Mi supergun simple y versátil

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¡Hola! Comparto el supergun modular y minimalista que estoy construyendo por si alguien quiere coger alguna idea para conectar sus placas en casa de forma sencilla y sobre todo versátil.

Los cables que van están crimpados con terminales de conexión, azules cuando son dos cables (GND y +5V) y rojos cuando es uno (AC, +12V, -5V).

Configurada la fuente a 5.05V en la salida de 5V el voltaje que llega al borde de la placa es correcto, siendo >4.95V en placas enormes y 5.03V en placas pequeñas como la Neo Geo MV1B. Esto lo consigo con cables cortos y con la suficiente sección de cobre (18 AWG / 1mm diámetro)

Se ve estupendamente y no tengo queja alguna, una vez ajustada la señal CSYNC a unos 500-650mV y los potenciómetros R-G-B para que convierta la señal de 2.2Vpp a 0.7Vpp no hay que hacer ningún ajuste aún cambiando de placas, me comentan que para algunas bootleg hay que subir la señal de sincronía en el potenciómetro, aunque encontré este circuito que dicen que lo soluciona (no lo he usado): https://martin-jones.com/2014/09/16/tha ... tay-still/

El televisor de la foto es un KV14M1E, es una buena opción en 14" y destaca por su excelente colorido.

Estos son los componentes que uso:

- Conector KEL (los HIROSE dicen que son muy buenos también)
- Fuente Suzo 42PP0606 con nuevos condensadores
- Filtro TE/Corcom 6EQ1 (opcional)
- Ferrita a la entrada de la fuente
- Ferrita a la salida de la fuente (pendiente)
- Cable 18 AWG para alimentación y 22AWG (se recomienda 20AWG) para lo demás.
- Conector DB15 macho con dos conectores molex de 3 pines
- Arcade Scart Video Driver con THS7374 para adaptar señales de video a estándar SCART

En la fuente he cambiado los condensadores de mala calidad CapXon y Jamicon por Panasonic y Rubycon, comprobando hojas de datos para que el reemplazo sea correcto.

En el conector DB15 macho he conectado dos molex de 3 pines para cada fila de 3 botones, de forma que pueda conectar un kick harness y cambiar el orden de los mismos.

Como mando yo uso uno averiado que he abierto y al que he soldado los cables de un cable manguera de los porterillos de 12 hilos (4 de dirección, start, 6 botones y tierra). El mecanismo es muy simple, contacto a tierra es botón activo. Tienes que conectar el de tierra a la parte de masa y luego soldar los cables a cada botón.

Los altavoces de 8 ohmios (dos de 4 ohmios en serie) los conecto directamente a la salida jamma, la precaución es no usar nunca menos ohmios de los que soporte el circuito de audio de la placa y no acercarlos al televisor para evitar manchas magnéticas. Para que que el sonido saliera por la televisión habría que hacer otro circuito.
27 visitas y ni un comentario, no me defraudas eol.

Buen trabajo, le pondras carcasa? algo artesanal rollo caja de madera o parecido? ^^

saludos
De momento pienso dejarlo así ya que conecto placas de distinto tamaño y además me gusta ver el circuito y se ventila mejor. A esta MVS le vendría bastante una tabla de madera abajo para evitar accidentes. A otras placas una tabla abajo y otra arriba para poder colocarlas en vertical, más protegidas y evitando que se doblen.

Otra ampliación que estoy considerando es hacer una PCB con el circuito de video, aunque de esta forma ocupa más espacio. También pienso ponerle conectores molex para conectar y desconectar módulos fácilmente.

En esto del arcade no es fácil calibrar en qué es mejor gastar el dinero, si en placas, repuestos... para mi lo más importante es la funcionalidad y que eléctricamente esté bien hecho, por eso no he escatimado en el supergun ni tampoco he gastado en nada estético.

Con respecto al filtro EMI, quizás hubiera sido mejor usar uno de 3 amperios de Astrodyne, aunque este funciona perfectamente.
Esta muy chula.

Yo como te comenta el compañero intaria integrar al menos una parte en una caja, te quedara mas recogido.
Con una sierra de calar y metacrilato puedes currarte algo facil, y queda bien.
Del siguiente estilo salvando las distancias

Imagen
Gracias por los comentarios. El problema que le veo a esa caja es que dificulta la ventilación y la placa se calienta más de lo necesario, por otra parte evita que entre suciedad. Quizá lo más barato sean un par de tablas de conglomerado y un par de tornillos largos con separadores.

Lo tengo en mente, sobre todo para placas más grandes ya que son más susceptibles a doblarse. De momento prefiero gastarme el dinero en otro hardware y en repuestos, hay placas plexi a la venta ya cortadas pero es una sablada.
@R.Signal

Buen curro compañero

Aunque no disponga de ninguna placa estaré atento a tu proyecto

Me puede el cacharreo XD XD
Al menos metele unas bases de madera, con asas o algo que te ayude en caso de moverla.
El problema de la base es que cada placa tiene un tamaño distinto, por lo que no lo soluciono comprando una simple tabla. De todas formas me gustaría ponérsela a esta MVS, sobre todo como protección.

Tengo que investigar como atornillar madera, no sé si me servirá la dremel, quizás haciendo un agujero algo más pequeño que el diámetro del tornillo.

De momento lo que hago es tener cuidado y ese dinero gastármelo en componentes y herramientas.
Yo uso tornillos rosca madera. Tienen la punta muy fina y el paso de la rosca mas abierto
No taladro, meto el tornillo del tirón. Si ves que no puedes metele una broca muy fina para que te sirva de guía

También ha llegado a meter tornillo rosca chapa, algo mas grueso y con el paso de rosca mas cerrado, pero también agarran bien la madera. Estos cuestan mas usarlo en madera y ya se hace mas necesario usar una broca, o un atornillador eléctrico o similar

Lo que tienes que tener cuidado es al apretar a tope, de no pasar la rosca que hace. Si puedes, el apretón final hazlo a mano para controlar bien la fuerza que aplicas
Buen trabajo @R.Signal! Ya me gustaría a mi tener la habilidad y conocimientos para hacerlo.

Lo que más me preocupa es el tema del voltaje a través del RGB, así que si algun dia me decido por comprar una placa MVS (tuve una consolizada pero me salió rana :-/) iré a por una supergun buena como la HAS o la Sentinel. Lo malo es que cuestan una leña (140€ puesta en casa, fácilmente) y encima hay lista de espera.

Lo dicho, envidio tu habilidad y conocimientos XD
En mi experiencia cuando la señal R,G o B excede los 0.7Vpp el color se ve demasiado brillante en el televisor, por esto estoy tranquilo, además en la HAS también hay un potenciómetro para ajustarlo. Para ajustarlo perfectamente lo ideal sería que la placa generase una pantalla en blanco y ponerlo a 0.7V exactos. De todas formas no hay que complicarse tanto, una vez ajustado se ve bien con las distintas placas que he probado sin necesidad de reajustar.

Con lo que hay que tener cuidado es con la señal de sincronía que debe estar en torno a 1-1.2V en el pin 11 del THS7374 para que junto a la resistencia de 75 ohmios en serie y la resistencia a 75 ohmios a tierra interna del televisor esta señal quede por debajo de 1V.

Mis conocimientos de electrónica son muy escasos, lo que he hecho ha sido buscar y leer mucho de foros en inglés. El circuito está prácticamente sacado de la hoja de datos del THS7374: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ths7374.pdf

También usé información de http://therealbobroberts.net/acwiring.html para el cable y las conexiones.
R.Signal escribió:Con lo que hay que tener cuidado es con la señal de sincronía que debe estar en torno a 1-1.2V en el pin 11 del THS7374 para que junto a la resistencia de 75 ohmios en serie y la resistencia a 75 ohmios a tierra interna del televisor esta señal quede por debajo de 1V.


Sí, a esto me refería, al voltaje de 5V TTL a través de la línea de sincronía, que está fuera rango para la electrónica de consumo. Yo uso tanto un televisor CRT como un OSSC, y este último es especialmente sensible a un voltaje fuera de rango. En teoría añadiendo (en la placa) una resistencia de 470 Ohm resuelve el problema, pero con lo chapuzas que soy:

- O me cargo la placa.
- O lo hago mal y dejo frito el OSSC.

Al final si quiero acceder al mundo de NG MVS me tocará rascarme el bolsillo en una supergun HAS.
El HAS Supergun es un producto profesional y la mejor opción para quien no quiera mancharse las manos o comprar lo necesario para montarlo todo. Además el cable de video creo que es el mismo que el de OSSC, y hay un adaptador para el cable RGB de PS2. Está muy bien pensado el cacharro, y además convierte la señal de audio a nivel de línea.

En las primeras versiones del circuito puse un divisor de voltaje fijo, pero por pruebas mias y de terceras personas no encontré la forma de que funcionara tanto con originales como con bootlegs en distintas marcas de TV por lo que finalmente puse el potenciómetro de 1k para mayor versatilidad.

Las problemáticas son las placas bootleg, a menudo mal construídas, me comentan que la Dragon bowl da un voltaje de csync considerablemente más alto que requiere más atenuación. En otras la señal es más baja y requieren menos atenuación.
@R.Signal Pregunta un poco tonta (pero agradecería confirmación):

Veo que le has metido una unibios a la placa (EDIT: Error, me acabo de dar cuenta que pone "press 1P or 2P to start", o sea, nada de Unibios...). Si no me equivoco, en la MV1B es tan solo sacar la original del socket y meter la unibios, no? Sin desoldar ni soldar nada, verdad?

Gracias.
Esta placa es una MV1FZS y es de las que tiene la bios en zócalo. Esta en concreto lleva Unibios.

La MV1B (y MV1C) tiene la bios SMD y para cambiarla lo más recomendable es usar NeoBiosMasta, aunque requiere desoldar un par de patillas si no recuerdo mal y engancharlo en el motorola 68000:

https://www.neogeofanclub.com/projects/neobiosmasta-og
Gracias por la respuesta. Tengo entendido que con Neobiosmasta es bastante asequible poner la unibios en placa sin Zócalo, quizás me anime.

Y si tuviera más maña, me animaría a intentar yo la consolizacion, ya que me jode bastante pagar por una supergun cara que solo voy a aprovechar para MVS (me molaría conectar otras placas, pero al precio que están, dudo que alguna vez compre alguna.
Por esa razón no compré el HAS Supergun, preferí gastarlo en un juego y montar la supergun poco a poco.

Aún se pueden encontrar algunos buenos juegos a un precio razonable en foros arcade, la clave es estar pendiente ya que duran poco a la venta. Yo lo que hice fue vender consolas y material retro que ya no usaba.
Me gusta! Es un workplace de pruebas de placas jamma a pelo, con los componentes al aire. Yo lo tengo también muy parecido. En cuanto saque un rato, intentaré sacar una foto ...
Más o menos esta es la protección que me gustaría para las placas (con la ventaja de que se pueden guardar verticalmente): http://www.neogeosoft.com/arcade/PCB_Sandwiches.jpg

Lo que no me queda claro es los materiales que necesito, ¿lo que está entre las maderas son pasadores? no tengo ninguna experiencia en carpintería, de herramientas tengo un taladro normal y la dremel 3000.
El Supergun te quedo fantastico.

a ver si alguien me puede sacar de esta duda,sabeis eso sobre colocar un potenciometro en una fuente que no tiene regulador +5v...?
como funciona esto?,la fuente ofrece +5v pero sin el potenciometro que ofrece?el maximo?el minimo?realmente colocando el potenciometro es como tener ya una que lo lleva de serie?,no termino de entender como funciona esto,
saludos.
Hola, que el voltaje sea regulable es parte del diseño de la fuente, en general no creo que sea viable dicha modificación. Veo mucho más razonable comprar una fuente buena con voltaje regulable, yo uso la Suzo 42PP0606 (es la misma que Mean Well MWP-606) y es muy recomendable.

La única modificación que le hago es el cambio de condensadores electrolíticos por unos de características similares y buenas marcas (Rubycon y Panasonic) ya que los que trae son de mala calidad (algunos CapXon). También quito el estaño y vuelvo a soldar el potenciómetro de regulación de voltaje después de leer que es común que al cabo del tiempo se acabe quebrando la soldadura de su uso.

De todas formas, usando los cables correctos y dejando la fuente en 5.06V funciona perfectamente con todo tipo de placas, consiguiendo 5.00V o muy cercano en el borde.
No se ve(n) la(s) foto(s), no?
@R.Signal Eso pensaba yo,pero estoy seguro de haber leido sobre poner potenciometro en el +5v de las fuentes,quizas me he confundido con otro tema.

de todas formas si te gusta mucho este tema y tocas muchas muchas placas"sobre todo bootlegs"te encuentras con sorpresas...tanto en sincronias de pantalla como en voltajes,al menos esa es mi humilde opinion,hay placas muy especialitas,
saludos.
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