[HILO OFICIAL] Movimiento Ambilight EOL

Buenas de nuevo, ojeando por ahi he visto este sistema "Lightpack" http://lightpack.tv/
Nose si alguno lo ha probado o sabe algo de ello pero creo que excepto para consolas cumpliria la funcion que quiero que es basicamente peliculas/juegos de PC. Mi duda es si se podria dejar con ese sistema una luz fija para por ejemplo ver la TDT o jugar a la playstation sin tener el PC encendido.

saludos y gracias!

popy5 escribió:Hay dos versiones del HDMI Premium Kit. Ambas integran el splitter internamente, por lo que no lo necesitas. La diferencia entre el antiguo Premium kit y el más actual es que el primero tiene la capturadora USB externa, mientras que el nuevo (HDMI Premium Kit v2), la incorpora internamente.

Si tu Premium Kit tiene conector USB hembra integrado, tienes la versión 2. Si no tiene conector USB, por lógica debe disponer de una capturadora USB externa.

En resumen, tiene una entrada HDMI (a la que conectarás la ps4), una salida HDMI (que va a la TV), y una salida USB que deberá ir a la PI (en el caso de la v2), o conectores de vídeo compuesto para conectar con la capturadora externa (en la v1) que a su vez deberás conectar a la PI.

...

¿Tu Premium Kit es éste de la foto?

Buenas popy5.
En primer lugar gracias por todos tus valiosos aportes al hilo.
Tengo intención de comprar el HDMI Premium Kit v2. Según dices, la PI deberá ir conectada al USB (hembra). Perdona mi ignorancia, pero ¿para que sirven entonces las tres "OUTPUT" de CVBS, AUDIO L y AUDIO R?

tatoon escribió:Buenas popy5.
En primer lugar gracias por todos tus valiosos aportes al hilo.
Tengo intención de comprar el HDMI Premium Kit v2. Según dices, la PI deberá ir conectada al USB (hembra). Perdona mi ignorancia, pero ¿para que sirven entonces las tres "OUTPUT" de CVBS, AUDIO L y AUDIO R?

Hola tatoon... el HDMI Premium Kit v2 realmente es una evolución del Premium Kit 'normal' en el sentido de que lo han hecho más compacto y necesitas menos cables y alimentadores. Como bien dices, la Pi la conectas al USB hembra, la señal HDMI de entrada la conectas al correspondiente HDMI y lo mismo la de salida, que envías a la TV.

Los conectores de salida de las señales CVBS (vídeo) y audio R/L no los necesitas para nada en principio. Por dichos conectores tienes la señal en vídeo compuesto resultante de convertir la señal HDMI de entrada, que es la que internamente se envía también a la capturadora, y que 'sale' por el USB (de ahí que lo llamen HDMI to USB Converter and Splitter). Imagino que los han añadido por si tu TV no dispone de HDMI. En ese caso usarías el HDMI de entrada para meterle la señal, y una vez convertida a vídeo compuesto, la enviarías a la TV a través de las entradas de vídeo compuesto/euroconector del receptor.

No dispongo del HDMI Premium Kit v2, pero entiendo que es así como se conecta. Lo curioso es que en la web oficial no hay ni rastro del Premium Kit v2... sólo disponen del normal, y en ese kit, los conectores CVBS y de audio deben ser conectados a la capturadora, que en ese caso es externa, pero sí que aparece en el distribuidor en España: http://zwave.es/index.php?route=product/product&product_id=384

El esquema de conexión del Premium Kit es éste:




Un saludo.

Buenas tardes, a ver si me podéis ayudar.
Tengo todo montado, y he puesto un interruptor para apagar la corriente de los leds, pero claro, me gustaría que la raspnerry pi no esté 24 horas encendida y recibiendo la señal del televisor, porque supongo que estaría las 24 horas funcioinando y mandando la señal a la capturadora, ya que con el interruptor sólo apago la corriente de los leds, pero éstos seguirán recibiendo la señal de la raspberry y ésta a su vez de la capturadora, hay alguna forma, de hacer que éste circuito no funcione las 24 horas? La raspberry sé que es difícil apagarla, ya que no la tengo conectada al hdmi (sólo la uso para controlar los leds).O alguna forma para que aunque la raspberry esté 24 horas encendida (su consumo en reposo es mínimo) no esté procesando la señal de la capturadora?
Gracias.

En lugar de apagar los leds, apaga la RPi.
Sólo corta la tensión de la RPi.
Yo hace al menos un año que lo hago así y no presenta ningún problema.

Otra cosa que puedes hacer es usar la RPi con Transmission para los torrent
y de esa forma aprovechas el tenerla encendida.

En realidad, a la RPi no le ocurre absolutamente nada por estar encendida 24/7
Está preparada para ello. Lo único que debes tener en cuenta es que esté correctamente refrigerada.
Y no me refiero a montar ventiladores ni nada parecido. Unos disipadores en los lugares
correctos y una circulación de aire adecuada alcanza.
El trabajo que realiza la CPU para procesar la imagen de la capturadora es ínfimo.

Saludos

Yo simplemente le desenchufo el alimentador, aunque en mi caso alimento los leds y la Pi desde una fuente común. Dispongo de un interruptor sólo para los leds, y cuando no la voy a usar simplemente desenchufo la fuente común. Hasta ahora no he tenido problemas de corrupción de la microSD por apagarla así.

Encendida, pero sin reproducir nada, la Pi 2 consume menos de 2W (entre 1.80 y 1.90W máximo he medido).
Si le sueldas un par de cables en los puntos marcados como RUN (que están al lado del conector de Display) y los conectas entre sí a través de un pequeño interruptor, pones la Pi permanentemente en estado de reset... sólo mantiene encendido el led rojo, y el consumo es de menos de 0,5W. Si abres el interruptor, arrancará como si la acabases de alimentar.

A efectos de tener 'posibles' problemas por corrupción de archivos en la SD, tanto desconectarle la alimentación por las bravas como hacerle el reset deben ser más o menos lo mismo. Así que lo que te resulte más cómodo.

Un saludo.

Entonces, apagando la tensión de la pi decís que no tenéis problemas de corrupción de la sd verdad?
Y en tal caso, los leds se quedarían conectados a su fuente pero sin datos proporcionados por la pi, con lo que no consumirían nada verdad?
Otra opción que estoy pensando, es enchufar las dos fuentes (de los leds y la pi) a un ladrón y controlar con un interruptor dicho ladrón, por lo que apagaría o encendería la pi y los leds a la vez, ¿cómo lo véis?
Gracias por las respuestas.

popy5 escribió:Los componentes extras, si te decides a montarlo todo, (caja plástica, condensadores, integrado HCT74xx, interruptor, etc) los consigues fácilmente en cualquier tienda de componentes electrónicos. Si no tienes cerca una tienda de electrónica, te diría que en RS-Amidata (http://es.rs-online.com/web/) o Farnell (http://es.farnell.com/) si los quieres recibir antes, pero que en portes te vas a gastar más que lo que valen los componentes. O bien recurres a tiendas asiáticas como Futurlec (http://www.futurlec.com/), por poner un ejemplo.

En cuanto a los integrados, puedes usar cualquiera de los siguientes:

74HCT00
74HCT04
74HCT14
74HCT32

Si luego no compras el 74HTC14 que es el que yo usé y del cual puse el esquema antes, me dices cuál es y te hago un esquemita para que sepas qué pines debes conectar, etc.

Por lo demás, si quieres comprar las cajitas plásticas en internet, yo las compré aquí:

http://www.ebay.com/itm/5x-New-Plastic-Electronic-Project-Box-Enclosure-Instrument-case-DIY-65x38x22mm-/161266113309?

Son pequeñas (65mmx38mmx22mm), pero para meter dentro el montaje cableado sin pcb es suficiente.


Una prueba que puedes hacer, si dispones de un cable desechado USB, o serie,... es cortarle los conectores, pelarlo y usarlo para conectar la Pi a la tira de leds. En el lado de la Pi conectas la malla de apantallamiento al hilo de GND. Si lleva malla metálica, juntas los hilos, o le sueldas una cablecillo y la conectas a masa como te digo, pero con cuidado de que no pueda tocar la malla en ninguna parte del GPIO. Si lleva una especie de papel de aluminio, suele haber además un cable o un hilo 'suelto' sin funda que va conectado al aluminio. Usa entonces ese cable para conectarlo a masa. En el otro extremo no lo conectes a masa o a nada (aíslalo por si puede hacer corto accidentalmente). Quizás con este apantallamiento soluciones el problema de las interferencias.

Aquí estoy de nuevo máquina!

Me pille todos los componentes y hoy me he puesto a soldarlos como he podido . Creo que he seguido bien el esquema.

Cuando he ido a probarlo, sorpresa, ya no me funciona!! Me estoy empezando a desesperar sinceramente pero algún dia lo conseguiré, con tu ayuda claro está XP

El caso es que solo me funcionan unos 19 leds o asi y a su bola pero no parpadean como cuando había interferencias.

Solo he puesto el pequeño circuito entre la RPI y los LED pero sin poner cables más largos si no como lo tenia funcionando hasta antes de poner el circuito.

¿Qué puedo comprobar?

¿Podrías hacerme un esquema ya listo para soldar en una placa perforada lo mas simple posible?

¿En los pines 6 y 12 no se conecta nada verdad?

Espero tu ayuda.

Muchas gracias!!

Un saludo!

Para daedj:

daedj escribió:Entonces, apagando la tensión de la pi decís que no tenéis problemas de corrupción de la sd verdad?
Y en tal caso, los leds se quedarían conectados a su fuente pero sin datos proporcionados por la pi, con lo que no consumirían nada verdad?
Otra opción que estoy pensando, es enchufar las dos fuentes (de los leds y la pi) a un ladrón y controlar con un interruptor dicho ladrón, por lo que apagaría o encendería la pi y los leds a la vez,

¿cómo lo véis?
Gracias por las respuestas.

Yo no he tenido problemas hasta la fecha. Lo mejor sería apagar la Pi desde el propio menú de Kodi, aunque para eso tienes que tener el HDMI de la Pi enchufado a la TV para ver dónde está el botón de apagado. De esta forma la Pi se apaga correctamente y no se corrompen los ficheros. En mi caso, cuando lo hago así se apaga también la TV, (en la Pi queda el led rojo permanentemente encendido), y el consumo de la misma en esta configuración es inferior 0.5W.

Si desconectas la alimentación de la Pi pero los leds siguen alimentados, el consumo debe ser mínimo... básicamente lo que consuma la propia fuente de alimentación por estar enchufada. Puede que si hay alguna interferencia, los leds den algún flash de vez en cuando, pero nada más. Lo mejor es lo que comentas: poner un interruptor que controle la fuente de alimentación de los leds y de la Pi.





Para MatuScien:

MatuScien escribió:Aquí estoy de nuevo máquina!

Me pille todos los componentes y hoy me he puesto a soldarlos como he podido . Creo que he seguido bien el esquema.

Cuando he ido a probarlo, sorpresa, ya no me funciona!! Me estoy empezando a desesperar sinceramente pero algún dia lo conseguiré, con tu ayuda claro está XP

El caso es que solo me funcionan unos 19 leds o asi y a su bola pero no parpadean como cuando había interferencias.

Solo he puesto el pequeño circuito entre la RPI y los LED pero sin poner cables más largos si no como lo tenia funcionando hasta antes de poner el circuito.

¿Qué puedo comprobar?

¿Podrías hacerme un esquema ya listo para soldar en una placa perforada lo mas simple posible?

¿En los pines 6 y 12 no se conecta nada verdad?

Espero tu ayuda.

Muchas gracias!!

Un saludo!

Entiendo que has usado un 74HTC14 para el circuito (fíjate que ponga exactamente HCT, y no HC en la serigrafía porque no son equivalentes en cuando a los niveles lógicos) y lo has conectado todo según el esquema siguiente:



Los pines 6 y 12 no deben conectarse a nada (deben quedar al aire), pero los pines 5 y 13 sí que debes conectarlos a +5V o a masa. No importa qué nivel lógico le des en la entrada... lo importante es que tengan un nivel lógico definido para evitar posibles oscilaciones.

Revisa a conciencia las soldaduras, que estén bien hechas y que no haya rebabas que hagan posibles cortos. Verifica que se ajusta al esquema anterior.

Un requisito bastante crítico es el valor de la alimentación en los integrados de la familia lógica 74HTC porque debe ser de 5V ± 0,5V (es decir, de 4.5 a 5.5V máximo). Por ello la fuente con la que lo alimentes (la de los leds o la de la Pi), debe ser regulada, estable y muy bien filtrada. Añade un condensador electrolítico de 100 uF por ejemplo entre los pines de alimentación del integrado conectando el pin del condensador marcado con una banda negra oscura a la línea de masa.

Mide el valor de tensión de la alimentación para asegurarte que no estás fuera del rango de 5V ± 0,5V. Mídela estando todo conectado y en reposo, y luego cuando los leds están encendidos. A ver si el problema es la caída de la alimentación como consecuencia del consumo de los leds. De todas formas los picos de consumo pueden hacer caer la tensión de alimentación de los leds por debajo del valor mínimo y el téster ser incapaz de detectar caídas demasiado cortas.

Si la tensión de alimentación en los leds cae por debajo de los 4.5V, el problema puede estar ahí, ya que afectaría tanto a los drivers WS2801 como al 74HCT14. En este caso, prueba a usar la alimentación de +5V de la Pi para alimentar también al integrado HCT, en vez de hacerlo con la de los leds (pero no conectes entre sí ambas alimentaciones). Es probable que la fuente de la Pi sea más estable al no requerir picos de consumo tan elevados como los que provocan los leds.

Si has usado otro integrado diferente, díme cuál es para prepararte el correspondiente esquema.

La alimentación del integrado la hago, en mi caso, desde la línea de +5V de los leds, pero puedes hacerla desde la línea de +5V de la Pi como te comenté antes. Eso sí, comprueba que no tienes conectadas entre sí ambas líneas de +5V (la de la Pi y la de los leds) si usas alimentaciones independientes para cada parte. Sólo la masa debe ser común en ese caso.

Si tienes un téster (polímetro), comprueba que el HTC14 recibe +5V en el pin 14. Una prueba sencilla la puedes hacer desconectando el circuito de la Pi y de los leds. Lo alimentas con 5V y pones uno de los pines de entrada (el 1 por ejemplo) a masa y mides el nivel en el pin 4. Deberías tener un valor alto (superior a 3.84V). Luego llevas el mismo pin de entrada a +5V, y miras el valor de la salida en el pin 4. Debería ser un valor bajo (0.33V o menos). Repites los pasos con la otra pareja de entrada/salida (pines 11 y 8 respectivamente). Si los niveles de tensión en las salidas no cambian cuando sí lo hacen los niveles lógicos en las entradas, entonces el circuito HCT está dañado.

Un esquema chapuza hecho en dos minutos para las conexiones sobre una placa de prototipos perforada es el siguiente:



Las 'pistas' las puedes hacer mediante trozos de cable. No necesitas que estén aislados porque no se cruza ninguna pista. Si les das puntos de soldadura a los pads a lo largo del 'trayecto' del cable impedirás que se mueva.

IMPORTANTE: ten en cuenta que las conexiones del esquema anterior están vistas desde arriba, es decir, desde el lado de los componentes. Te recomiendo que uses un zócalo de 14 pines para el integrado. Es más fácil soldar el zócalo y después pinchar en él el integrado (comprueba que no se queda ninguna 'pata' del chip fuera del zócalo o doblada bajo él). Así, si falla el chip, lo retiras fácilmente y lo cambias por otro, mientras que si está soldado, es un lío si no dispones de la herramienta adecuada.

Yo casi te diría que hay algún problema de conexiones o que la fuente de alimentación no es estable. Revisa también las conexiones de las esquinas de la tira de leds.

A ver si hay suerte.


Un saludo.

En caso de comprar tiras de leds, que son preferibles las que llevan proteccion frente al agua o las que no?? Da la sensacion de que el plastico que las protege frente al agua las protegera mejor frente al polvo y demas... A ver si alguien sabe algo.

Por otra parte que fuentes de alimentacion estais comprando ahora??

He visto esta de 6A, serian suficientes para alimentar la tira de leds y la rasp?? (sale por 9.10 euros).

[url]
http://es.aliexpress.com/store/product/ ... 5,201409_1[/url]

gracias.

ryuks escribió:En caso de comprar tiras de leds, que son preferibles las que llevan proteccion frente al agua o las que no?? Da la sensacion de que el plastico que las protege frente al agua las protegera mejor frente al polvo y demas... A ver si alguien sabe algo.

Por otra parte que fuentes de alimentacion estais comprando ahora??

He visto esta de 6A, serian suficientes para alimentar la tira de leds y la rasp?? (sale por 9.10 euros).

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gracias.

Muchos de nosotros hemos usado termocontraible transparente de 9 mm para protejer las tiras.
Esa fuente está bien. Ahora, ya puestos, compra una de 10A. La diferencia de precio será mínima y te aseguras que no faltará potencia por si quieres conectar otro periférico al tinglao.
Saludos

-ice- escribió:

ryuks escribió:En caso de comprar tiras de leds, que son preferibles las que llevan proteccion frente al agua o las que no?? Da la sensacion de que el plastico que las protege frente al agua las protegera mejor frente al polvo y demas... A ver si alguien sabe algo.

Por otra parte que fuentes de alimentacion estais comprando ahora??

He visto esta de 6A, serian suficientes para alimentar la tira de leds y la rasp?? (sale por 9.10 euros).

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gracias.

Muchos de nosotros hemos usado termocontraible transparente de 9 mm para protejer las tiras.
Esa fuente está bien. Ahora, ya puestos, compra una de 10A. La diferencia de precio será mínima y te aseguras que no faltará potencia por si quieres conectar otro periférico al tinglao.
Saludos

Tiraremos entonces a una de 10A.. Sobre el termocontraible, ¿¿lo poneis a las mismas tiras de led o a las soldaduras para protegerlas??

ryuks escribió:En caso de comprar tiras de leds, que son preferibles las que llevan proteccion frente al agua o las que no?? Da la sensacion de que el plastico que las protege frente al agua las protegera mejor frente al polvo y demas... A ver si alguien sabe algo.

Por otra parte que fuentes de alimentacion estais comprando ahora??

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gracias.

El consumo de los leds a máximo brillo y cuando están mostrando el color blanco es del orden de 0.06A/led.

Para dimensionar la fuente de alimentación estima 2A para la Pi, y multiplica el número total de leds que pongas por 0.06, suma ambos términos y le añades un 25% a mayores para mayor seguridad.

Por ejemplo, si tienes al final 84 leds, el consumo máximo esperado será de 0.06x84 + 2 = 7.04A. Si le añades un 25% más, necesitas una fuente de unos 8.8A, por lo que te interesa comprar una de 12A. Aproximadamente un metro de tira de 30led/metro consume 8.64W.

De todas formas ten en cuenta que la situación anterior de tener todos los leds de forma permanente a máximo brillo y en color blanco no es lo normal, por lo que los consumos en situaciones de uso 'normal' son inferiores. Por eso con la de 6A 'en principio' valdría.

Yo tengo una de 12A (60W) y otra de 6A (30W). Durante las pruebas he usado la de 6A, y con un uso continuo de varias horas, se calentó muy poco. Pero en el montaje definitivo usaré la de 12A porque no tengo demasiada confianza en las fuentes 'chinas' baratas. En general los vendedores/fabricantes de baratijas suelen ser muuuy generosos cuando nos dan las cifras de potencia/intensidad, y prefiero curarme en salud.

Si tienes algunos conocimientos de electrónica y abres la fuente, verás que la calidad de las soldaduras y de algunos componentes deja mucho que desear, así que no sería nada extraño que la fuente petara aún trabajando por debajo del máximo teórico. Las dos fuentes que tengo las abrí y les repasé varias soldaduras, les limpié restos de estaño y les ajusté la tensión de salida a 5V antes de conectarles nada.

Las tiras de leds con plástico protector abultan un poco más, pero a efectos de limpiarlas son algo más prácticas. Hay dos tipos de protección: una que es como una especie de funda plástica transparente y otra en la que la tira ya viene con una silicona transparente pegada sobre los componentes.

La primera es más práctica a la hora de hacer las soldaduras en las esquinas, ya que basta con cortar el plástico del extremo y soldar. En las segundas, tienes que retirar la silicona del extremo con un cutter y algo de cuidado para dejar limpios y 'a la vista' los puntos de soldadura.

Yo compré la normal (sin protección) y no he tenido problemas hasta la fecha salvo la poca adherencia de la tira adhesiva que traen, y que en el extremo final donde van las soldaduras se despega por la fuerza que hacen los cables.

popy5 escribió:

ryuks escribió:En caso de comprar tiras de leds, que son preferibles las que llevan proteccion frente al agua o las que no?? Da la sensacion de que el plastico que las protege frente al agua las protegera mejor frente al polvo y demas... A ver si alguien sabe algo.

Por otra parte que fuentes de alimentacion estais comprando ahora??

He visto esta de 6A, serian suficientes para alimentar la tira de leds y la rasp?? (sale por 9.10 euros).

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gracias.

El consumo de los leds a máximo brillo y cuando están mostrando el color blanco es del orden de 0.06A/led.

Para dimensionar la fuente de alimentación estima 2A para la Pi, y multiplica el número total de leds que pongas por 0.06, suma ambos términos y le añades un 25% a mayores para mayor seguridad.

Por ejemplo, si tienes al final 84 leds, el consumo máximo esperado será de 0.06x84 + 2 = 7.04A. Si le añades un 25% más, necesitas una fuente de unos 8.8A, por lo que te interesa comprar una de 12A. Aproximadamente un metro de tira de 30led/metro consume 8.64W.

De todas formas ten en cuenta que la situación anterior de tener todos los leds de forma permanente a máximo brillo y en color blanco no es lo normal, por lo que los consumos en situaciones de uso 'normal' son inferiores. Por eso con la de 6A 'en principio' valdría.

Yo tengo una de 12A (60W) y otra de 6A (30W). Durante las pruebas he usado la de 6A, y con un uso continuo de varias horas, se calentó muy poco. Pero en el montaje definitivo usaré la de 12A porque no tengo demasiada confianza en las fuentes 'chinas' baratas. En general los vendedores/fabricantes de baratijas suelen ser muuuy generosos cuando nos dan las cifras de potencia/intensidad, y prefiero curarme en salud.

Si tienes algunos conocimientos de electrónica y abres la fuente, verás que la calidad de las soldaduras y de algunos componentes deja mucho que desear, así que no sería nada extraño que la fuente petara aún trabajando por debajo del máximo teórico. Las dos fuentes que tengo las abrí las y les repasé varias soldaduras, les limpié restos de estaño y les ajusté la tensión de salida a 5V antes de conectarles nada.

Las tiras de leds con plástico protector abultan un poco más, pero a efectos de limpiarlas son algo más prácticas. Hay dos tipos de protección: una que es como una especie de funda plástica transparente y otra en la que la tira ya viene con una silicona transparente pegada sobre los componentes.

La primera es más práctica a la hora de hacer las soldaduras en las esquinas, ya que basta con cortar el plástico del extremo y soldar. En las segundas, tienes que retirar la silicona del extremo con un cutter y algo de cuidado para dejar limpios y 'a la vista' los puntos de soldadura.

Yo compré la normal (sin protección) y no he tenido problemas hasta la fecha salvo la poca adherencia de la tira adhesiva que traen, y que en el extremo final donde van las soldaduras se despega por la fuerza que hacen los cables.

Pues nada, subimos a 12 A y nos curamos en salud…

A que te refieres exactamente con esto??

“Y que en el extremo final donde van las soldaduras se despega por la fuerza que hacen los cables”


Por otra parte, las que tienen protección frente al agua dices que son mas practicas de soldar… ¿¿no hay que seguir igualmente quitando parte del plástico protector para acceder a los puntos de conexión para soldar?? (vamos que seria igual que con las que no tienen protección, no??)

ryuks escribió:Pues nada, subimos a 12 A y nos curamos en salud…

A que te refieres exactamente con esto??

“Y que en el extremo final donde van las soldaduras se despega por la fuerza que hacen los cables”


Por otra parte, las que tienen protección frente al agua dices que son mas practicas de soldar… ¿¿no hay que seguir igualmente quitando parte del plástico protector para acceder a los puntos de conexión para soldar?? (vamos que seria igual que con las que no tienen protección, no??)

Me refiero a que en el extremo inicial de la tira de leds, van soldados los cables que traen la señal desde la Pi. La fuerza que hacen esos cables -aún siendo delgados- hacen que en mi caso se despegue ese extremo, por lo que he tenido que reforzarlo con otro adhesivo de doble cara más fuerte.

Las tiras que tienen la funda plástica son más prácticas para soldar que las que llevan silicona, porque solo tienes que recortar un trozo de la funda en cada extremo. Las que tienen silicona, como ésta va adherida a la propia tira, tienes que cortarla con cuidado en el extremo y limpiar los posibles restos de silicona de los contactos antes de soldar.

En cualquier caso, sea sin protección o con protección, lo más recomendable es soldar. Yo compré conectores en L para las esquinas, los desarmé y aproveché sólo la minitira en L que tienen dentro, y esa es la que soldé en las esquinas... más fácil y rápido que andar con cablecitos que hay que cortar y pelar 'a medida'.

Así lo he hecho yo:

Gracias, me gusta la idea de los conectores en L, ¿¿tienes el enlace para poderlos pillar?? Hay en negro??

Sobre la fuerza que hacen los cables que van a la pi en el extremo inicial de la pi, aquí me pierdo… ¿¿no se pueden dejar mas sueltos para que no tensen tanto??

Re-gracias.

ryuks escribió:Gracias, me gusta la idea de los conectores en L, ¿¿tienes el enlace para poderlos pillar?? Hay en negro??

Sobre la fuerza que hacen los cables que van a la pi en el extremo inicial de la pi, aquí me pierdo… ¿¿no se pueden dejar mas sueltos para que no tensen tanto??

Re-gracias.

Lo del color de la tira en L, pues yo también las busqué en negro y no las encontré. Pero con un rotulador grueso negro permanente de los usados para escribir en los CDs la puedes 'camuflar' bastante bien. De hecho tenía pensado usar un rotulador grueso permanente para pintar toda la tira excepto las ventanas de los leds... Pero al final, como no destacan tanto tal y como están, preferí no andar haciendo 'grafitis'.

Yo compré estos conectores:

http://www.ebay.com/itm/5PCS-L-Shape-10mm-4pin-Quick-Splitter-Right-Angle-Corner-Connector-for-RGB-Strip/321232965829?

Son 2mm más estrechos que la tira de leds que tengo, pero en su día no encontré otros que se ajustasen mejor. Centras bien la tira y con una gota generosa de estaño es fácil dejarlo como en la foto que antes puse. Mira antes las especificaciones de la tira de leds que vayas a comprar para saber el ancho de la misma, y con ese dato elige las tiras en L más adecuadas (porque las hay de varios anchos y de 2 o 4 contactos).


Ahora ya los puedes encontrar algo más baratos que cuando yo los compré:

http://www.ebay.com/itm/5pcs-connectors-female-2-pins-2-ways-L-shape-for-led-strip-lights-3528-DIY-DA-/151774428595?hash=item235675fdb3&vxp=mtr

Y si sólo quieres la tira en L (los conectores en sí no los necesitas si las acabas por soldar):

http://www.ebay.com/itm/5-Pieces-RGB-LED-Strip-L-Shape-4-pin-Jointer-Connector-Adapter-10mm-White-/400954354765?hash=item5d5abdec4d

Fíjate que esos son para tiras de leds de 10mm de ancho, y por ejemplo la mía era de 12mm... pero como te digo, no es difícil soldarlas aunque no sean del mismo ancho.


Lo de que se despegue la tira de leds en donde van soldados los cables es normal creo yo. Al final, por poco que los cables tiren, acaban por despegar la tira porque el adhesivo que traen no es muy fuerte. En mi TV metí los cables de la tira a través de una abrazadera plástica que hay en la parte posterior para pasar los cables, y ya no se suelta tanto. De momento, y hasta que no haga el montaje definitivo, vale.

popy5, me he quedado con tus explicaciones!! me he quedado con la página en favoritos, para no perderlas.

Discúlpame que no te haya dicho nada antes, pero me fui de vacaciones y se quedó el proyecto parado.

El caso es que aprece que va andando, y me gustaría que me echases una mano más.

¿Cuçal es el comando para parar y arrancar de nuevo el hyperion? Lo encontré una vez, pero no he sido capaz de volevr a encontrarlo, y claro, para pruebas encender y apargar la PI cada vez que se cambia el config.json, es un poco...

Por otro lado, ¿Qué SO recomiendas? ¿OSMC u Openelec?

¡¡Muchas gracias!!

Un saludo.

werwer escribió:popy5, me he quedado con tus explicaciones!! me he quedado con la página en favoritos, para no perderlas.

Discúlpame que no te haya dicho nada antes, pero me fui de vacaciones y se quedó el proyecto parado.

El caso es que aprece que va andando, y me gustaría que me echases una mano más.

¿Cuçal es el comando para parar y arrancar de nuevo el hyperion? Lo encontré una vez, pero no he sido capaz de volevr a encontrarlo, y claro, para pruebas encender y apargar la PI cada vez que se cambia el config.json, es un poco...

Por otro lado, ¿Qué SO recomiendas? ¿OSMC u Openelec?

¡¡Muchas gracias!!

Un saludo.

Para parar el Hyperion desde una sesión de Putty tecleas esto:



Y para volver a arrancarlo, esto otro:



Para no tener que copiar a mano la orden, la seleccionas y copias al portapapeles, y sobre la ventana de Putty, haces clic con el botón derecho del ratón , y solo resta dar al 'intro'.

En cuanto al SO, de momento sigo usando Openelec (uso la versión disponible en la web de Lightberry) para poder disponer del efecto ambilight con fuentes externas HDMI (usando una capturadora USTV007)... Así me evito tener que instalar todo a mano desde línea de comando.

¡¡Muchas gracias!!

¡Lo probaré y te cuento!

hola muy buenas,ya me estan llegando los aparatejos que pedi,tengo la capturadora,el switch y el conversor hdmi2rca,solo me queda por llegar el spliter,queria avanzar un poco en la configuracion de la rasp pero estoy hecho un lio ,he probado la capturadora y la reconoce lo que no se es modificar el archivo hyperion.config.json.hasta donde se es que tengo que modificar el codigo a a partir de "xbmcVideoChecker"
pero no sabria bien bien desde donde pegar.

muchas gracias!

Crea el fichero json personalizado para tu caso.
Ábrelo con el Notepad++ o con el Bloc de Notas de Windows.
Busca la última llave de cierre en el fichero (en la línea anterior pone "endOfJson" : "endOfJson").
Pon el cursor al final de la línea que pone "endOfJson" : "endOfJson" y dale a 'intro'.
Pega el código mostrado más abajo (o el que tú has puesto antes si te funciona) ahí mismo. Debe quedarte entre "endOfJson" : "endOfJson" y la llave de cierre del fichero.
Guarda los cambios, copia el fichero a la Pi y prueba a ver si arranca Hyperion y funciona la captura.

gracias popy,he puesto tu codigo y los leds funcionan y en putty con el comando lsusb me sale como antes,"Bus 001 Device 009: ID 1b71:3002 Fushicai USBTV007 Video Grabber [EasyCAP]",ahora ya creo que me toca esperar al spliter para poder probar la ps4 o el imagenio.

muchas gracias!!!

edito:otra duda,he visto este esquema,http://www.elotrolado.net/download/file.php?id=84044 y veo que sale el hdmi hacia la tv desde el spliter,¿solo va desde ahi?¿desde la rasp no va el hdmi a la tv?

Buenas, os comento mi situación...

Yo el Kodi, lo reproduzco en mi smartv, pero a través del cable de red, no mediante chromecast ni ningún dispositivo externo. Pero también tengo conectada a la TV, la PS3, Decodificador satélite y PS4.

También tengo un switch HDMI, para que necesito también un splitter?

¿La capturadora SilverCrest del Lidl sirve? La compré para pasar mis VHS al PC y desde entonces la tengo muerta de risa... el modelo es SVG 2.0 A2 SilverCrest

Tengo una TV de 42" ¿Cuantos metros de LED necesitaría? ¿Que opináis de estos? http://www.ebay.es/itm/IC-WS2801-LED-RG ... 25ab749bbf

asdre escribió:Buenas, os comento mi situación...

Yo el Kodi, lo reproduzco en mi smartv, pero a través del cable de red, no mediante chromecast ni ningún dispositivo externo. Pero también tengo conectada a la TV, la PS3, Decodificador satélite y PS4.

También tengo un switch HDMI, para que necesito también un splitter?

¿La capturadora SilverCrest del Lidl sirve? La compré para pasar mis VHS al PC y desde entonces la tengo muerta de risa... el modelo es SVG 2.0 A2 SilverCrest

Tengo una TV de 42" ¿Cuantos metros de LED necesitaría? ¿Que opináis de estos? http://www.ebay.es/itm/IC-WS2801-LED-RG ... 25ab749bbf

El splitter lo necesitas porque debes enviar la señal HDMI de lo que quieres ver a dos dispositivos diferentes a la vez: a la TV como es lógico, y al mismo tiempo al convertidor HDMI a vídeo compuesto, que a su vez va a la entrada de la capturadora. La capturadora va conectada por USB a la Pi, y ésta determina qué leds debe encender y de qué color/intensidad en función de lo que recibe de la capturadora. Por tanto, el splitter lo necesitas.

Los leds que pones en principio te valen porque son del tipo WS2801. Pero fíjate que ese precio es sólo para 1 metro. Para una de 42", necesitas unos 3.30m así a ojo -quizás algo menos-, pero mejor mide el alto y ancho de la pantalla en la zona en la que pegarás los leds. Como no venden 'medios metros', o compras 3 o 4 metros. Con 4m te sobra seguro.

La capturadora es difícil saber si te vale o no. Pínchala en la Pi y enciéndela. Luego abre una sesión de Putty a la IP de la Pi en la red local y una vez entrado el usuario (root) y la contraseña (openelec) si usas Openelec, tecleas

y luego intro, y te deberá mostrar los dispositivos usb que detecta. Si entre el texto aparece algo como



es que tienes una STK1160, y debería funcionar, en principio. Si tienes una USBTV007, mostrará un texto como el siguiente:



Si pone ID 1b71:3002 (lo anterior no importa), es una capturadora USBTV007 que también es compatible (más recomendable que la primera). Y si no es ninguna de esas dos, pues no te servirá.

Y por último, si reproduces Kodi directamente en la TV, no podrás crear el efecto ambilight con lo que reproduzcas a través de él porque la señal es interna a la TV y no la puedes reenviar al mismo tiempo a la Pi.

Si la TV tiene euroconector, prueba a ver si sale la señal del Kodi por él. Si así fuese, con más lío de cables y aparatos, aún podrías inyectar la señal de vídeo en la capturadora y tener ambilight. Pero la solución fácil es que a partir de ahora reproduzcas Kodi en la Pi, y añadas un cable HDMI más desde la propia Pi al switch HDMI. Así desde el switch puedes decidir qué señal usar: Kodi (desde la Pi), PS4, deco satélite, PS3, etc, y todos con ambilight.

Gracias por las molestias @Popy5

Lo de los Led me ha quedado bastante claro, lo del switch y splitter, no tanto, pero creo que se por donde vas.

Debería conectar la toma OUT del HDMI al splitter, y el splitter a la Raspi(si no he entendido mal)


Respeto a la capturadora, no sirve(parece ser)


Otro gasto más que tengo que hacer...

asdre escribió:Gracias por las molestias @Popy5

Lo de los Led me ha quedado bastante claro, lo del switch y splitter, no tanto, pero creo que se por donde vas.

Debería conectar la toma OUT del HDMI al splitter, y el splitter a la Raspi(si no he entendido mal)


Respeto a la capturadora, no sirve(parece ser)

ID 1d19:6109 Dexatek Technology Ltd.

Otro gasto más que tengo que hacer...

Sí, conectas la salida del switch HDMI a la entrada del splitter. A su vez, el splitter tiene dos salidas que son copia exacta de lo que le llega por la entrada. Pues una de las salidas la envías a la TV, y la otra al convertidor de HDMI a vídeo que usa la Pi.

Esa capturadora por desgracia no te sirve. Internamente corresponde, si no me equivoco, a un chipset (Conexant CX23103-11Z) identificado como ID 1d19:6109 Dexatek Technology Ltd. Es de la segunda tanda de capturadoras del Lidl vendidas a partir del 2012 (las anteriores tenían otro chipset diferente). Por lo que he buscado, no hay soporte bajo Linux justo para ese chipset (http://linuxtv.org/wiki/index.php/Conexant_CX2310x), aunque creo que los restantes de la serie CX231xx, sí que son soportados... ya es mala suerte, aunque eso no quiere decir que Openelec la reconozca

Linux Support

The CX2310x series of chips is supported in Linux through the cx231xx driver (CX23103 is currently unsupported).

Si vas a comprar una te recomiendo la USBTV007. Yo tenía dos STK1160 tiradas por un cajón y me han dado tantos problemas -quizás por ser tan viejas- para hacerlas funcionar con la Pi que he acabado por comprar una USTV007. La compré a través de eBay y funciona sin problemas, y lo más importante es que sí tiene el chipset que vale (muchos vendedores mienten al respecto y te envían cualquier capturadora, y luego es otro trasto más sin uso y un gasto sin sentido).

Gracias, las buscaré por eBay y poco a poco, mes a mes iré comprando "piezas" del kit...

Me falta casi todo, pero bueno, poco.

Gracias por ayudarme

Ando por México por trabajo y he visto esta capturadora esta sobre 120 euros, es cara o barata

http://www.steren.com.mx/catalogo/prod.asp?f=&sf=54&c=581&p=106236

Si esta bien pregunto si es válida si no no me molesto

He visto en ae esta tira les, lo digo por si alguien le interesa son 5m y es barata

http://es.aliexpress.com/item/5v-addressable-5m-32-pcs-smd-5050-rgb-digital-ws2801-led-strip-programmable-ws2801-ic-32/1366253249.html

La capturadora que indicas es poco conocida... al menos no he encontrado información técnica detallada fuera de lo que publicitan los vendedores en México. No encontré información acerca del chipset. Y por lo que indican en las respuestas a los usuarios, sólo es compatible con Windows y usando además el software propio. Por tanto, no sirve.

Si fuese compatible, te ahorrabas la capturadora Easycap, y el convertidor de HDMI a vídeo compuesto... pero aún así es bastante más cara que la suma de las dos partes que sustituiría.

Buenas tardes os llevo leyendo mucho tiempo y viendo lo bien q queda el ambilight me anime a comprar todo lo necesario para montarlo. El caso es q ya lo tengo todo montado pero a la hora de hacer funcionar los lees nada de nada. Tengo la raspberry pi2 y he conseguido instalar a través de noobs el raspbian, openelec actualizado a 5.0.8 y el xbmc. El caso es q he seguido los tutoría les q habéis puesto y he llegado a instalar a través de putty el hyperion, luego he generado el archivo de hyperion.config,neón en el hyperion y lo he copiado en la carpeta configfiles de openelec a través de redes en Windows. Pero nada de nada. Podéis ayudarme q la verdad q llevo tres días perdido. Gracias

Nitrosnow escribió:Buenas tardes os llevo leyendo mucho tiempo y viendo lo bien q queda el ambilight me anime a comprar todo lo necesario para montarlo. El caso es q ya lo tengo todo montado pero a la hora de hacer funcionar los lees nada de nada. Tengo la raspberry pi2 y he conseguido instalar a través de noobs el raspbian, openelec actualizado a 5.0.8 y el xbmc. El caso es q he seguido los tutoría les q habéis puesto y he llegado a instalar a través de putty el hyperion, luego he generado el archivo de hyperion.config,neón en el hyperion y lo he copiado en la carpeta configfiles de openelec a través de redes en Windows. Pero nada de nada. Podéis ayudarme q la verdad q llevo tres días perdido. Gracias

Hola... a ver si conseguimos ponerlo a funcionar.

Casi siempre los problemas se debe a las conexiones o a algún error en la configuración. Así que mejor empieza por comprobar las conexiones. Para la Pi 2 B, los pines que debes usar son los siguientes:

Pin 19 CI
Pin 23 DI
Pin 6 Masa (GND)

No conectes el pin de +5V del conector GPIO de la RB Pi a la entrada de alimentación de la tira de leds porque la RB Pi no puede suministrar la corriente necesaria que requieren los leds para funcionar. Para alimentar los leds, hay que usar siempre una fuente alternativa de 5V y del amperaje adecuado (estima sobre 0.060A por led más un 20% de margen adicional).

Si la fuente que usas es suficiente para alimentar a la vez la Pi y los leds, en principio no habrá problemas. Si son dos alimentaciones independientes, debes conectar entre sí los dos cables de masa (el de la Pi y el de los leds).

Según las hojas de datos del driver WS2801, de los valores de voltaje de los niveles lógicos de la tira de leds y de los que da la Pi, se deduce que nunca debería funcionar sin un buffer adaptador. Básicamente el nivel lógico alto (un 1 en la salida) de la Pi está unos 0.7V por debajo del mínimo que admite el driver WS2801. Sin embargo casi siempre funciona sin problemas sin usar el mencionado buffer, por lo que lo supongo que no van por ahí los tiros. Comprueba que la tira de leds efectivamente es del tipo WS2801 (lo debe poner en la información que te ha suministrado el vendedor y en los chips que hay en la tira). Si es de otro tipo como WS2811/WS2812, no te funcionará con la Pi 2.

El fichero de configuración personalizado para tu caso debes copiarlo a la carpeta /storage/.config/ de la Pi (si usas Openelec). Te recomiendo que lo copies a través de una conexión con Filezilla (https://filezilla-project.org/download.php?type=client) a la ruta antes indicada. Para ello instalas Filezilla en tu PC y agregas una nueva conexión a la IP de la PI en el puerto 22, usando como datos de conexión user=root y password=openelec.

Instala Putty (puedes descargarlo de aquí: http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html), conéctate a la IP de la Pi en tu red local en el puerto 22 y comprueba si Hyperion está funcionando.

Para saber qué IP tiene la Pi, con Kodi en ejecución en la TV accedemos al menú Sistema > Info del sistema. Ahí aparecerá la actual IP. Por comodidad lo ideal es asignarle desde el router una IP fija en nuestra red local para evitar que, tras reiniciarla, el router le asigne una nueva IP diferente, lo que nos obligaría a consultar previamente la nueva IP en Kodi y reconfigurar la conexión de Filezilla y/o Putty.

También puedes determinar si Hyperion está en ejecución desde el móvil instalando la app de Android de Hyperion y configurándole la IP y el puerto por defecto (el 22). Si desde el móvil cada vez que lanzas la app de Hyperion (y has configurado bien los datos de la conexión) te da siempre un mensaje de que no se puede conectar con el servidor, casi seguro que se debe a que no está Hyperion funcionando en la Pi. Pero como te digo, a través de una sesión de Putty con los datos de conexión user=root y password=openelec, puedes cerificarte de si está o no en ejecución. Te conectas mediante Putty y en la ventana del terminal tecleas lo siguiente (pulsa intro tras cada orden):



TRUCO: copia la orden competa al portapapeles, y luego, sobre la ventana de sesión de Putty, haz click con el botón derecho del ratón, y la orden completa se pegará en Putty, faltando sólo pulsar intro para ejecutarla.

La orden anterior 'mata' el proceso de Hyperion si está en ejecución. Mira lo que te indica en pantalla. Si no responde más que con el prompt, significa que efectivamente ha matado el proceso, y por tanto, que Hyperion estaba funcionando. Es este caso si no se encienden los leds debes revisar las conexiones y en especial, el fichero de configuración.

Si te devuelve otro mensaje, probablemente te estará diciendo que no encontró el servicio de Hyperion para 'matarlo'. Suele responder con algo como esto:

killall hyperiond: no process killed

Y eso significa que no tienes el Hyperion en funcionamiento, y por tanto, no se podrán encender los leds. En este caso tienes que determinar porqué no arranca Hyperion. Si está bien instalado, el problema suele ser por algún defecto en el fichero de configuración .json. o algún error en las conexiones. Revisa el .json o pégalo aquí y le echo un ojo, a ver si encuentro algo raro.

Para reiniciar manualmente Hyperion sin tener que resetear la Pi, escribes esto en la sesión de Putty (y pulsar intro):



Yo de todas formas siempre recomiendo primero descargar la versión de OpenElec que hay en la web de Lightberry.eu (http://lightberry.eu/#download). Elige la versión que tiene compatibilidad para la Pi 2. No es la más reciente (creo que es la 5.0.5), pero trae el Hyperion instalado de serie y está preparada para funcionar una vez instalada la imagen en la microSD.

Para instalar la imagen así descargada, puedes usar un programa como SDFormatter para Windows 7 para formatear la microSD (lo puedes bajar de aquí: http://www.mediafire.com/download/z94o8d9dq54dqmt/Download+SD+Formatter+V+4.0+For+Windows.rar).

Una vez descargada la imagen correspondiente a nuestro caso de la web de Lightberry, la descomprimimos y obtendremos un fichero de extensión .img, que será el que debemos grabar en la microSD. Ahora tienes que copiarla a la microSD recién formateada. Descarga Win 32 Disk Imager (http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/), elige la imagen a copiar y la unidad de destino (ojo: no te confundas de unidad de destino, o acabarás por borrar otra unidad USB conectada a tu PC).

Puedes descargar el tutorial de instalación de la web de Lightberry de aquí: [url]https://mega.co.nz/#!tdcnWCLA!
EjzyqkV4FNBt6Fctv_sHskcNlHODtgy9RLSBQjEdoQg[/url]. La ventaja es que incluye ya dentro todas las herramientas de software que puedes necesitar.

Si con esa versión de Openelec trabajan los leds y las funcionalidades de la versión que viene preinstalada de Kodi te llegan, yo no le daría más vueltas. Si actualizas Kodi y/o Openelec puede que deje de trabajar Hyperion.

Una vez que con esa versión 5.0.5 compruebas que te funciona todo y quieres intentar que funcione todo con las últimas versiones de Openelec, etc, haz un backup de la microSD, o usa una segunda tarjeta y trata de instalarlo todo manualmente en ella: el Raspbian, Openelec, actualizas Kodi, instalas Hyperion, y copias el fichero .sjon de tu caso particular. Salvo algún problema de incompatibilidades, debería funcionarte, pero si ves que no hay forma de conseguirlo, o vuelves a la Openelec 5.0.5 de la web de Lightberry -que está más que comprobado que funciona-, o buscas en Google con detalle cuál es la versión más actual de OpenElec que es compatible con Hyperion.

En caso de que quieras que te funcione también para otras fuentes externas HDMI, debes adquirir componentes adicionales: splitter HMDI, capturadora USB compatible, convertidor HDMI a vídeo compuesto, etc. Si necesitas ayuda en esta segunda fase, me lo dices y trataré de echarte una mano.

Edito: se me olvidó comentar que si no usas la v5.0.5 o superior de Openelec, debido a un problema de incompatibilidad de Hyperion con las RPI 2, tendrás que editar manualmente el fichero config.txt que está en /flash (en Openelec) y añadirle la siguiente línea:



Si usas la versión descargada de la web de Lightberry no tienes que editar el fichero (ya está modificado).

Te agradezco enormemente todo lo q me has explicado y lo pronto q has respondido. Me voy a poner ahora mismo siguiendo todos los pasos que me has puesto. En cuanto lo pruebe te voy informando, un millón de gracias

Información q puedo aportar:
-Tengo dos adaptadores de corriente ambos de 5v 2a, uno para raspberry y el otro para Led.
Uno conectado por micro usb y el de los leds con un adaptador Jack.

Nitrosnow escribió:Te agradezco enormemente todo lo q me has explicado y lo pronto q has respondido. Me voy a poner ahora mismo siguiendo todos los pasos que me has puesto. En cuanto lo pruebe te voy informando, un millón de gracias

Información q puedo aportar:
-Tengo dos adaptadores de corriente ambos de 5v 2a, uno para raspberry y el otro para Led.
Uno conectado por micro usb y el de los leds con un adaptador Jack.

El alimentador para los leds de 2A no es suficiente. Una TV de 40 pulgadas por ejemplo como la mía, usando tira de leds SMD, usa 84 leds. A 0.060A por led ya necesita del orden de 5A. Añádele un 20% a mayores para más seguridad y se va la cosa a 6A. pero si no enciende ningún led ni da señales, no debería ser el problema. Aún así, si tienes un téster, mide la tensión en la línea de +5V de los leds, no vaya a ser que esté por debajo del valor mínimo de los drivers WS2801.

Multiplica el nº de leds de tu instalación por 0.06A y luego por 1.20, y te haces una idea de los amperios que necesita dar la fuente cuando se produzca la situación de máximo consumo: leds a máximo brillo y color blanco.

Pues lo primero que tengo mal es el adaptador de corriente. Y luego mis Led son ws2801 pero en el chip veo do y co. No veo di y ci. Lo único que puedo ver es q los leds traen dos clavijas, una macho y otra hembra.
Perdona por mi ignorancia

Ok. DO y CO son los pines de salida de la tira. Cada trozo que cortes de la tira (si la has ya cortado y soldado en las esquinas) tendrá esas letras en uno de los extremos y esquinas, y debería poner DI y CI en la otra que va soldada a continuación. Pero si no lo pone no pasa nada... con tener uno de los extremos identificado como salida, la otra punta de cada trozo de la tira es la entrada.

Debes unir los pines de salida (DO y CO) de cada tramo a los correspondientes de entrada del siguiente (DI y CI) en las esquinas, mejor usando cables cortos y soldadura (los conectores ahí suelen fallar bastante).

Finalmente los cables que salen de la Pi hacia los leds deben ir conectados a los pines de entrada DI y CI del inicio de la tira completa. El extremo final debe acabar en DO y CO, y puede o no llevar conector. Si lo lleva, no lo conectes a nada.

popy5 escribió:Ok. DO y CO son los pines de salida de la tira. Cada trozo que cortes de la tira (si la has ya cortado y soldado en las esquinas) tendrá esas letras en uno de los extremos y esquinas, y debería poner DI y CI en la otra que va soldada a continuación. Pero si no lo pone no pasa nada... con tener uno de los extremos identificado como salida, la otra punta de cada trozo de la tira es la entrada.

Debes unir los pines de salida (DO y CO) de cada tramo a los correspondientes de entrada del siguiente (DI y CI) en las esquinas, mejor usando cables cortos y soldadura (los conectores ahí suelen fallar bastante).

Finalmente los cables que salen de la Pi hacia los leds deben ir conectados a los pines de entrada DI y CI del inicio de la tira completa. El extremo final debe acabar en DO y CO, y puede o no llevar conector. Si lo lleva, no lo conectes a nada.

Bueno he estado mirando q el chip es ws2801. Y he visto q no viene en ci y tampoco el di, pero co y do lo tengo como salida y por donde entra, son los cables q he puesto a la raspberry como tu me has indicado.
Lo q no he entendido es como unir la masa de las raspberry y la de los leds(50 leds).
Yo la raspberry la tengo con el adaptador micro sd y los leds (cable rojo + y cable azul -) conectados a un adaptador Jack y este al adaptador de corriente.
Luego me salen los tres cables q tu me has dicho q son azul, verde y blanco.

Si tienes puesto el cable que va desde el pin 6 ddel GPIO (GND) de la Pi hacia la masa (GND) de los leds, ya tienes unidas ambas masas. Lo comento porque con conectar solo los pines de datos no es suficiente. La masa de la Pi debe ser común a la masa de los leds.

popy5 escribió:Si tienes puesto el cable que va desde el pin 6 ddel GPIO (GND) de la Pi hacia la masa (GND) de los leds, ya tienes unidas ambas masas. Lo comento porque con conectar solo los pines de datos no es suficiente. La masa de la Pi debe ser común a la masa de los leds.

Vale entonces eso sí lo tengo hecho. Lo tengo en el pin 6.
Y los otros dos en el 19 y el 23.
Ahora he formateado la tarjeta sd y con el win32 le he grabado el openelec q tu me has dicho, aunque en la página no pone si lleva hyperion. Voy a probar. El adaptador enciende yo creo q solo la mitad de los leds.
Lo pruebo y te digo como va la cosa. Gracias

La v5.0.5 de Openelec descargada de la web de Lightberry ya tiene instalado el Hyperion. Solo tienes q copiar tu fichero .json personalizado a la ruta q antes te indiqué y reiniciar la Pi (o desde Putty matar Hyperion y volver a iniciarlo con los comandos que antes te puse).

Si todo está correcto, al lanzar Hyperion debería hacer la animación inicial de luces tipo arcoiris.

popy5 escribió:La v5.0.5 de Openelec descargada de la web de Lightberry ya tiene instalado el Hyperion. Solo tienes q copiar tu fichero .json personalizado a la ruta q antes te indiqué y reiniciar la Pi (o desde Putty matar Hyperion y volver a iniciarlo con los comandos que antes te puse).

Si todo está correcto, al lanzar Hyperion debería hacer la animación inicial de luces tipo arcoiris.

Voy a crear el fichero desde hypercon e intentaré copiarlo como tu me has dicho. Entiendo dejando kodi abierto y desde el ordenador lo envío, no? Perdona por mi torpeza

Ya lo he creado y descargado el filecilla. Ahora he seguido tus pasos poniendo el servidor del openelec, usuario, contraseña y puerto 22. He seleccionado el archivo y si doy a conexión rápida me sale un aviso de peligro. Potencial agujero de seguridad. No se si algo se me escapa

Te recomiendo hacerlo con Filezilla. Lo descargas, lo instalas en el PC y cuando lo inicies le configuras una conexión a la IP de la Pi (que consigues ver fácilmente desde el menú de Kodi que te indiqué). El puerto de comunicaciones que debes poner en el Filezilla es el 22. Como usuario pon 'root' (sin las comillas), y contraseña 'openelec'.

Te conectas y verás en el panel izquierdo la carpeta local en la que estás en tu PC, y en el derecho, la estructura de directorios de la Pi).

En el panel izqdo localiza tu .json que acabas de crear. En el panel derecho, entra en /storage/.config/ y transfiere el ,
.json desde tu PC (local) hasta esa carpeta. Por defecto creo que ya hay un fichero de configuración en esa carpeta de la Pi. Bórralo antes o simplemente cuando te pregunte si lo deseas reescribir, le dices que sí.

popy5 escribió:Te recomiendo hacerlo con Filezilla. Lo descargas, lo instalas en el PC y cuando lo inicies le configuras una conexión a la IP de la Pi (que consigues ver fácilmente desde el menú de Kodi que te indiqué). El puerto de comunicaciones que debes poner en el Filezilla es el 22. Como usuario pon 'root' (sin las comillas), y contraseña 'openelec'.

Te conectas y verás en el panel izquierdo la carpeta local en la que estás en tu PC, y en el derecho, la estructura de directorios de la Pi).

En el panel izqdo localiza tu .json que acabas de crear. En el panel derecho, entra en /storage/.config/ y transfiere el ,
.json desde tu PC (local) hasta esa carpeta. Por defecto creo que ya hay un fichero de configuración en esa carpeta de la Pi. Bórralo antes o simplemente cuando te pregunte si lo deseas reescribir, le dices que sí.

El aviso q me sale es normal?
El q te he puesto arriba. Pone q la clave del servidor no corresponde con la clave que hay guardada en la caché
Bueno al final he conectado y he encontrado la carpeta q me has puesto y he sobreescrito el archivo. Json

Sí tranquilo, es normal. Pasa la primera vez y cada vez que te conectes a la Pi y ésta tenga una IP diferente.

Lo.e copiado arrastrandolo

Perfecto. Pues reinicia la Pi y a ver si hay suerte.

Nada, solo he conseguido q se encienda un Led azul

Si puedes mide el voltaje entre la línea de 5V de los leds y la masa.

Copia y pega aquí tu .json y le echo un ojo.

// Automatically generated configuration file for 'Hyperion daemon'
// Generated by: HyperCon (The Hyperion deamon configuration file builder

{
/// Device configuration contains the following fields:
/// * 'name' : The user friendly name of the device (only used for display purposes)
/// * 'type' : The type of the device or leds (known types for now are 'ws2801', 'ldp8806',
/// 'lpd6803', 'sedu', 'adalight', 'lightpack', 'test' and 'none')
/// * 'output' : The output specification depends on selected device. This can for example be the
/// device specifier, device serial number, or the output file name
/// * 'rate' : The baudrate of the output to the device
/// * 'colorOrder' : The order of the color bytes ('rgb', 'rbg', 'bgr', etc.).
"device" :
{
"name" : "MyPi",
"type" : "ws2801",
"output" : "/dev/spidev0.0",
"rate" : 250000,
"colorOrder" : "rgb"
},

/// Color manipulation configuration used to tune the output colors to specific surroundings.
/// The configuration contains a list of color-transforms. Each transform contains the
/// following fields:
/// * 'id' : The unique identifier of the color transformation (eg 'device_1') /// * 'leds' : The indices (or index ranges) of the leds to which this color transform applies
/// (eg '0-5, 9, 11, 12-17'). The indices are zero based. /// * 'hsv' : The manipulation in the Hue-Saturation-Value color domain with the following
/// tuning parameters:
/// - 'saturationGain' The gain adjustement of the saturation
/// - 'valueGain' The gain adjustement of the value
/// * 'red'/'green'/'blue' : The manipulation in the Red-Green-Blue color domain with the
/// following tuning parameters for each channel:
/// - 'threshold' The minimum required input value for the channel to be on
/// (else zero)
/// - 'gamma' The gamma-curve correction factor
/// - 'blacklevel' The lowest possible value (when the channel is black)
/// - 'whitelevel' The highest possible value (when the channel is white)
///
/// Next to the list with color transforms there is also a smoothing option.
/// * 'smoothing' : Smoothing of the colors in the time-domain with the following tuning
/// parameters:
/// - 'type' The type of smoothing algorithm ('linear' or 'none')
/// - 'time_ms' The time constant for smoothing algorithm in milliseconds
/// - 'updateFrequency' The update frequency of the leds in Hz
"color" :
{
"transform" :
[
{
"id" : "default",
"leds" : "*",
"hsv" :
{
"saturationGain" : 1.1000,
"valueGain" : 1.5000
},
"red" :
{
"threshold" : 0.0000,
"gamma" : 2.0000,
"blacklevel" : 0.0000,
"whitelevel" : 0.8000
},
"green" :
{
"threshold" : 0.0000,
"gamma" : 2.0000,
"blacklevel" : 0.0000,
"whitelevel" : 0.6000
},
"blue" :
{
"threshold" : 0.0000,
"gamma" : 2.0000,
"blacklevel" : 0.0000,
"whitelevel" : 0.6000
}
}
],
"smoothing" :
{
"type" : "linear",
"time_ms" : 200,
"updateFrequency" : 20.0000
}
},

/// The configuration for each individual led. This contains the specification of the area
/// averaged of an input image for each led to determine its color. Each item in the list
/// contains the following fields:
/// * index: The index of the led. This determines its location in the string of leds; zero
/// being the first led.
/// * hscan: The fractional part of the image along the horizontal used for the averaging
/// (minimum and maximum inclusive)
/// * vscan: The fractional part of the image along the vertical used for the averaging
/// (minimum and maximum inclusive)
"leds" :
[
{
"index" : 0,
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 },
"vscan" : { "minimum" : 0.8889, "maximum" : 1.0000 }
},
{
"index" : 1,
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0625 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 }
},
{
"index" : 2,
"hscan" : { "minimum" : 0.0625, "maximum" : 0.1250 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 }
},
{
"index" : 3,
"hscan" : { "minimum" : 0.1250, "maximum" : 0.1875 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 }
},
{
"index" : 4,
"hscan" : { "minimum" : 0.1875, "maximum" : 0.2500 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 }
},
{
"index" : 5,
"hscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.3125 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 }
},
{
"index" : 6,
"hscan" : { "minimum" : 0.3125, "maximum" : 0.3750 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 }
},
{
"index" : 7,
"hscan" : { "minimum" : 0.3750, "maximum" : 0.4375 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 }
},
{
"index" : 8,
"hscan" : { "minimum" : 0.4375, "maximum" : 0.5000 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 }
},
{
"index" : 9,
"hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5625 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 }
},
{
"index" : 10,
"hscan" : { "minimum" : 0.5625, "maximum" : 0.6250 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 }
},
{
"index" : 11,
"hscan" : { "minimum" : 0.6250, "maximum" : 0.6875 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 }
},
{
"index" : 12,
"hscan" : { "minimum" : 0.6875, "maximum" : 0.7500 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 }
},
{
"index" : 13,
"hscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.8125 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 }
},
{
"index" : 14,
"hscan" : { "minimum" : 0.8125, "maximum" : 0.8750 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 }
},
{
"index" : 15,
"hscan" : { "minimum" : 0.8750, "maximum" : 0.9375 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 }
},
{
"index" : 16,
"hscan" : { "minimum" : 0.9375, "maximum" : 1.0000 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 }
},
{
"index" : 17,
"hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 },
"vscan" : { "minimum" : 0.8889, "maximum" : 1.0000 }
},
{
"index" : 18,
"hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 },
"vscan" : { "minimum" : 0.7778, "maximum" : 0.8889 }
},
{
"index" : 19,
"hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 },
"vscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.7778 }
},
{
"index" : 20,
"hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 },
"vscan" : { "minimum" : 0.5556, "maximum" : 0.6667 }
},
{
"index" : 21,
"hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 },
"vscan" : { "minimum" : 0.4444, "maximum" : 0.5556 }
},
{
"index" : 22,
"hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 },
"vscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.4444 }
},
{
"index" : 23,
"hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 },
"vscan" : { "minimum" : 0.2222, "maximum" : 0.3333 }
},
{
"index" : 24,
"hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 },
"vscan" : { "minimum" : 0.1111, "maximum" : 0.2222 }
},
{
"index" : 25,
"hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 },
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.1111 }
},
{
"index" : 26,
"hscan" : { "minimum" : 0.9375, "maximum" : 1.0000 },
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 }
},
{
"index" : 27,
"hscan" : { "minimum" : 0.8750, "maximum" : 0.9375 },
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 }
},
{
"index" : 28,
"hscan" : { "minimum" : 0.8125, "maximum" : 0.8750 },
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 }
},
{
"index" : 29,
"hscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.8125 },
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 }
},
{
"index" : 30,
"hscan" : { "minimum" : 0.6875, "maximum" : 0.7500 },
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 }
},
{
"index" : 31,
"hscan" : { "minimum" : 0.6250, "maximum" : 0.6875 },
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 }
},
{
"index" : 32,
"hscan" : { "minimum" : 0.5625, "maximum" : 0.6250 },
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 }
},
{
"index" : 33,
"hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5625 },
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 }
},
{
"index" : 34,
"hscan" : { "minimum" : 0.4375, "maximum" : 0.5000 },
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 }
},
{
"index" : 35,
"hscan" : { "minimum" : 0.3750, "maximum" : 0.4375 },
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 }
},
{
"index" : 36,
"hscan" : { "minimum" : 0.3125, "maximum" : 0.3750 },
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 }
},
{
"index" : 37,
"hscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.3125 },
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 }
},
{
"index" : 38,
"hscan" : { "minimum" : 0.1875, "maximum" : 0.2500 },
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 }
},
{
"index" : 39,
"hscan" : { "minimum" : 0.1250, "maximum" : 0.1875 },
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 }
},
{
"index" : 40,
"hscan" : { "minimum" : 0.0625, "maximum" : 0.1250 },
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 }
},
{
"index" : 41,
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0625 },
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 }
},
{
"index" : 42,
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 },
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.1111 }
},
{
"index" : 43,
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 },
"vscan" : { "minimum" : 0.1111, "maximum" : 0.2222 }
},
{
"index" : 44,
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 },
"vscan" : { "minimum" : 0.2222, "maximum" : 0.3333 }
},
{
"index" : 45,
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 },
"vscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.4444 }
},
{
"index" : 46,
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 },
"vscan" : { "minimum" : 0.4444, "maximum" : 0.5556 }
},
{
"index" : 47,
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 },
"vscan" : { "minimum" : 0.5556, "maximum" : 0.6667 }
},
{
"index" : 48,
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 },
"vscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.7778 }
},
{
"index" : 49,
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 },
"vscan" : { "minimum" : 0.7778, "maximum" : 0.8889 }
}
],

/// The black border configuration, contains the following items:
/// * enable : true if the detector should be activated
/// * threshold : Value below which a pixel is regarded as black (value between 0.0 and 1.0)
"blackborderdetector" :
{
"enable" : true,
"threshold" : 0.01
},

/// The configuration of the effect engine, contains the following items:
/// * paths : An array with absolute location(s) of directories with effects
/// * bootsequence : The effect selected as 'boot sequence'
"effects" :
{
"paths" :
[
"/storage/hyperion/effects"
]
},

"bootsequence" :
{
"effect" : "Rainbow swirl fast",
"duration_ms" : 3000
},

/// The configuration for the frame-grabber, contains the following items:
/// * width : The width of the grabbed frames [pixels]
/// * height : The height of the grabbed frames [pixels]
/// * frequency_Hz : The frequency of the frame grab [Hz]
// "framegrabber" :
// {
// "width" : 64,
// "height" : 64,
// "frequency_Hz" : 10.0
// },

/// The configuration of the XBMC connection used to enable and disable the frame-grabber. Contains the following fields:
/// * xbmcAddress : The IP address of the XBMC-host
/// * xbmcTcpPort : The TCP-port of the XBMC-server
/// * grabVideo : Flag indicating that the frame-grabber is on(true) during video playback
/// * grabPictures : Flag indicating that the frame-grabber is on(true) during picture show
/// * grabAudio : Flag indicating that the frame-grabber is on(true) during audio playback
/// * grabMenu : Flag indicating that the frame-grabber is on(true) in the XBMC menu
/// * grabScreensaver : Flag indicating that the frame-grabber is on(true) when XBMC is on screensaver
/// * enable3DDetection : Flag indicating that the frame-grabber should switch to a 3D compatible modus if a 3D video is playing
"xbmcVideoChecker" :
{
"xbmcAddress" : "127.0.0.1",
"xbmcTcpPort" : 9090,
"grabVideo" : true,
"grabPictures" : true,
"grabAudio" : true,
"grabMenu" : false,
"grabScreensaver" : true,
"enable3DDetection" : true
},

/// The configuration of the Json server which enables the json remote interface
/// * port : Port at which the json server is started
"jsonServer" :
{
"port" : 19444
},

/// The configuration of the Proto server which enables the protobuffer remote interface
/// * port : Port at which the protobuffer server is started
"protoServer" :
{
"port" : 19445
},

/// The configuration of the boblight server which enables the boblight remote interface
/// * port : Port at which the boblight server is started
// "boblightServer" :
// {
// "port" : 19333
// },

"endOfJson" : "endOfJson"
}






He visto tu mensaje pero no puedo contestarte porque me pone que me he pasado de mensajes por dia. Si ves esto la unica duda es que no se como parar el hyperion. He modificado el valor que tu me has dicho y voy a intentar apagar la raspberry y de nuevo encenderla para copiar el nuevo archivo .json. Espero que este bien hecho. de nuevo mil gracias

Prueba a cambiar el valor del parámetro

de 250000 a 1000000.

Puedes hacerlo editando el .json con el Bloc de Notas o directamente lo vuelves a generar cambiando antes ese parámetro en el configurador.

Luego paras Hyperion, vuelves a enviar el .json modificado a la Pi, y arrancas de nuevo Hyperion o reinicias las Pi (perderás la conexión con Putty y Filezilla).