicamente los chips).

Los APA102, al igual que los WS2812 y WS2813, integran el chip de control dentro del encapsulado smd del propio led rgb, con lo que sí es posible meter más leds por metro. De hecho los APA102 los hay hasta con 144 leds/m.

Pero salvo que tengas una TV muy grande o necesites mucho brillo, los efectos en la práctica son espectaculares ya con "solo" 30 leds/m. Por eso, salvo que la TV sea muy grande, esté muy separada de la pared o necesites el ambilight con mucha luz ambiente, con 30 leds/m es más que suficiente. La Pi 3 por otro lado no tiene problemas en manejar muchos leds, así que por ese lado puedes estar tranquilo.

Lo único que debes tener en cuenta es el consumo. Si duplicas el número de leds, pues tendrás que ponerle una fuente de 5V del doble de amperios. Y tanto una fuente de más amperios como las tiras de mayores densidades subirán bastante el coste final del montaje.

Otra cosa a tener en cuenta con muchos leds es la distribución correcta de los cables de alimentación, ya que las caídas de tensión en tiras con tantos leds pueden causar problemas. Se recomienda en estos casos alimentar la tira por ambos extremos (inicial y final), así como llevar además cables de alimentación a puntos intermedios de la misma. Y dimensionar adecuadamente los cables que uses para llevar la alimentación de 5V a los leds.


El índice de protección IP es efectivamente el grado de protección con el que cuentan los leds. En general a mayor valor del índice IP, más nivel de protección presentan ante el polvo y/o líquidos. Y más cara suele ser la tira también.

Las tiras más protegidas son más fáciles de limpiar, pero suelen ser menos flexibles y dan algo más de trabajo para conectarlas en los extremos y en las esquinas. Y puede ser necesario reemplazar el adhesivo de doble cara que traen por la mayor rigidez de la tira, ya que no suele ser gran cosa.


La capturadora, si la buscas con calma, la encuentras más barata en eBay o Aliexpress, pero los plazos de entrega suelen ser más largos.

Mayor densidad de leds no mejoran el efecto. Es exactamente el mismo. Cómo ya he dicho muchas veces, y lo pueden ver en varios post a poco que se lea el hilo para enterarse de qué va esto, he probado las "lamparitas de navidad" en cantidad de 50, luego dejé 26 y ahora mismo tengo 116 led de tira y no hay diferencia.
Lo único que cambia son las situaciones que comenta popy5.
Y, claro. Luego la gente pone 60 led/m en un tv de 55" y lo quiere hacer funcionar con un cargador de móvil.

-ice- escribió:Mayor densidad de leds no mejoran el efecto. Es exactamente el mismo. Cómo ya he dicho muchas veces, y lo pueden ver en varios post a poco que se lea el hilo para enterarse de qué va esto, he probado las "lamparitas de navidad" en cantidad de 50, luego dejé 26 y ahora mismo tengo 116 led de tira y no hay diferencia.
Lo único que cambia son las situaciones que comenta popy5.
Y, claro. Luego la gente pone 60 led/m en un tv de 55" y lo quiere hacer funcionar con un cargador de móvil.

Que alegria leeros esto.
Mi proyecto dista un poco de el propio hilo, yo lo estoy haciendo con un Arduino Nano V3 y leds 2812B. Como fuente voy a usar una de 5V 10a.
De momento lo he enchufado todo, y programado el arduino, peeo ni un led enciende .
Una duda tonta, estos leds solo con la tension no encienden verdad??

Sergiqu escribió:

-ice- escribió:Mayor densidad de leds no mejoran el efecto. Es exactamente el mismo. Cómo ya he dicho muchas veces, y lo pueden ver en varios post a poco que se lea el hilo para enterarse de qué va esto, he probado las "lamparitas de navidad" en cantidad de 50, luego dejé 26 y ahora mismo tengo 116 led de tira y no hay diferencia.
Lo único que cambia son las situaciones que comenta popy5.
Y, claro. Luego la gente pone 60 led/m en un tv de 55" y lo quiere hacer funcionar con un cargador de móvil.

Que alegria leeros esto.
Mi proyecto dista un poco de el propio hilo, yo lo estoy haciendo con un Arduino Nano V3 y leds 2812B. Como fuente voy a usar una de 5V 10a.
De momento lo he enchufado todo, y programado el arduino, peeo ni un led enciende .
Una duda tonta, estos leds solo con la tension no encienden verdad??

No. No encienden.
Te recomiendo que leas un poco el hilo porque, página arriba, página abajo, está todo explicado. Incluso cómo hacerlo funcionar con Arduino y porqué los leds no encienden con sólo conectarle la alimentación.
Aparte es muy entretenido.

@-ice- en ello ando compi, leyendo. Mi intencion es usarlo solo con Kodi en el HTPC.

matadme, pero cuanto mas leo menos claro y
Mas liado ando. He visto 50 maneras diferentes de hacerlo funcionar en Windows, varios Sketch que meter al arduino y al final....me he perdido .

Sergiqu escribió:@-ice- en ello ando compi, leyendo. Mi intencion es usarlo solo con Kodi en el HTPC.

matadme, pero cuanto mas leo menos claro y
Mas liado ando. He visto 50 maneras diferentes de hacerlo funcionar en Windows, varios Sketch que meter al arduino y al final....me he perdido .

Céntrate en la instalación del hardware. Házla despacio, con paciencia y asegúrate que está todo bien. Los cables bien soldados, las esquinas correctas, la conexión con el Arduino firme.
Ya, una vez tengas ésto, hay un par de post de @popy5 que pone el sketch de Arduino correcto.