Reproducciones de SNES.

RiCCo escribió:Necesito informacion de como cambiar la region de una rom de NTSC a PAL. He leido el anexo que hace referencia a eso pero no me funciona en mi caso. Por que se usa ese valor y en esa posicion exactamente??? En que se basa para usar ese valor?? Estoy intentando cambiar el zelda (U) traducido al castellano por Zelda (E), no vaya a ser que mi consola no modificada no lea el cartucho despues.
Tambien indican que con Windhex se puede cambiar la informacion de cabecera (nombre del juego, region, etc) hay informacion mas detallada de eso??

He tenido problemas con las dos reproducciones que llevo hasta ahora (Nightmare Busters y Adventure of Batman y Robin) Si meto el cartucho en la snes no modificada, lo coge perfectamente pero si lo meto en la que tengo modificada, no me lee ninguno de los dos, se queda en negro (aun teniendo las palanquitas en 50Hz y PAL) A alguien mas le ha pasado lo mismo???
He de decir que la snes no modificada en una "one chip" y la modificada es la de dos.

Un saludo y gracias

EDITO
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Se me olvidó antes, gracias HBDL por los enlaces para los cartuchos de nes

Que PCBs estas usando para las repros? PAL o NTSC?

He usado PCBs PAL. El ultimo que he hecho es el zelda en castellano. He usado la rom Americana con la traduccion 2.0 de sayans traductions. En la consola sin modificar y un solo chip, aparece lo de "Nintendo presenta" e inmediatamente sale lo de sayans traductions y los triangulos de la trifuerza y tal, vamos, que funciona bien.
En la consola modificada de dos chips, me aparece lo de "Nintendo presenta" pero en vez de escuchar la musica y salir la trifuerza girando, se queda la pantalla en negro y un sonido en bucle, como si accediera de distinta forma a la memoria del cartucho.

Tambien he probado "The adventures of Batman & Robin" y "Nightmare Busters". En la consola no modificada funcionan perfectamente y en la modificada se ve en negro. Hay veces que se ve algo de "basura" en la pantalla, pero muy pocas veces.

He de decir que la consola modificada no esta del todo terminada, ya que para el cambio de frecuencia, para que este a 5oHz, tengo que pasar la alimentacion de 5v por una resistencia de 2,2k y ahora mismo la tengo siempre puenteada a 60Hz mientras me llegan las resistencias.

Ahora mismo es lo que me tiene ocupado, ya que me extraña muchisimo que las reproducciones funcionen en una consola y en otra no, y querria saber si a alguien le ha pasado lo mismo.

Un saludo y gracias

Si usas PCB PAL lo unico que te deberia de dar 'problemas' es si tuvieses consola japo-usa sin modificar o modificada y en palanca NTSC, los Hz te deben de dar igual.

Las repros para las regiones son muy simples, PAL o NTSC y la region la marca el CIC del cartucho donante, hay algunos juegos que tienen proteccion de region pero los que estas haciendo no tienen ninguna, perfectamente podrias montar ROM EUR en placa NTSC sin ningun problema y viceversa pero tendria que usar o una consola propia del CIC del cartucho donante o con una consola modded ponerlo en la region del cartucho, no de la ROM :S

Lo que es rarisimo es el tema de cargar juego y se cuelgue nada mas salir la triforce, sinceramente nunca me ha pasado :/ sin ver nada... yo acabaria la modificacion de la consola y probaria de nuevo.

Espero que te haya servido de algo

Repros o no, el problema está en la consola.

Puede que hayas levantado alguna patilla de la ppu que no toca... o simplemente que tengas una ppu jodida.

Los originales también fallarán.

josete2k escribió:Repros o no, el problema está en la consola.

Puede que hayas levantado alguna patilla de la ppu que no toca... o simplemente que tengas una ppu jodida.

Los originales también fallarán.

No, lo curioso es que solo me pasa con las reproducciones. Con los originales funciona todo perfectamente, de ahi que este un poco "rayado" con el tema. Este fin de semana terminare de hacer la modificacion por palanquitas (me falta la resistencia de 2,2k para la linea de 5v = 50Hz) Si sigue igual, probare con el sistema del SuperCIC a ver si asi funciona, que segun hablan, tienen mas compatibilidad.

Aunque como bien dices josete, pienso que la consola tiene algo dañado y de ahi venga ese problema.

un saludo y gracias

Me atrevería a decir que el Zelda original fallaría también. Justo te falla al salir la trifuerza en un modo especial.

Yo tenía una snes que no mostraba el modo7... tuve que cambiarle las ppu.

magno escribió:Daniley, eso que cuentas me pasaba a mí también cuando usaba alimentación por USB en vez de usar el transformador externo. El mensjae que te sale es que no ha llegado a grabar nada en la EPROM y cuando inicia el proceso de verificación (justo después de marcar el 100% de completar la grabación), el primer byte que lee en la posición 0x000000 está mal grabado y aborta el proceso de verificación.
El origen del problema puede ser:
* un jumper de alimentación mal configurado que no te proporcione los 12,5V necesarios para grabar

Los jumpers del voltaje los tengo ajustados para 12,5V (según el esquema de la parte trasera de mi willem)

* una de las líneas extra de direcciones mal configurada (esto no lo creo ya que lo conectas con una cinta; yo lo hacía pin a pin pero recuerdo que la conexión era directa)

He comprobado continuidad de todos los conectores con el tester por si pudiera estar rota la faja, pero todos están bien.

* algún jumper que configura el modo de direcciones mal configurado

En principio, creo que los jumpers los tengo bien configurados. De todas formas he probado todas las combinaciones posibles. En las imágenes que subí se aprecia como los tengo configurados ahora mismo (en las imágenes se ve que lo tengo configurado a 5,6V. Hoy he vuelto a probar a 6,2V, pero nada).

* el adaptador o la memoria no hacen buen contacto

He comprobado continuidad entre una eprom insertada en el socket del adaptador y las patillas del mismo: todo bien. El socket ZIF del programador parece cerrar correctamente.

* memorias defectuosas, aunque esto ya lo has descartado, porque si te fallan TODAS...

Habiendo probado con las últimas que pedí, esto queda descartado.

* tienes la versión de PCB del Willem que no soportaba grabar 27C322 (eso lo puedes mirar en las especificaciones en http://www.mcumall.com)

No he encontrado en esa web mi modelo del Willem (solo PCB50E y modelos TrueUSB). Sin embargo, he estado indagando en el foro y un usuario comentaba que la PCB3B no funciona bien con las 27C322, pero de la que tengo yo (PCB50B) no he encontrado nada.

Te puede dar una pista si coges una de las memorias que se han grabado mal y lees su contenido con el grabador. Luego grabas el contenido del buffer leído en un archivo y lo comparas con el original que querías grabar usando un programa de edición hexadecimal (como el 010Editor):
* Si ves que en todos los bytes falla el mismo bit, es posible que uno de los pines del adaptador no haga buen contacto o con la EPROM o con el zócalo del Willem.

*Si lo que hay grabado en la EPROM es todo 0xFF, es que no se ha grabado nada de nada y el problema entonces es que no hay alimentación correcta para grabar.

* Si lo que hay en la EPROM es una locura que no tiene ninguna relación con lo que querías grabar, es que hay algo mal configurado en algún jumper de direcciones del Willem.

El archivo de la izquierda, abierto en el WindHex, es el binario que quiero grabar (en este caso, el Chrono Trigger con tu traducción). A la derecha, en el software del Willem, se ve la lectura que he hecho de la eprom tras la grabación fallida:

Ha grabado algo, pero no tiene nada que ver con el binario del Chrono Trigger.

Riper escribió:Puedes intentar verificar si los pines de tu PCB (de los cuales sale la faja blanca que se conecta al adaptador 16bits) si siguen el orden esperado. Con la utilidad de test hardware + tester lo sacas fácil.

¿Podrías explicarme cómo se hace esto? No lo he entendido bien.

La faja blanca de datos tiene buen aspecto? Alguna dobladura extraña?

He comprobado la faja con tester. Está todo bien.

PD. A parte de usar la PCB+adaptador para las 27C322, has utilizado solamente la PCB para grabar algo mas? Es decir, sabes de seguro si la PCB funciona por si sola (sin adaptadores ni nada)?

Sí, he grabado las 27c801 y varios tipos de PICs.

FFantasy6 escribió:Yo tiraría de Win98.

Buscaré un LiveCD de Windows98 para probar.


Muchas gracias a los tres por vuestra ayuda

Por la captura de pantalla que pones de lo que se ha grabado, o tu programador va muy mal o está mal configurada la rotación de direcciones que hace el Willem para grabar.
Si tienes grabado en un archivo de disco el binario que te sale al leer la EPROM, ábrelo como te dije en el 010Editor y prueba a buscar unos cuantos bytes hexadecimales consecutivos del archivo leído en la ROM que querías grabar y comprueba si esa misma secuencia de bytes aparece en algún otro lado.
Si es así, entonces quizá alguna línea de direcciones del programador está mal. Si no, no le des más vueltas: o tu programador no vale para las 27C322 o bien el que no vale es el adaptador que tienes.

Daniley escribió:

Riper escribió:Puedes intentar verificar si los pines de tu PCB (de los cuales sale la faja blanca que se conecta al adaptador 16bits) si siguen el orden esperado. Con la utilidad de test hardware + tester lo sacas fácil.

¿Podrías explicarme cómo se hace esto? No lo he entendido bien.

Te explico.
- Tienes que ir a la pestaña de Test H/W del software del Willem.
- Pon en el tester la función de medir voltage (perdona si no lo digo bien, voy justo de conceptos)
- Marca una única casilla de las de la columna A22, A21, ...
- Con el sensor negro del tester debes tocar el interior del agujero 16 del ZIF, allí donde hay los contactos metálicos.
- Con el otro sensor, el rojo, toca el pin de tu PCB que deberia coincidir con el dibujo.

Si te da alrededor de 4.8v (a mi me los da), creo que esta bien.
Si por alguno de los casos no te da medicion, pues busca de esa columna de pines cual de ellos da voltage.
Yo miraria si toda la columna física de pines A22, A21, ... coincide con la del dibujo del software.

En mi caso, el error fué hacer caso a las instrucciones chinas, donde me decia que el pin A19 era uno... cuando en realidad (midiendo con tester), era otro.

No sé que mas puedo decirte. Suerte compañero.

Creo que riper quiere decir multímetro/polímetro donde dice tester, ya que los testers solo dan continuidad y no miden voltaje. Por sensor, creo que quiere decir la sonda del multímetro, aunque más comunmente se les conoce como la punta del multímetro.

El procedimiento que comenta riper consiste en ir buscando la línea del bus de direcciones mostrada en la pantalla Test H/W en el zócalo ZIF, así compruebas si el software está interpretando correctamente cómo están rutadas las líneas de direcciones de tu placa. Yo creo que ahora mismo es lo mejor que puedes hacer, porque está claro que hay algún "desarreglo" entre cómo graba el software y cómo le llegan las direcciones a la EPROM.

Ten en cuenta que para grabar una EPROM a través de un zócalo o adaptador externo, lo que hace el software es grabar la 27C322 como si fuera una memoria 27C801, y luego va conmutando las direcciones para ir repitiendo el proceso y grabando las distintas partes del chip: primero graba la parte de abajo del bus de datos (D7-D0) en los 8 megas inferiores, luego los 8 superiores, y luego repite el proceso para la parte alta del bus de datos (D15-D8). Si cuando le toca conmutar la línea del bus de direcciones adecuada para cada una de las partes de este proceso, ésta no llega al pin correcto de la EPROM, entonces se lía parda.

Bueno señores, pues puede que ya haya dado con el problema. La patilla 24 de la PPU1 estaba un poco floja, y no se si estaba de antes o no (ahora si) pero de toquetear, he roto dicha patilla

Lo curioso es que me sigue funcionando la consola igual. Los originales si arrancan y hasta donde los pruebo se ven perfectos pero las reproducciones no. Tratare de rebajarle la carcasa del chip con una dremel para que asome un poco mas la patilla y poder recuperarla, a ver si asi consigo que funcionen las reproducciones.

Alguien sabe donde encontrar el pinout/ datasheet de las PPu de snes?? (he visto info de las mask rom, de las srm y de los CIC pero de los PPU nada de nada.

EDITO
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He estado probando con un tester en la PPU1 y la patilla 23, 24 (cortada ), 25, 26 y 27 tienen continuidad. Alguien podria verificar eso en alguna super de dos chips que vaya a modificar?? Podria usar por ejemplo la patilla 23 en lugar de la 24 para soldarle el cable, no??

No he dicho nada, era que la punta de mi tester es demasiado gruesa y tocaba las patillas de al lado. La patilla 24 no tiene continuidad con las anteriores

Un saludo y gracias

Pues iba a hacer la comprobación del voltaje, pero se me ha roto el multímetro. A ver si esta semana puedo comprar uno. De todas formas he seguido probando y me he dado cuenta de algo curioso. He quitado el conector de los pines que hay en la parte de arriba del Willem, el que pone "Open=3V6", y he vuelto a grabar el archivo. Esta vez me ha dado otro error distinto al llegar al final de la grabación, pero lo curioso es que, al comparar lo que se ha grabado con el archivo original, esta vez sí hay algunas líneas similares:

¿Puede ser un avance?

Daniley, pues a ver si hay suerte y lo que has descubierto es un avance! Yo, a parte de lo de los voltajes, no sé que mas puedo decirte. Suerte!

Yo tengo una pregunta, a ver si alguien puede ayudarme. Tengo una 3 o 4 flash AM29f032b que me es imposible de borrar. El proceso de borrado siempre me termina en "erase completed by time out", cuando lo bueno es que termine en DQ7.
Del mismo modo que debido a una mala o excesiva exposicion de las EPROM a la luz UV, estas se pueden morir... he podido hacer algo para que no pueda borrar la flash?
Debo decir que el programador me detecta bien en todos los casos que lo que hay pinchado es una AM29f032b.
Si hago un "Blank test" pues me da fallo en ciertas posiciones.
Tambien he desoldado y soldado varias veces las memorias... pero siempre igual.

Alguna pista, idea u opinión?

Gracias.

Truco para las flash:

Desconecta la alimentación del willem mientras borras. Da DQ7 pero no es verdad... al tercer intento suelen borrarse bien.

josete2k escribió:Truco para las flash:

Desconecta la alimentación del willem mientras borras. Da DQ7 pero no es verdad... al tercer intento suelen borrarse bien.

Cuando dices "mientras borras" es literal? Es decir, primero le doy al boton de borrar con el cable de alimentación conectado, y una vez ha empezado el proceso de borrado lo desconecto.... o te refieres a ya empezar el proceso de borrado con el cable de alimentación desconectado?
Gracias por el truco!

Mientras es mientras...

Cuando vaya por 70%... ¡ZASCA! Una segunda vez... ¡ZASCA!

A la tercera ya prueba...

josete2k escribió:Mientras es mientras...

Jajajaja, ok, queda claro.

josete2k escribió:Cuando vaya por 70%... ¡ZASCA! Una segunda vez... ¡ZASCA!

A la tercera ya prueba...

ZASCA interpreto que significa "quita el cable de alimentación".

Boton de borrar... 70%... quitar alimentacion... al instante da DQ7... vuelvo a pinchar el cable de alimentación. Así 2 o 3 veces. Luego iniciar un proceso de borrado entero, hasta el 100% sin quitar cable de alimentación ni nada.

Luego le doy un vistazo. Te digo algo. Gracias y saludos!!!

Edito: Si quitas el cable de alimentación antes de pulsar el botón, el Willem se queja de problemas de alimentación y no se puede iniciar el proceso de borrado. Por lo que "el truco de quitar el cable" solo se puede hacer mientras el proceso de borrado está en marcha.

Hola. Ya me lei todo vuestro hilo... y ahora ya se porque no contestasteis a mi mensaje. Estaba todo respondidisimo.
Ya pedi un willem y una lavadora, pero a la ora de pedir eproms..
Segun pone las que se usan lo copie pegue en ebay...
Pero el nombre no coincide.
Aparece una M de mas... ¿me valdrian estas??

http://www.ebay.es/itm/10pc-ST-M27C801- ... 27be9cf323

Haber si alguien me lo confirma que no esta el tema para palmar dinero.
A
Tambien pedi un fifa 95 para zelda
Un nba 95 para el nivel 2
Y si todo va bien me privan esos chronnotiguer y final finatsys...

Sobretodo los tuyos joste2k que pasada. Eres un crack.
Gracias a todos

Yo he pedido ya dos veces a otro vendedor y es el mismo modelo de eprom del que dices (de hecho tambien lo tengo agregado desde hace una semana el que tu indicas porque salen un poquito mas baratas las eproms)
http://www.ebay.es/itm/360324734270?ssP ... 1497.l2649

Yo he grabado las eproms sin problemas con este programador
http://www.ebay.es/itm/200536737407?ssP ... 1439.l2649

Yo estoy esperando el nuevo pedido de eproms porque me he quedado sin ellas y estoy deseando hacerme un Crhono Trigger en español (en esta semana me tienen que llegar las memorias y los cartuchos donantes )

RiCCo escribió:Yo he pedido ya dos veces a otro vendedor y es el mismo modelo de eprom del que dices (de hecho tambien lo tengo agregado desde hace una semana el que tu indicas porque salen un poquito mas baratas las eproms)
http://www.ebay.es/itm/360324734270?ssP ... 1497.l2649

Yo he grabado las eproms sin problemas con este programador
http://www.ebay.es/itm/200536737407?ssP ... 1439.l2649

Yo estoy esperando el nuevo pedido de eproms porque me he quedado sin ellas y estoy deseando hacerme un Crhono Trigger en español (en esta semana me tienen que llegar las memorias y los cartuchos donantes )

lo de la venta de eproms son 10 por 30€ o 1 por 30€????

10 piezas por ~30€.

Riper escribió:10 piezas por ~30€.

ok gracias!!

Te he ido a responder y ya he visto otra respuesta
Sip, son 10 unidades por casi 30 euros (en tu caso salen a 2,87 euros cada una, para ser mas exactos)

josete2k escribió:Mientras es mientras...

Cuando vaya por 70%... ¡ZASCA! Una segunda vez... ¡ZASCA!

A la tercera ya prueba...

Continuan haciendo cosas raras. Este fin de semana miro mas atentamente a ver si las puedo salvar.
Saludos.

EDITO: Tengo un Zelda PW montado en una PCB con los 64kb de sram y las caracteristicas necesarias para este juego. El juego funciona, pero me hace cosas raras al grabar la partida. Creo una partida, la guardo... apago el juego, lo dejo "descansar" unos minutos... arranco el juego y la partida está allí. El problema es que si espero 1h o mas, la partida desaparece. He mirado el voltage de la pila y me da 3.08v (igual que otros juegos que he mirado). Cambiariais la pila? Hariais alguna otra comprovacion? Puede un juego mal grabado provocar estas reacciones en las partidas guardadas?

Yo diría que es cosa de la pila.

Riper escribió:EDITO: Tengo un Zelda PW montado en una PCB con los 64kb de sram y las caracteristicas necesarias para este juego. El juego funciona, pero me hace cosas raras al grabar la partida. Creo una partida, la guardo... apago el juego, lo dejo "descansar" unos minutos... arranco el juego y la partida está allí. El problema es que si espero 1h o mas, la partida desaparece. He mirado el voltage de la pila y me da 3.08v (igual que otros juegos que he mirado). Cambiariais la pila? Hariais alguna otra comprovacion? Puede un juego mal grabado provocar estas reacciones en las partidas guardadas?

Toda pila por debajo de 3.1V ya es bastante probable que dé errores. Pero también es probable que la repro esté mal montada y esté provocando errores de grabación.

Por lo que comentas de que al dejarlo más de 1h la partida desaparece, pero al apagarlo menos tiempo no, tiene toda la pinta que es la pila.

Pues anda que tiene que hacer una gracia ir probando y perdiendo partidas en el Parallel Worlds

Siii... unas risas que me entraron. Puto juego, que complicado es! Y muy pocos corazones...

Riper escribió:Siii... unas risas que me entraron. Puto juego, que complicado es! Y muy pocos corazones...

Para mi el Parallel World es uno de los que tendre en el recuerdo por lo 'facil' que es

Hola de nuevo gente, alguien sabe como meter tres eproms en una placa LoRom con bateria???

Quiero hacerme un super metroid. El juego es LoROM y tiene 24 megas (3 eproms) He visto en el tutorial que se habla de como meter 4 eproms con el 74LS139, cableando hacia el mad en una placa HiROM pero... mi placa LoROM (la misma que uso para hacer un zelda) no tiene mad, solo el 74LS139. Alguien sabe como hacerlo???

Un saludo y gracias

RiCCo escribió:Hola de nuevo gente, alguien sabe como meter tres eproms en una placa LoRom con bateria???

Quiero hacerme un super metroid. El juego es LoROM y tiene 24 megas (3 eproms) He visto en el tutorial que se habla de como meter 4 eproms con el 74LS139, cableando hacia el mad en una placa HiROM pero... mi placa LoROM (la misma que uso para hacer un zelda) no tiene mad, solo el 74LS139. Alguien sabe como hacerlo???

Un saludo y gracias

Es exactamente igual, yo hice un lufia así

Pero en mi placa no hay mad-1. tendria que conseguirme un juego LoROM que tenga Mad-1, no??

Hace un rato me he puesto a hacer un Ilusion of Time. He seguido los pasos del nivel 3 (HiROM con dos eproms) pero se me ve todo en negro. El MAD que tengo es el XLU2230. El cartucho donante es el mismo que indica el tutorial, el Super Momotarou Dentetsu DX. En los esquemas, el pin 13 del mad debe ir al punto A20 pero mas abajo explican que el pin 12 debe ir en el a20 para dos eproms en vez de ir al pin 47 del cartucho.

A alguien le ha pasado lo mismo??

Os agradeceria cualquier consejo.

EDITO
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SOY ESTUPIDO!!!
Habia invertido las eproms. En el tutorial pone que encima hay que poner la segunda eprom y debajo la primera y lo hice al reves. Intercambiando los pines OE del mad se ha solucionado. Ilusion of time y secret of mana terminados

Finalmente ya he podido comprar otro multímetro. He hecho las pruebas para comprobar que los pines extra estuvieran en su lugar. Parece que están todos correctamente situados, así que el problema que el compañero Riper tuvo con su Willem queda descartado.

He comprobado el voltaje de todos los contactos, incluidos los pines extra:

1- 13,35V 17- 6,29V
2- 5,64V 18- 5,63V
3- 5,63V 19- 5,63V
4- 5,63V 20- 5,63V
5- 5,64V 21- 5,63V
6- 5,64V 22- 4,85V
7- 5,64V 23- 4,85V
8- 5,63V 24- 5,62V
9- 5,63V 25- 5,63V
10- 5,63V 26- 5.62V
11- 5,63V 27- 5,09V
12- 5,63V 28- 5,62V
13- 5,63V 29- 5,63V
14- 5,63V 30- 5,63V
15- 5,63V 31- 5,63V
16- Grnd 32- 5,63V

A22- 5,62V
A21- 5,62V
A20- 5,62V
PIN1-
A19- 5,62V
A23- 5,62GV

Hay que tener en cuenta que los pines de arriba los tengo configurados para 12,5V y el de la derecha para 6,2V. Hay algunos valores, como los del 22, 23 y 27, que distan del resto y no sé si será normal.

Buenas,

Antes que nada, comentar a Daniley que siento no poder ser de mas ayuda. Parece que tienes bien localizados los pines, por lo que personalmente no se me ocurre que mas decirte. Ánimos y espero que lo soluciones pronto.

Os paso a explicar la duda que tengo entre manos:

Estoy intentando montar un Tales of Phantasia en una PCB modelo SHVC-BJ3M-20.
(Link a snescentral con datos de la placa)


La placa original tenia el juego "Super Fire ProWrestling Special" NTSC/J.
(Características del juego original)


La placa dispone de 2 agujeros de maskrom. Y cada una de las maskrom dispone de 36 contactos. Por lo que supongo que cada una de las maskrom era de 2MB.

Después de soldar las 2 flash+adaptador en placa, he usado un multímetro para comprovar las conectividades entre el MAD, puntos del socket y puntos de las maskrom.
Los resultados son los siguientes:


Adjunto el pinout del conector del cartucho que hay en RomLab:


Me parece ver ciertas diferencias entre lo que me esperaba encontrar (gráfico de romlab) con lo que me he encontrado en realidad (yo con el multímetro).
(Gráfico con las diferencias)


Tengo una placa SHVC-1J3M-10 (anteriormente con un Romancing Saga 2, ahora con un Final Fantasy 6) donde los puntos del socket-mad-mask si cuadran con el grafico de romlab. Por cierto, que el pin 13 del MAD va al A21 de la mask y al 46 del socket.

Lógicamente el ToP ni arranca: pantalla en negro.
Os quería preguntar, en base a los datos que doy, como puedo adaptar la placa que tengo para que soporte el juego.

Bueno, espero esta vez haberme explicado bien

Saludos y muchas gracias!

A21 no puede ir a GND y al mad tienes que llevar el direccionamiento correcto de A22, que tampoco debe ser GND.

Venga, que es fácil....


Una pistita la tienes unas páginas atrás:




PD: las maskroms en el Tales van al revés, la 0 es la 1 y la 1 es la 0 en la pcb.

Pufff!! Para empezar veo que tengo las 2 maskroms puestas al revés para este juego.

A parte de esto, en base a lo que veo en romlab y la foto, lo que haría es:

- Desoldar las 2 flash de su placa adaptador.
- Quitar los pines de los puntos A21, A22 y +5V que conectan la maskrom con la PCB.
- Poner la flash que estaba en la posicion 0 en la 1... y la que estaba en la posicion 1 en la 0.
- Levantar la pata 13 del MAD
- Unir la pata 13 levantada del MAD al punto 48 del socket
- Unir los puntos A21 de las 2 maskrom y cablear hacia el punto XXXX del MAD
- A22 y +5V del adaptador quedan al aire y no se usan.

Es así, josete2k?

En la foto no distingo hacia donde va el cable que sale de los A21 de las maskroms. Veo que va a una pata del MAD, pero no distingo a cual y si está levantada o no. Diría que es la 14.

Voy a mirar.

Edito. He encontrado la imagen en la página 180 del hilo.

Edito 2. Me da a la cabeza que el cable que sale de los A21 va al hueco que deja libre la pata 13 del MAD al ser levantada. Lo digo porque según romlab, el punto 46 del socket debe ir al punto A21 de la mask. Si en mi caso el punto A21 de la mask va a la pata 13 del MAD, si levanto la pata 13, el hueco de que deja libre la pata pues sigue estando conectada a los puntos A21.

Vas bien... A21 es el slot 47 o 46 creo recordar, y éste está conectado al hueco que dejas al levantar la patilla 13.


Sobre dejar al aire A22 y VCC del adaptador, no es necesario, yo lo hago por ahorrar materiales ya que A22 no existe en la tsop (no está ni enrutado en el adaptador) y VCC está duplicado.

josete2k escribió:Vas bien... A21 es el slot 47 creo recordar, y éste está conectado al hueco que dejas al levantar la patilla 13.

He editado con esto josete2k:


Y sí, el 22 porque no está... y el +5V porque ya lo saca del punto 32 de la mask. Creo.

Edito: Efectivamente es tal y como decíamos. El juego ya funciona
Lástima que el pin 48 del slot no tiene una pista que suba (aunque no vaya a ningun sitio) para poder poner el cable que sale de la pata 13 del MAD. Se ve la punta del cable una vez cerrado el cartucho. Pero bueno.
Foto de recuerdo:


Edito 2: Me olvidé: gracias josete2k por responder. Veo que no iba por mal camino.

Ole ole....

Enhorabuena Riper!! juegazo donde los haya ese tales, a ver si me pongo y hago yo otra repro del Tales con una pcb con dos huecos.

Radiola... qué gran marca!!

Chicos, me voy a deshacer de estas dos placas que he montado porque he trasteado con ellas mucho y ya no me sirven:



Ambas son HiROM y se pueden meter juegos desde 64 megas (Tales of Phantasia) hasta 8 megas sin problemas, y funcionan bien con todos los componentes montados a excepción de una SRAM que no graba bien en el primer slot.

Si alguien las quiere, que se pase por el foro de C/V y me lo diga.

Bueno, cumpleaños del hilo y de un servidor...

33 ya... empieza una etapa muy diferente en mi vida.

En fin, ¡nos vemos gente!

josete2k escribió:Bueno, cumpleaños del hilo y de un servidor...

33 ya... empieza una etapa muy diferente en mi vida.

En fin, ¡nos vemos gente!

Aún 33 ?

Congratulaciones

Felicidades a los dos!!!!

Japi verdei tu yu!!!

Vaya pedazo de post.

Y yo que tengo 5 o 6 snes tiradas por casa, con unos 50m juegos.

Ya se que ha que me voy a dedicar en los ratos libres!!!!

Yo mañana 36... como pesan ya...

Primero de todo, felicidades josete.

Y segundo, grandioso hilo. Me he leído casi todo el hilo y ayer conseguí hacer mi primera repro. Un Zelda, juego que no tenía y que disfrutaré por fin y en español. Tuve algo de lío con los jumpers del willem pero todo solucionado xD

Muchas gracias por el hilo josete y a los demás que vais posteando y ayudando a resolver dudas que podamos tener los demás usuarios. Saludos!

Hola señores de elotrolado, por primero me perdón por el español!
Bueno, me llamo Rene soy de Brasil, he encontrado el fórum por la internet y el tuto de josete es el mejor q hay, yo hice una repro del zelda com una placa q tenia el mad-1, fue muy bien, pero hay una duda, com las pcbs, q tienen el 74ls139 se puede hacer tambien? de la misma forma como se hace com las pcbs q tienen el mad-1?.
Muchas gracias.

ps: gracias a magno, sus pcbs llegaron perfectamente, todavia no las monte porque no llegaram las m27c322!

=)

¿Alguien que grabe sin problemas las 27C322 podría decirme el modelo del Willem y de adaptador que usa? Viendo que de ninguna de las maneras puedo grabarlas con el mío, creo que es momento de comprar otro.