Game - Watch Super Mario!

@Ninoh-FOX enhorabuena, ya verás qua e es 1000 veces más cómodo, para probar tus packs y actualizar en cualquier momento.
Lo malo es que tienes que acordarte siempre de conectar el USBC en el mismo sentido

Ninoh-FOX escribió:Al final me atreví a meter el stlink v2 mini en la consola, he metido el clon chino, el original me costo desoldarle piezas y me pase con la pistola de calor , por lo que peto, asi que nada, clon chino, la unica pega es que no puedo actualizarlo con la aplicacion de stlink upgrader, pero mientras funcione....

Puedes poner tutorial por favor

como sabes si es oficial o clon?

gracias

Original:



Chino, tipo plugIn:



Del original tambien hay algunas copias chinas, pero se nota. Aunque no importa porque es demasiado grande , es mucho mejor porque aparte de interface tipo JTAG, tambien tiene reset por HW, cosa que los chinos no (sin modificar), aunque para este caso da igual.

En mi caso por ejemplo tuve que modificar el stlinkV2, no solo quitándole los conectores, obvio, si no también desoldar algún componente del stlink y recolocarlo para que la carcasa cerrase, además de tirar de la dremel para comer un poco de Carcasa por la parte interna, con tal de que no quedase todo muy forzado al cerrar, y dejar al altavoz el máximo hueco posible para que no se “apague” el sonido.





Aquí depende que stlink chino te haya tocado, por fuera son todos iguales, pero para las PCBs hay muchos modelos, algunos entran tal cual sin hacer nada mas que retirar los conectores, otras como la mis pues toca currárselo.

¡Qué profesionales! Y yo mientras conectando los dupont a pelo en la placa de la consola. Es más, gracias a la foto que habéis puesto me entero de que aparece una barra de progreso durante el flasheo. Como yo lo hago con la consola boca abajo sólo veo el progreso desde el terminal por ssh.

Parece que el tema está bastante parado últimamente. Estuvieron hablando de agregar Atari al Retro-go pero por ahora no hay avances. Kbeckmann ha añadido nuevos filtros a su repro, pero aun no se han integrado en el resto de versiones.

Si, estoy deseando probar el filtro para la GB que mantenga relación de aspecto y de paso disimule el problema del escalado con la deformación de los píxeles, es lo que yo probé hace meses directamente en el código pero como comentaba algunos juegos de GBC petardeaban. No he revisado su código lo mismo ha cambiado algo.

El repo de olderzeus si tiene los filtros aplicados, pero no el cambio de ayer.

neohroot escribió:@Ninoh-FOX enhorabuena, ya verás qua e es 1000 veces más cómodo, para probar tus packs y actualizar en cualquier momento.
Lo malo es que tienes que acordarte siempre de conectar el USBC en el mismo sentido

Joncho, pues hasta ahora he puesto 100% de las veces en el sentido correcto

djbart_ escribió:

Ninoh-FOX escribió:Al final me atreví a meter el stlink v2 mini en la consola, he metido el clon chino, el original me costo desoldarle piezas y me pase con la pistola de calor , por lo que peto, asi que nada, clon chino, la unica pega es que no puedo actualizarlo con la aplicacion de stlink upgrader, pero mientras funcione....

Puedes poner tutorial por favor

como sabes si es oficial o clon?

gracias

En el clon tiene el gnd en el pin 4, el que es compatible con el original lo tiene en el pin 6.

neohroot escribió:Original:



Chino, tipo plugIn:



Del original tambien hay algunas copias chinas, pero se nota. Aunque no importa porque es demasiado grande , es mucho mejor porque aparte de interface tipo JTAG, tambien tiene reset por HW, cosa que los chinos no (sin modificar), aunque para este caso da igual.

En mi caso por ejemplo tuve que modificar el stlinkV2, no solo quitándole los conectores, obvio, si no también desoldar algún componente del stlink y recolocarlo para que la carcasa cerrase, además de tirar de la dremel para comer un poco de Carcasa por la parte interna, con tal de que no quedase todo muy forzado al cerrar, y dejar al altavoz el máximo hueco posible para que no se “apague” el sonido.





Aquí depende que stlink chino te haya tocado, por fuera son todos iguales, pero para las PCBs hay muchos modelos, algunos entran tal cual sin hacer nada mas que retirar los conectores, otras como la mis pues toca currárselo.

Yo no he tenido que quitarle nada al stlink, solo el puerto usb y los pinchos. Y el hueco lo he hecho en la consola cortando el plastico que aguanta el altavoz.

Eso si, mi stlink chino el pcb es azul, en el "original" es verde.

gracias por la explicacion, este valdria??

https://www.amazon.es/ICQUANZX-programa ... 715&sr=8-4

neohroot escribió:Original:



Chino, tipo plugIn:



Del original tambien hay algunas copias chinas, pero se nota. Aunque no importa porque es demasiado grande , es mucho mejor porque aparte de interface tipo JTAG, tambien tiene reset por HW, cosa que los chinos no (sin modificar), aunque para este caso da igual.

En mi caso por ejemplo tuve que modificar el stlinkV2, no solo quitándole los conectores, obvio, si no también desoldar algún componente del stlink y recolocarlo para que la carcasa cerrase, además de tirar de la dremel para comer un poco de Carcasa por la parte interna, con tal de que no quedase todo muy forzado al cerrar, y dejar al altavoz el máximo hueco posible para que no se “apague” el sonido.





Aquí depende que stlink chino te haya tocado, por fuera son todos iguales, pero para las PCBs hay muchos modelos, algunos entran tal cual sin hacer nada mas que retirar los conectores, otras como la mis pues toca currárselo.

Mejor que te diga @Ninoh-FOX exactamente el link para que sea mucho más fácil, que a mí me costó.

Lo que comentaba antes, Si os fijáis el conector USB C lleva, para la interface USB 2.0 los pines D+ y D- por duplicado, un par en cada cara del conector, esto es para que funcione se conecte de cualquier lado.


El tema es que en la G&W solamente hay acceso a dos pines para soldar que corresponderían a un lado, los otros dos pines son inaccesibles por lo tanto solo funcionará el cable conectado de un lado del otro no funcionara. Esto es importante tenerlo en cuenta para no mosquearse si no funciona.

djbart_ escribió:gracias por la explicacion, este valdria??

https://www.amazon.es/ICQUANZX-programa ... 715&sr=8-4

neohroot escribió:Original:



Chino, tipo plugIn:



Del original tambien hay algunas copias chinas, pero se nota. Aunque no importa porque es demasiado grande , es mucho mejor porque aparte de interface tipo JTAG, tambien tiene reset por HW, cosa que los chinos no (sin modificar), aunque para este caso da igual.

En mi caso por ejemplo tuve que modificar el stlinkV2, no solo quitándole los conectores, obvio, si no también desoldar algún componente del stlink y recolocarlo para que la carcasa cerrase, además de tirar de la dremel para comer un poco de Carcasa por la parte interna, con tal de que no quedase todo muy forzado al cerrar, y dejar al altavoz el máximo hueco posible para que no se “apague” el sonido.





Aquí depende que stlink chino te haya tocado, por fuera son todos iguales, pero para las PCBs hay muchos modelos, algunos entran tal cual sin hacer nada mas que retirar los conectores, otras como la mis pues toca currárselo.

creo que ese mismo he comprado yo

neohroot escribió:Mejor que te diga @Ninoh-FOX exactamente el link para que sea mucho más fácil, que a mí me costó.

Lo que comentaba antes, Si os fijáis el conector USB C lleva, para la interface USB 2.0 los pines D+ y D- por duplicado, un par en cada cara del conector, esto es para que funcione se conecte de cualquier lado.


El tema es que en la G&W solamente hay acceso a dos pines para soldar que corresponderían a un lado, los otros dos pines son inaccesibles por lo tanto solo funcionará el cable conectado de un lado del otro no funcionara. Esto es importante tenerlo en cuenta para no mosquearse si no funciona.

cierto, si lo pongo en una posición se queda la luz fija y en otra parpadea en modo error.

Ya está fusionado el cambio del repo principal de Konrad en el de Olderzeus, osea, tenemos las opciones de filtrado y ajuste del ancho en el GUI. Incluido para la GB / GBC relación aspecto real con filtrado "bilineal".

De las pruebas que he realizado, con modo SCALING OFF/FIT y FILTER SOFT, en general se ve mucho mejor.
El que tengo que desactivar el filtrado FILTERING OFF o SHARP es el SHANTAE, ya que petardea la música y el scroll no va del todo fluido.
GBC y GB:
Zeldas Color, Metal Gear Solid Color, WENDY Color, y en general todos los de GB van bien.

Filtrado soft y desactivado:

neohroot escribió:Ya está fusionado el cambio del repo principal de Konrad en el de Olderzeus, osea, tenemos las opciones de filtrado y ajuste del ancho en el GUI. Incluido para la GB / GBC relación aspecto real con filtrado "bilineal".

De las pruebas que he realizado, con modo SCALING OFF/FIT y FILTER SOFT, en general se ve mucho mejor.
El que tengo que desactivar el filtrado FILTERING OFF o SHARP es el SHANTAE, ya que petardea la música y el scroll no va del todo fluido.
GBC y GB:
Zeldas Color, Metal Gear Solid Color, WENDY Color, y en general todos los de GB van bien.

Filtrado soft y desactivado:

Yo no se porque, pero sigo viendo mejor los pixeles a full screen que a 1:1, ni idea del motivo.

Edit: por cierto, para el que tenga duda de los pinout para el usb.

gracias por tus aportaciones, son de mucha ayuda

Ninoh-FOX escribió:

neohroot escribió:Ya está fusionado el cambio del repo principal de Konrad en el de Olderzeus, osea, tenemos las opciones de filtrado y ajuste del ancho en el GUI. Incluido para la GB / GBC relación aspecto real con filtrado "bilineal".

De las pruebas que he realizado, con modo SCALING OFF/FIT y FILTER SOFT, en general se ve mucho mejor.
El que tengo que desactivar el filtrado FILTERING OFF o SHARP es el SHANTAE, ya que petardea la música y el scroll no va del todo fluido.
GBC y GB:
Zeldas Color, Metal Gear Solid Color, WENDY Color, y en general todos los de GB van bien.

Filtrado soft y desactivado:

Yo no se porque, pero sigo viendo mejor los pixeles a full screen que a 1:1, ni idea del motivo.

Edit: por cierto, para el que tenga duda de los pinout para el usb.

Hace unos días recibí mi consola G&W modificada.
Espectacular!!

Gracias a todos los que contribuís en la escene, haciendo posible maravillas de la nostalgia como esta!

Aquí os pongo una imagen con mi juego favorito.

@titofla A ver si se consigue arreglar lo del flagman con el Game A.
Intentaré indagar por Discord.
Acabo de comprobar el juego, efectivamente hay un error, o del emulador o de la propia ROM.
Con GAME B funciona bien, aunque hay que poner postit de las teclas.
Creo que voy a cambiar el mapeado para que sea mas fácil jugar: izq 1, derecha 2, b 3 y a 4, tal como están ahora es un jaleo acordarse.
El GAME A no funciona bien, no se ven las banderas de la izquierda.
Quizá sea un tema de la versión de ROM que tengo yo, voy a buscar más y probaré. Alguien que pueda ratificar este comportamiento?

Por cierto, en el distro de olderzeuz si poneis CODEPAGE=12521 sale la interfaz es español, es una pijotada, pero para que lo sepais, que no viene en el wiki.

@Ninoh-FOX Si, pero no sale bien. Hice yo la traducción, pero luego el dibujado de menús no está bien adaptado.

No he tenido tiempo de ver si cambiando la traducción va mejor.

@neohroot A mi me falla también, game A no va. Ese remapeado le va a sentar muy bien. Propón el cambio en el git

icebox2 escribió:@Ninoh-FOX Si, pero no sale bien. Hice yo la traducción, pero luego el dibujado de menús no está bien adaptado.

No he tenido tiempo de ver si cambiando la traducción va mejor.

@neohroot A mi me falla también, game A no va. Ese remapeado le va a sentar muy bien. Propón el cambio en el git

Fallos, yo no he visto nada raro, lo unico que no se es para que sirve la opcion de activar no se que del debug.

@Ninoh-FOX al cambiar el tema por ejemplo, hay un momento que salta a dos líneas y luego vuelve a una. Y en opciones había un sitio que también pasaba.

icebox2 escribió:@Ninoh-FOX al cambiar el tema por ejemplo, hay un momento que salta a dos líneas y luego vuelve a una. Y en opciones había un sitio que también pasaba.

No idea, yo lo unico raro que he intentado es quitar un par de pixeles a los laterales en modo full screen a la gb y la gg, pero no me va bien del todo, se distorciona la imagen, solo he conseguido que funcione una vez con el filtro soft. Es que no acabo de entender bien como funciona el reescalado en el codigo. Y la pega del filtro soft es que consume casi el doble que el resto, que si no lo habria dejado asi.

@Ninoh-FOX
Para el filtrado soft, como comenté arriba, hay otro algoritmo que consume menos proceso, estaría bien que lo intentásemos aplicar, ya que casi todos los juegos van bien pero alguno que otro se le nota.
Respecto al código, palabras de Konrad “ that function is a huge hack btw 🙂”
Busca esa frase en Discord o aquí , tengo una conversación con Konrad respecto a esto, quizá te aclare algo o quizá no…

neohroot escribió:@Ninoh-FOX
Para el filtrado soft, como comenté arriba, hay otro algoritmo que consume menos proceso, estaría bien que lo intentásemos aplicar, ya que casi todos los juegos van bien pero alguno que otro se le nota.
Respecto al código, palabras de Konrad “ that function is a huge hack btw 🙂”
Busca esa frase en Discord o aquí , tengo una conversación con Konrad respecto a esto, quizá te aclare algo o quizá no…

Si el lo ha explicado y sabe que existe debe de haber una razon de porque no lo ha implementado, lo miraré esta tarde a ver que sale.

titofla escribió:Hace unos días recibí mi consola G&W modificada.
Espectacular!!

Gracias a todos los que contribuís en la escene, haciendo posible maravillas de la nostalgia como esta!

Aquí os pongo una imagen con mi juego favorito.

No hay suerte con el Flagman.
He probado la ROM en el MAME de Linux y funciona bien.
Por si fuese un problema del shrinker (segurísimo que no pero por si acaso..)[va a ser que si] he probado a tocar varias opciones de los script de python, el general y el específico de la ROM.
He probado varias versiones de la ROM por si el emulador tuviese problemas.
Ninguna funciona por lo que me temo que es problema del emulador
Lo que si he logrado es asignar las teclas:
Arriba derecha -> GAME
Arriba izquierda -> UP
Abajo derecha -> TIME
Abajo izquierda -> DOWN
GAME A -> A
GAME B -> B
Mucho mejor para sincronizarse mentalmente, aunque se hace algo raro.
Que ganas de pillar la Zelda que dispondrá de más botones, útiles para estos casos.

EDITO:
ya he subido el script de python que soluciona esto, aunque a mano cada vez que se inicia el juego, se puede cambiar el filtro "LCD FILTER" a valores 0 o 1. Menú - OPTIONS.
los botones finalmente los asigné en secuencia 1-2-3-4 de la original como IZQ-DCHA-B-A. No están colocados en vertical pero facilita el juego, sobre todo en el GAME B. La solución de asignarlos como comenté antes también funciona, pero se hace raro jugar con botones tan pequeños.

titofla escribió:Hace unos días recibí mi consola G&W modificada.
Espectacular!!

Gracias a todos los que contribuís en la escene, haciendo posible maravillas de la nostalgia como esta!

Aquí os pongo una imagen con mi juego favorito.

Hola, donde la has pillado?

@neohroot no se te enciende el st-link siempre donde lo tienes soldado? Yo lo solde directamente a pinout de 5V del usb. Que por cierto, cortando el soporte del altavoz (respete el filtro para el polvo) no tuve que quitarle la pieza que le quitaste al programador.

Este fin de semana le pondré el chip de 64MB, a ver que sale.

@Ninoh-FOX solo se me enciende (se ve a través de la carcasa) cuando conecto el USB, si se te enciende incluso cuando no lo tienes conectado te estará chupando batería innecesaria.
Yo no quise tocar nada de la consola a nivel funcional, y el soporte del altavoz lleva una mini caja de resonancia para que suene con mas fuerza y graves mas duros (dentro de lo que cabe ).
Si lo quitaba, el sonido se volvía mas apagado y latoso chinoso.

De la memoria ya nos contarás, deseando pillar la mía y meterle otro mega pack, esta claro que no entrarán todos los romset, pero si lo más jugable.

neohroot escribió:@Ninoh-FOX solo se me enciende (se ve a través de la carcasa) cuando conecto el USB, si se te enciende incluso cuando no lo tienes conectado te estará chupando batería innecesaria.
Yo no quise tocar nada de la consola a nivel funcional, y el soporte del altavoz lleva una mini caja de resonancia para que suene con mas fuerza y graves mas duros (dentro de lo que cabe ).
Si lo quitaba, el sonido se volvía mas apagado y latoso chinoso.

De la memoria ya nos contarás, deseando pillar la mía y meterle otro mega pack, esta claro que no entrarán todos los romset, pero si lo más jugable.

Ah, entonces es como la mia, solo se enciende al poner el usb y se ve atravez de la carcasa. Yo quite el soporte del altavoz y "reconstruí" parte con silicona caliente, no se si habra perdido mucho o no de audio, pero me cabe perfectamente el stlink sin las piezas externas.

sevillanito escribió:Hola, donde la has pillado?

La consola se vende en Mediamarkt, que por cierto está en oferta a 30€.

Para modificarla tienes que preguntar en este foro si alguien te puede hacer el trabajo.

titofla escribió:

sevillanito escribió:Hola, donde la has pillado?

La consola se vende en Mediamarkt, que por cierto está en oferta a 30€.

Para modificarla tienes que preguntar en este foro si alguien te puede hacer el trabajo.

Quien no tega prisa que espere un par de semanas. Tiene pinta que más de un comercio se las querrá quitar de encima en el Black Friday. Es un descuento jugoso que le pongan el precio oficial de 50 y la rebajen a 25 o menos.

multiplicate escribió:

titofla escribió:

sevillanito escribió:Hola, donde la has pillado?

La consola se vende en Mediamarkt, que por cierto está en oferta a 30€.

Para modificarla tienes que preguntar en este foro si alguien te puede hacer el trabajo.

Quien no tega prisa que espere un par de semanas. Tiene pinta que más de un comercio se las querrá quitar de encima en el Black Friday. Es un descuento jugoso que le pongan el precio oficial de 50 y la rebajen a 25 o menos.

Si eso me refería @titofla donde la pillaste modificada.

@multiplicate ya estuvo a 25€ en Game, yo la tuve de salida pero la devolví finalmente no me gustaba pero modificada puede ser más interesante.

No se si a alguno os interesara, pero he pillado esta funda en amazon:

https://www.amazon.es/gp/product/B096XS ... UTF8&psc=1

y le queda expectacular, como un guante, ademas viene con dos protectores de pantalla que son de cristal. Mejora el agarre, y queda muy chula, a la vez que protegida ante caidas, o eso espero...

Solo queria compartirlo con vosotros.

@icebox2 ya encontré el fallo, tus dialogos en el menu de escalado eran demasiado largos. Acortandolos se corrige.

EDIT: Tengo la misma funda en blanco

EDIT2: los acentos y la ñ se han ido a la porra , github solo me deja escribirlo en UTF-8, tendre que subirlo en Windows 1252

EDIT3: arreglado.

@Ninoh-FOX juankeame la mia ninoh ,que tengo un pulso para robar panderetas 😂😂😂

fakemaria escribió:@Ninoh-FOX juankeame la mia ninoh ,que tengo un pulso para robar panderetas 😂😂😂

No me fiaria mucho, hoy le he intentado poner el de 64MB (el chip no venia precintado, asi que me la han colado, creo yo) y me ha salido rana, no reconocia el chip, al quitarlo me lleve una pista que he tenido que reconstruir y no he tenido mas remedio que poner el chip de 32MB (de perdidos al rio) y ahora si funciona otra vez.



De todas formas, creo que el mejor chip para esta consola es el de 16MB, ese no me dio ningun problema.

@Ninoh-FOX con 16 de sobras vaya. Al menos yo le meteria game and watch y alguna pequeña parte de algunos sistemas de l bob y para de contar.
Yo eso de recontruir pistas ya,es una fantasía 🤣🤣🤣

fakemaria escribió:@Ninoh-FOX con 16 de sobras vaya. Al menos yo le meteria game and watch y alguna pequeña parte de algunos sistemas de l bob y para de contar.
Yo eso de recontruir pistas ya,es una fantasía 🤣🤣🤣

Como te digo, lo suyo es el de 16 y cuando te pases un juego le metes otros.

@Ninoh-FOX ole, ole y ole!!!, has salvado ese inconveniente de maravilla, buena reconstrucción

de todas maneras, me he dado cuenta que estas consolas son... muy sensibles, no puedes estar soldando y desoldando cada vez que salgo algo mejor, es decir, o lo haces de una vez o te arriesgas a que la consola muera en una implosión descontrolada (o simplemente se vayan las pistas sin mas), mi consola empezó ha hacer reinicios raros tanto en el firmware del sistema como flasheando, asi que ahora mismo me es imposible reescribir los 38 bloques que tiene el chip de 32MB, lo peor es que ha llegado a un punto en el que ya no enciende si no es cargando (luego funciona con la bateria) y finalmente murio, algo se debe haber muerto dentro, con el chip de 16 no tuve ningun problema..

Ya tengo claro que en segunda que pille de Zelda le pondre el chip de 16MB

@Ninoh-FOX yo la que tengo de pruebas empezó ha hacer cosas raras, y le hice un restore del firmware original y volvió a la vida, a seguir trasteándola…. O se si a ti te solucionara algo

icebox2 escribió:@Ninoh-FOX yo la que tengo de pruebas empezó ha hacer cosas raras, y le hice un restore del firmware original y volvió a la vida, a seguir trasteándola…. O se si a ti te solucionara algo

Restaurar el da fabrica es lo unico que se flasheaba bien, pero por ejemplo, se reiniciaba en la cancion de mario de forma aleatoria, es decir, la memoria flash esta correctamente colocada, pero eso no arreglo los reinicios, hasta que finalmente ya murio, pero bueno, es lo que tiene el trasteo.

Estoy buscando consolas con pantallas destrozadas a ver si pillo una placa barata

@Ninoh-FOX
Yo de momento la hice miles de perrearías y sigue funcionando bien, eso si hay que tener mucho cuidado con el soldador, que las pistitas son grosor pelo.
La he soldado y desoldado varias memorias para hacer pruebas, y a nivel de flasheo, lleva un montón encima.
No sé, prueba a hacer un borrado (0xFF) de todo el rango de direcciones a ver si das con alguna pagina mala.

Edit:
Para los más frikis de G&W, ordenado la lista por familias (Silver, Gold, Dual, Panorama, etc) para agrupar las mismas clases de maquinitas. Revisé los 2D arts de cada una para incorporar las que mejor calidad de imagen daban.
En las MULTI VERTICAL he añadido dos versiones: Girada 90 para disfrutar mejor de la relación de aspecto original, y en modo horizontal, con la imagen algo más deformada, pero un control más sencillo. Eśtas tienen un watermark "L" en el 2D ART para que sea más facil indentificarlas.
Versión de Flagman corregida tanto en asignaciónd de botones como las baderitas en GAME A.
El nombre también tiene como sufijo el año de salida de la máquina.
Añadí la que me faltaba: DK Circus, y las versiones Crytal y New Wide Screen de Super Mario, Climber y Balloon Fight
Aparte añadí las versiones TABLETOP (Donkey K JR, Mario's Cement Factory, Popeye, Snoopy), que es exactamente la misma ROM que la versión PANORAMA pero con los 2D ARTS y el año de salida correspondientes.
Con esto creo que queda completa la colección a falta de la ed. especial de super mario, quizá haga lo mismo que con las TABLETOP, ya que la ROM sería la misma de la versión New Wide Screen si no me equivoco.
La versión BALL de reedición no tiene sentido meterla porque es la misma versión que la original, si no es así por favor corregidme.


Ahora me estoy planteando modificar le código para añadir cada famila de G&W en una sección diferente, tal como están para los diferentes sistemas (NES, GB, GG, G&W, etc), pero hasta que no me meta a ello no se la envergadura que tendrá.

Ninoh-FOX escribió:

neohroot escribió:Ya está fusionado el cambio del repo principal de Konrad en el de Olderzeus, osea, tenemos las opciones de filtrado y ajuste del ancho en el GUI. Incluido para la GB / GBC relación aspecto real con filtrado "bilineal".

De las pruebas que he realizado, con modo SCALING OFF/FIT y FILTER SOFT, en general se ve mucho mejor.
El que tengo que desactivar el filtrado FILTERING OFF o SHARP es el SHANTAE, ya que petardea la música y el scroll no va del todo fluido.
GBC y GB:
Zeldas Color, Metal Gear Solid Color, WENDY Color, y en general todos los de GB van bien.

Filtrado soft y desactivado:

Yo no se porque, pero sigo viendo mejor los pixeles a full screen que a 1:1, ni idea del motivo.

Edit: por cierto, para el que tenga duda de los pinout para el usb.

Supongo que habréis contestado esto a lo largo del hilo pero me pierdo..

Como se conectaría al stlink para dejarlo interno??
5v--------->
GND----->
DATA+-->
DATA- - - >

@durguem extrapola esto a como se ve el conector usb (retirado de la pcb) en tu stlink


Vbus -> 5V

Hola, estoy viendo que en digikey tienen stock del chip MX25U12832FM2I02, pero aqui recomiendan el otro, cual es la diferencia si los 2 son de 16mb 1.8v, el tamaño?

neohroot escribió:@durguem extrapola esto a como se ve el conector usb (retirado de la pcb) en tu stlink


Vbus -> 5V

Coño tambien es cierto , entonces seria soldar el usb C a la parte del cabezal del STLink donde deberia de ir el conector usb A no? Me estaba liando y pensaba que en esa foto era las conexion del STLINK hacia la consola

Gracias!!!

@durguem eso es, piensa que retirar el usb A del stlink y pones el USB C de la consola y a traves del cable de carga al PC , ten en cuenta lo que dije más arriba, solo funcionará el usb C conectado en un sentido.

@JCR1 en principio si valdría, esta admite mas velocidad de reloj, 104Mhz frente a 133 Mhz. De hecho la Anterior, la MX25U12835FM2I-10G, ya no la recomiendan para diseños nuevos porque la están descatalogando. Aunque para nuestro uso sigue siendo perfectamente válida.
Saludos!

@neohroot Gracias por la respuesta, de cuantos megas es tu chip? me ha gustado tu trabajo y me gustaría una consola igual, espero lo compartas más adelante, crees que más adelante exista algún programa que no requiera estar poniendo los comandos uno por uno? algo automatizado con gui o frontend o como se diga, o esto se quedará para usuarios avanzados?

Ahora mismo tengo la de 16MB, para roms de G&W mas que de sobra, todo ese packs con roms duplicadas, artworks y savestates ocupa unos 4.5MB. Tienes aproximadamente 10MB libres para otras ROMS.
Estoy a la espera de recibir una de 64MB para probar.

Se podría hacer una GUI, pero partiendo del hecho que necesitas linux ya es enpezar a complicarlo. Si estas en Windows necesitarías instalar WSL, VietualBox o VMWARE y luego lanzar ese GUI.
Creo que es más sencillo preparar una imagen (lo estoy haciendo) y mediante scripts simplemente ir llamándolos, tal como lo hago yo. De hecho los que se utilizan para “liberarla” funcionan así.
Hoy por hoy no hay un ejecutable en Windows que puedas lanzar y te haga todo el trabajo.

Buenas tardes compañeros. Os quería preguntar una cosa a los que tenéis el hack. Me van a hacer el hack próximamente (no me llevo nada bien con el terminal de Linux) y me gustaría haceros una pregunta.

¿El hack del Retrogo, además de otros sistemas, admite organización por carpetas, para organizar las roms por géneros?

Gracias.

Un saludo.

@Pararegistros de momento no admite esto, aun esta limitado, por cómo está el proyecto ahora mismo solo permite organizar secciones por sistemas, y dentro de cada uno como mucho organizar alfabéticamente.
Si alguien se anima a hacer un fork será bienvenido!

@neohroot

Muchas gracias. Pues nada... Con una ROM de 64 mb y la compresión, es optar por llenar o por dejar selección limitada si no quieres navegar por cientos de juegos.

Creo que si hacen un fork donde los sistemas sean las carpetas... tal vez sustituir los sistemas por géneros permitiría la creación de carpetas.