Game Boy que no pasa del logo Nintendo

Tiene pinta de que algún condensador está muerto o en las últimas. Por explicarlo mal y rápido: la consola se mantiene funcionando lo justo hasta que el condensador deja de cumplir su función.

Hace poco he reparado una laptop a la que le ocurría algo parecido: empieza a arrancar bien y en menos de 5 segundos el ventilador de la CPU deja de girar. Estaba dejando de llegarle el voltaje necesario debido a un condensador fastidiado en una etapa anterior. Reemplazado y vuelta a funcionar.

Pero podría ser otra cosa, te tocará desmontar y comprobarlo. O seguir buscando y descartando cosas.

@lito69 has comprobado que el conversor DC-DC, sus componentes y sus tensiones de salida están bien?

asirena escribió:Tiene pinta de que algún condensador está muerto o en las últimas. Por explicarlo mal y rápido: la consola se mantiene funcionando lo justo hasta que el condensador deja de cumplir su función.

Hace poco he reparado una laptop a la que le ocurría algo parecido: empieza a arrancar bien y en menos de 5 segundos el ventilador de la CPU deja de girar. Estaba dejando de llegarle el voltaje necesario debido a un condensador fastidiado en una etapa anterior. Reemplazado y vuelta a funcionar.

Pero podría ser otra cosa, te tocará desmontar y comprobarlo. O seguir buscando y descartando cosas.

Si te fijas el led sigue encendido.
@yuragalo , no lo he comprobado, al ver el led rojo bien encendido no lo he pensado, son esos que tienen 3 patas enanos? He cambiado en alguna consola otros más grandes, pero cuando se rompían no mandaban nada de corriente, cero? Tienen que dar 5v?

@lito69 sí, es esa placa (así o similar dependiendo de la revisión) donde entran los 6v y salen 5v para circuitería lógica y otra salida de -19v si no recuerdo mal para el display, aún así comprueba todos los componentes de la misma que puedas.

Te dejo esquemas
https://gbdev.gg8.se/wiki/articles/DMG_Schematics

yuragalo escribió:

@lito69 sí, es esa placa (así o similar dependiendo de la revisión) donde entran los 6v y salen 5v para circuitería lógica y otra salida de -19v si no recuerdo mal para el display, aún así comprueba todos los componentes de la misma que puedas.

Te dejo esquemas
https://gbdev.gg8.se/wiki/articles/DMG_Schematics

Gracias, lo que no entiendo es, debería ir o no ir, pero ir a medias? No hace lo mismo que si metes un juego con un logo que no es correcto? Como si no pasara la prueba del copiright?
Supongo debo probar con corriente, alguna forma de tenerla con corriente mientras mido? porque las pilas para ponerlas tiene que estar montado casi todo.
Estoy pensando que cuando la consola estaba bien verdad que se oia un ruido por el altavoz como a corriente? El tipico ruido que se filtra, ahora como casi no suena el altavoz tampoco no lo oigo, esto me hace pensar que sea falta de corriente.

@lito69 puede ser que aunque parezca que funciona, no esté bien del todo y falle algún componente de esa placa y por ello en principio parece que inicia pero luego se viene a bajo al alimentar display y/o circuitería, por eso que midas las tensiones de salida en carga y a poder ser la componentes que puedas de esa zona.
La parte de audio, el ampli se alimenta de 5v si no recuerdo mal así que por ahí podrían ir los tiros, que no da bien la chicha necesaria y por ello no oyes ni siquiera el ruido que genera.
Ese ruido se emite en todos los modelos de GB/GBC/GBA (en mayor o menor medida), debido al diseño de la parte de audio (había mods para corregir eso).

He notado que si meto un juego el contraste de la pantalla es menor que si meto otro, sí que parece que todo viene de consumos, cuando lo mire aporto que he hecho.

Algún transformador que sirva de otro consola en la game boy? Para hacer pruebas enchufada

lito69 escribió:

asirena escribió:Tiene pinta de que algún condensador está muerto o en las últimas. Por explicarlo mal y rápido: la consola se mantiene funcionando lo justo hasta que el condensador deja de cumplir su función.

Hace poco he reparado una laptop a la que le ocurría algo parecido: empieza a arrancar bien y en menos de 5 segundos el ventilador de la CPU deja de girar. Estaba dejando de llegarle el voltaje necesario debido a un condensador fastidiado en una etapa anterior. Reemplazado y vuelta a funcionar.

Pero podría ser otra cosa, te tocará desmontar y comprobarlo. O seguir buscando y descartando cosas.

Si te fijas el led sigue encendido.

Me fijé precisamente por eso lo digo: en el caso que comento el laptop también continuaba encendido. Simplemente no llegaba corriente al ventilador por culpa de un condensador estropeado en una fase anterior.

Puede ser eso o no, pero es una comprobación que cuesta poco de realizar y yo sí que haría, pero...

A ver si se entiende bien la foto, he tomado medidas con tester, he medido condensadores (montados en placa) y parece están bien, he medido las resistencias de la placa de la foto que pongo y miden bien, hay dos que no miden nada pero creo que no son resistencias, no tienen las rayas, he encendido la consola con auriculares puestos y el ding suena fuerte, al cartucho le llegan 4.9V, la foto que pongo es genérica (se me ha olvidado hacerle la foto), pero es igual a la mia y he anotado las medidas que me da el tester.



@yuragalo

@lito69 a priori las mediciones parecen +- correctas, en ambas salidas; pero claro si hay fluctuaciones, rizado, caídas rápidas y bruscas no se pueden ver.
Por los síntomas puede que esté tocada la power board debido a problemas de alimentación aunque no estoy seguro (sensacion mía, me puedo equivocar).
Otra DMG para probar con otra placa no tendrás por ahí claro.
Habrá que mirar esos transistores si son PNP o NPN y medir entre sus patas, el último (abajo derecha) aunque parezca transistor no lo tengo claro...

yuragalo escribió:@lito69 a priori las mediciones parecen +- correctas, en ambas salidas; pero claro si hay fluctuaciones, rizado, caídas rápidas y bruscas no se pueden ver.
Por los síntomas puede que esté tocada la power board debido a problemas de alimentación aunque no estoy seguro (sensacion mía, me puedo equivocar).
Otra DMG para probar con otra placa no tendrás por ahí claro.
Habrá que mirar esos transistores si son PNP o NPN y medir entre sus patas, el último (abajo derecha) aunque parezca transistor no lo tengo claro...

La power board no es lo que estoy mirando? O quieres decir que sigues pensando que algo falla en esa pcb?
Según el tester no fluctua nada, a mi me parecen reguladores de voltasje los 3.
Como mido esos transistores en el caso de que lo sea? Continuidad entre ellos.
Hay dos que parecen resistencias sin rayas, me refiero a esos dos pequeños de la derecha, parecen condensadores pero si le meto para medir condensadores el valor va subiendo y subiendo y no para, si lo mido como una resistencia no mide nada.

Tengo otra game boy, pero si te soy sincero me da miedito cargármela, ya esta con todo el cuidado del mundo al desmontarla he roto donde agarra el tornillo y alguna cosa más, aunque para hacer el tonto en el curro y enseñarla puede servir perfectamente

@lito69 sí sí, power board (placa alimentación), conversor dc/dc...
El rizado, fluctuaciones y demás no se puede ver con tester.
Lo de otra DMG funcional lo decía por que como descarte fácil y rápido sería usar la placa de una funcional en ésta y ver si sigue fallando o no.
Pero entiendo no quieras armar con la DMG funcional.

yuragalo escribió:@lito69 sí sí, power board (placa alimentación), conversor dc/dc...
El rizado, fluctuaciones y demás no se puede ver con tester.
Lo de otra DMG funcional lo decía por que como descarte fácil y rápido sería usar la placa de una funcional en ésta y ver si sigue fallando o no.
Pero entiendo no quieras armar con la DMG funcional.

Es la unica pcb que digamos se encarga de las corrientes no?

https://console5.com/techwiki/index.php ... Boy_DMG-01

Me voy a animar a cambiar el frontal de una por el de la otra, porque sinó voy a ir como pato mareado, será más rápido.

https://www.ebay.es/itm/Regulator-Board ... Sw6vBdkwZ8

Me parece a mi que lo que pensaba que eran reguladores de voltaje, son transistores, npn y pnp además, el grande quizá sí sea un regulador de voltaje:



Me gustaría arreglarla, tiene un valor sentimental, me la regaló uno de mis mejores amigos de la infancia.

lito69 escribió:Es la unica pcb que digamos se encarga de las corrientes no?

Sí, de la que estamos hablando en cuestión (entran los 6v de pilas/trafo y saca 5v y -19v para circuitería y LCD respectivamente), el inconveniente es que hay que andar desoldando y soldando.
Si con otra plaquita de alimentación funcional tira bien, ya tienes descartado el problema, y se podría poner un repuesto actual como la del enlace de Ebay que mencionas (es lo más fácil, rápido y cómodo), de lo contrario pues a seguir buscando la falla.

yuragalo escribió:

lito69 escribió:Es la unica pcb que digamos se encarga de las corrientes no?

Sí, de la que estamos hablando en cuestión (entran los 6v de pilas/trafo y saca 5v y -19v para circuitería y LCD respectivamente), el inconveniente es que hay que andar desoldando y soldando.
Si con otra plaquita de alimentación funcional tira bien, ya tienes descartado el problema, y se podría poner un repuesto actual como la del enlace de Ebay que mencionas (es lo más fácil, rápido y cómodo), de lo contrario pues a seguir buscando la falla.

Luego intercambio frontal de una game boy con la otra, y según como lo vea intercambio las placas de alimentación de una a otra

1-Bueno, intercambio la mitad delantera de una game boy a otra y en una no pasa del logo pero se oye el ding fuerte (como antes de cambiar el frontal pero con ding fuerte), en la otra funciona bien pero se oye muy bajito (igual que antes de cambiar frontal pero con ding flojito), o sea, que de la mitad delantera no es, aunque una de ellas o el altavoz está mal o algún condensador que mueve el altavoz.

2-He soldado la pcb de corriente de la mala en la buena y va perfectamente, ya sólo me queda la pcb trasera, la del slot del cartucho.

3- De la pcb de la pantalla la resistencia del altavoz que suena flojo son 8 ohm justos, hechando limpia contactos en el control de volumen ahora se oye bastante bien, quizá no a 100% de volumen como la otra, pero casi.

4- El condensador c6 no me da ninguna medida, hablo de la pcb de la pantalla, aunque me preocupa la pcb donde está la cpu etc que es la que no me va y algo hay mal.

@bertobp

Si tienes la posibilidad de intercambiar piezas con otra máquina, conseguirás aislar el fallo en alguna de las pcbs.
El Led encendido indica que hay presentes los 5V, necesarios para la lógica (CPU, RAM, sonido, cartuchos..)
Si sale el logo completo de nintendo quiere decir que la CPU es capaz de mapear el Banco0 de memoria de la ROM del cartucho.
Pero si luego se interrumpe podrían se multiples cosas, que no sea capaz de mapear los Bancos1, 2, 3... porque falla la linea de direcciones del bus (fallo de soldaduras, slot cartuchos, pines, etc..) o incluso que se active el pin de reset de la CPU que tambien sale por el slot de cartuchos.. creo que este fallo lo he visto alguna vez de que la linea de reset se va a masa o se queda en alta impedancia y la CPU se queda apagada.
De todos modos si consigues aislar el fallo en alguna pcb, comenta y te ayudaremos a intentar arreglarlo si se puede.

bertobp escribió:Si tienes la posibilidad de intercambiar piezas con otra máquina, conseguirás aislar el fallo en alguna de las pcbs.
El Led encendido indica que hay presentes los 5V, necesarios para la lógica (CPU, RAM, sonido, cartuchos..)
Si sale el logo completo de nintendo quiere decir que la CPU es capaz de mapear el Banco0 de memoria de la ROM del cartucho.
Pero si luego se interrumpe podrían se multiples cosas, que no sea capaz de mapear los Bancos1, 2, 3... porque falla la linea de direcciones del bus (fallo de soldaduras, slot cartuchos, pines, etc..) o incluso que se active el pin de reset de la CPU que tambien sale por el slot de cartuchos.. creo que este fallo lo he visto alguna vez de que la linea de reset se va a masa o se queda en alta impedancia y la CPU se queda apagada.
De todos modos si consigues aislar el fallo en alguna pcb, comenta y te ayudaremos a intentar arreglarlo si se puede.

Lo tengo aislado en la pcb donde se meten los cartuchos de momento
Repasé los pines del slot a placa, vi que llega al slot catuchos masa y 5v.
Si el reset se fuera a masa saldría el logo de nintendo?
El slot cartuchos le he dado con alcohol isopropilico, limpia contactos etc y he metido y sacado 1000 veces los cartuchos, yo pensaba que el logo de nintendo sólo salía si leía bien todos los bancos de memoria del cartucho digamos.

Ahora pongo vídeo de cómo está la cosa ahora:

@lito69 por lo que comentas queda descartada falla en placa alimentación y placa delantera, entonces solo queda la placa principal donde se aloja la circuitería lógica.
Aquí ya no sé si voy a poder ser de mucha ayuda (echaré una mano en lo que pueda ), fallas del estilo que he encontrado han sido debido a fallos en contactos/soldaduras (en consola y/o juegos) como comenta el Mestre Bertobp (solucionado con resoldado lo cual comentas ya has hecho).
Si te sale el bien el logo de Nintendo entiendo es que el Bank 0 (creo era la cabecera de todo cartucho) lee bien y parece de ahí no pasa; de bancos y demás desconozco, lo que me explicó en su día algún compi (entre ellos bertobp y Nitro creo recordar).
A si que empezaría por lo que comenta antes el compi bertobp, por comprobar la linea del Reset y componentes asociados.

Para empezar podrías revisar C10 y R7, que son los componentes que mantienen el pin de reset de la CPU a nivel alto mientras no se activa el reset a través del interruptor principal (que tiene un contacto NC a masa que en posición OFF asegura el reset permanente y desconexión de la CPU) o a través de slot de cartuchos.
-El c10 está entre el potenciómetro de volumen y el puerto externo, si este componente estuviera seco podría cortocircuitar el reset con masa y llevar la CPU a reset permanente y por tanto apagar la máquina a nivel lógico.
-La R7 está justo al lado del interruptor de encendido, es de 180k y si estuviera quemada tendría un efecto similar.
-Sin pilas ni corriente revisa también el interruptor principal, que en OFF entre los pines 3-4 hay continuidad y en ON está abierto. Revisa soldaduras por si con el uso se deterioraran las soldaduras.

bertobp escribió:Para empezar podrías revisar C10 y R7, que son los componentes que mantienen el pin de reset de la CPU a nivel alto mientras no se activa el reset a través del interruptor principal (que tiene un contacto NC a masa que en posición OFF asegura el reset permanente y desconexión de la CPU) o a través de slot de cartuchos.
-El c10 está entre el potenciómetro de volumen y el puerto externo, si este componente estuviera seco podría cortocircuitar el reset con masa y llevar la CPU a reset permanente y por tanto apagar la máquina a nivel lógico.
-La R7 está justo al lado del interruptor de encendido, es de 180k y si estuviera quemada tendría un efecto similar.
-Sin pilas ni corriente revisa también el interruptor principal, que en OFF entre los pines 3-4 hay continuidad y en ON está abierto. Revisa soldaduras por si con el uso se deterioraran las soldaduras.

El c6 intenté medir y nunca salia el valor en el tester, como si se volviera loco para medir, los de al lado que son iguales si que daban el valor (son 5 iguales), es así como se comporta un condensador roto? No marcando nada? Lo que no probé es continuidad. Creo que todos los condensadores están probados, pero si es necesario sacaré esos de la pcb para probarlos en otro tester que tengo con pantalla lcd muy chulo
La resistencia se prueba fácil, eso luego lo veo, supongo que me hablas todo de la pcb donde el slot de cartuchos, porque si son de la pcb del lcd del frontal el frontal funciona en la otra consola.

lito69 escribió:La resistencia se prueba fácil, eso luego lo veo, supongo que me hablas todo de la pcb donde el slot de cartuchos, porque si son de la pcb del lcd del frontal el frontal funciona en la otra consola.

Sí, son de la main pcb donde va la CPU y el slot de cartuchos.
Lo ideal para medir componentes in-circuit es levantar 1 patilla para que no haya derivas en el circuito por componentes en paralelo.
Lo ideal seria cambiar ese condensador en caso de que esté dudoso, podrias incluso probar a encender la consola sin él, no habría problema electrónico en hacer esa prueba, mientras esté montada R7, que sin esa sí que no encendería.

bertobp escribió:

lito69 escribió:La resistencia se prueba fácil, eso luego lo veo, supongo que me hablas todo de la pcb donde el slot de cartuchos, porque si son de la pcb del lcd del frontal el frontal funciona en la otra consola.

Sí, son de la main pcb donde va la CPU y el slot de cartuchos.
Lo ideal para medir componentes in-circuit es levantar 1 patilla para que no haya derivas en el circuito por componentes en paralelo.
Lo ideal seria cambiar ese condensador en caso de que esté dudoso, podrias incluso probar a encender la consola sin él, no habría problema electrónico en hacer esa prueba, mientras esté montada R7, que sin esa sí que no encendería.

Muy bien, miraré así, en el esquema no veo cuales son, creo que no sé mirarlo, pero en la pcb venian numerados recuerdo

@lito69 sí, en los esquemas apenas hay enumeración de componentes, iba a desmontar la mía pero recordé éste enlace

https://gbhwdb.gekkio.fi/consoles/dmg/



En las fotos de las distintas revisiones en placa principal puedes ver para orientarte más o menos.

C10 es el condensador que esta justo encima del potenciómetro del contraste, y la R7 justo al lado izquierdo del interruptor de encendido (ya lo comentó bertobp antes).
Y de acuerdo con que si tienes dudas con el c6 cambiarle también; además de medir componentes, a ser posible fuera para no falsear mediciones (o con una pata sacada al menos como comenta el compi).

@yuragalo así es! en la propia placa están serigrafiados los nombres de los componentes.
Mirando esos componentes podríamos asegurarnos que la CPU no se bloquee.

bertobp escribió:@yuragalo así es! en la propia placa están serigrafiados los nombres de los componentes.
Mirando esos componentes podríamos asegurarnos que la CPU no se bloquee.

R7 me dice resistencia de 180k, c10 (la lenteja) 96.60 nF.
Ya que estaba he comprobado pin a pin desde donde se mete el cartucho a las soldaduras de la pcb, cuesta un poco pero se puede, todos los palitos del slot retroceden y vuelven a su posición bien.

Los pines del switch empezando por la izquierda el segundo y el tercero cuando está el switch en off hay continuidad, cuando está en on no la hay.



Esta pcb no es exactamente como la mia, pero observo que el amplificador de audio tiene unidas con estaño las dos patas de arriba a la derecha, y estas parece que al agujero de masa, os paso fotos de mi pcb para comparar:






https://gbhwdb.gekkio.fi/consoles/dmg/

@lito69 hay distintas revisiones, no veo en tu foto pero mirando debajo del slot de cartuchos viene serigrafiado la revisión de placa como por ejemplo DMG-CPU-03 (que según lo recogido en esa web es a partir de esa revisión de placa que usa con las DMG-CPU B como en tu caso, sabiendo tu revisión de placa principal ya solo es buscarla).
Pero vamos que es para que te orientes, que si te das cuenta es prácticamente lo mismo.

@bertobp el c10 es de 0.1uF, verdad? Veo viene también serigrafiado en placa.

Entonces sí, serían unos 100nF aprox. Parecen estar bien tanto c10 como R7.

yuragalo escribió:@lito69 hay distintas revisiones, no veo en tu foto pero mirando debajo del slot de cartuchos viene serigrafiado la revisión de placa como por ejemplo DMG-CPU-03 (que según lo recogido en esa web es a partir de esa revisión de placa que usa con las DMG-CPU B como en tu caso, sabiendo tu revisión de placa principal ya solo es buscarla).
Pero vamos que es para que te orientes, que si te das cuenta es prácticamente lo mismo.

@bertobp el c10 es de 0.1uF, verdad? Veo viene también serigrafiado en placa.

Entonces sí, serían unos 100nF aprox. Parecen estar bien tanto c10 como R7.

Es una cpu 06

@yuragalo sí, es de 0.1uF (100nF), está correcto
Respecto al amplificador de audio según los esquemas, los pines 1 y 2 van a masa directos, que son los que corresponden a los pines de arriba a la derecha según la orientación de la foto.
Si te fijas en tu placa esos mismos pines los une una pista también.
La cosa se pone compleja , para intentar comprender que ocurre y que puede estar fallando he estado mirando la secuencia de arranque de la GB.
El chip de la CPU lleva una ROM interna con un pequeño programa para checkear y validar el cartucho. Es el encargado de presentar el logo de Nintendo en scroll vertical y generar el sonido de 2 tonos que se oye.
Lo primero que hace es coger de la cabecera del cartucho los datos de los tiles del logo, por eso si el logo baja distorsionado, incompleto o totalmente negro es que no accede ya a esta dirección de memoria. En tu caso está OK
Lo siguiente es que lee el resto de datos de la cabecera del juego en la ROM extrena (cartucho) y hace un checksum, si todo es OK el logo desaparece y deshabilita la ROM interna del chip y pasa a usar la ROM externa (Cartucho) como workspace. Creo que en este momento tambien se habilita la RAM de la consola. Si algo falla en el checksum, el logo se queda congelado y no cambia de pantalla.
En tu caso parece que pasa el checksum pero luego a la hora de trabajar con la ROM externa y la RAM, se va la imagen como si uno de estos 2 componentes fueran inacesibles..
No sé si tienes un Tetris para probar la ROM mas básica de 32kB que no necesita bank switching, aunque no creo que sea ese el problema, para verificar que el juego mas pequeño que puede mapear la GB funciona.
@lito69 podrías poner alguna foto en mayor resolucion de tu placa para revisar de cerca el estado de las soldaduras, pistas y pines de la CPU/RAM?

bertobp escribió:@yuragalo sí, es de 0.1uF (100nF), está correcto
Respecto al amplificador de audio según los esquemas, los pines 1 y 2 van a masa directos, que son los que corresponden a los pines de arriba a la derecha según la orientación de la foto.
Si te fijas en tu placa esos mismos pines los une una pista también.
La cosa se pone compleja , para intentar comprender que ocurre y que puede estar fallando he estado mirando la secuencia de arranque de la GB.
El chip de la CPU lleva una ROM interna con un pequeño programa para checkear y validar el cartucho. Es el encargado de presentar el logo de Nintendo en scroll vertical y generar el sonido de 2 tonos que se oye.
Lo primero que hace es coger de la cabecera del cartucho los datos de los tiles del logo, por eso si el logo baja distorsionado, incompleto o totalmente negro es que no accede ya a esta dirección de memoria. En tu caso está OK
Lo siguiente es que lee el resto de datos de la cabecera del juego en la ROM extrena (cartucho) y hace un checksum, si todo es OK el logo desaparece y deshabilita la ROM interna del chip y pasa a usar la ROM externa (Cartucho) como workspace. Creo que en este momento tambien se habilita la RAM de la consola. Si algo falla en el checksum, el logo se queda congelado y no cambia de pantalla.
En tu caso parece que pasa el checksum pero luego a la hora de trabajar con la ROM externa y la RAM, se va la imagen como si uno de estos 2 componentes fueran inacesibles..
No sé si tienes un Tetris para probar la ROM mas básica de 32kB que no necesita bank switching, aunque no creo que sea ese el problema, para verificar que el juego mas pequeño que puede mapear la GB funciona.
@lito69 podrías poner alguna foto en mayor resolucion de tu placa para revisar de cerca el estado de las soldaduras, pistas y pines de la CPU/RAM?

Pruebo lo del Tetris en los próximos minutos porque creo que tengo un tetris.
Tetris hace lo mismo, ha sido gracioso porque la primera vez ha salido nintendo y el logo no desaparecía, peri he limpiado contactos y ya hace lo mismo de siempre.

Si tengo que sacar la cámara reflex buena y hacer fotos gigantes la saco, pero tardaría un poco.

@lito69 no puedo ver las fotos, me dice que no están disponibles

bertobp escribió:@lito69 no puedo ver las fotos, me dice que no están disponibles

Ahora? Te tengo como editor.
Creo mejor hago una carpeta para no ir con estos rollos de permisos.

Es que en la fotos pequeñas me he fijado en las soldaduras de la RAM de la parte de abajo no tenían buen aspecto. Serían los pines 10-11-12 y 14 que es la masa de alimentación del chip.

No sé en vivo como se ven, pero si pudieras repasar las soldaduras con cuidado usando flux o pasta para soldar.

https://drive.google.com/file/d/1G61Dg8 ... sp=sharing

@lito69 como dice bertobp, esos pines no tienen buena pinta en el U3 (la S-RAM inferior), en la imagen de menor resolución ya se veía algo pero tenia mis dudas por la calidad de imagen.
Si puedes repasar con estaño y pasta de soldar para que queden limpitas, menuda diferencia hay de usar flux/pasta soldar a no usarle.
Gracias por compartir la foto
Respecto al ampli de audio, no he mirado el pinout pero supongo que los juntos son masa como comenta antes el compa (se juntan ambos en la pista ancha común, entiendo que es GND); me pareció algo parecido cuando hice el SuperCIC, la única lógica que le veía es que eran comunes a GND algunos pines de ciertos integrados y al mirar el pinout ya le veía sentido

Tu revisión de placa principal, parece un pelin posterior a la tuya por la fecha que llevan los integrados pero bueno
https://gbhwdb.gekkio.fi/consoles/dmg/G33429207.html


Por cierto @bertobp, llevo rato tomando nota de todo lo que vas comentando para futuras fallas que nos puedan aparecer, como comentas esto es más complejo de lo que parece. Gracias por compartir tu tiempo y sabiduría con nosotros

bertobp escribió:Es que en la fotos pequeñas me he fijado en las soldaduras de la RAM de la parte de abajo no tenían buen aspecto. Serían los pines 10-11-12 y 14 que es la masa de alimentación del chip.

No sé en vivo como se ven, pero si pudieras repasar las soldaduras con cuidado usando flux o pasta para soldar.

https://drive.google.com/file/d/1G61Dg8 ... sp=sharing

Después de ver esas fotos heche flux topnik (uno güeno que tengo) y resoldé, se ven bonitas pero no me fio, parece que van a slot cartuchos, si sois capaces de decirme donde van mido continuidad y salgo de dudas.

No entiendo el esquema, se saltan el pin 14 por ejemplo, pero bueno, creo que veo donde van y luego miro continuidad.

@lito69 el pin 14 del u3 tampoco le veo en el esquema pero berto dice que va a masa.
El 11, 12 y 13 del u3 comunican con el 22, 23 y 24 del slot cartuchos respectivamente y el 10 del u3 viene del pin 1 del micro (CPU), todo ello si lo estoy interpretando bien y no me equivoco.
Al final ya por curiosidad termino desmontando alguna de las mías para comprobar también

yuragalo escribió:@lito69 el pin 14 del u3 tampoco le veo en el esquema pero berto dice que va a masa.
El 11, 12 y 13 del u3 comunican con el 22, 23 y 24 del slot cartuchos respectivamente y el 10 del u3 viene del pin 1 del micro (CPU), todo ello si lo estoy interpretando bien y no me equivoco.
Al final ya por curiosidad termino desmontando alguna de las mías para comprobar también

Por tiempo dedicado es más rentable prenderle fuego y comprar otra, pero mola aprender, y ya la curiosidad de que era jejejje

Miraré continuidades, pero dan ganas de sacarlo entero y ver los pads debajo a ver, limpiando bien y resoldando.

yuragalo escribió:@lito69 el pin 14 del u3 tampoco le veo en el esquema pero berto dice que va a masa.
El 11, 12 y 13 del u3 comunican con el 22, 23 y 24 del slot cartuchos respectivamente y el 10 del u3 viene del pin 1 del micro (CPU), todo ello si lo estoy interpretando bien y no me equivoco.
Al final ya por curiosidad termino desmontando alguna de las mías para comprobar también

Sí el pin 14, el último de la fila inferior es la masa, según el datasheet del LH5264
Los pines 11-12-13 son los pines D0-D1-D2 respectivamente, que forman el bus de datos y que van al bus de datos del sistema. O sea esos pines a través de las pistas van a D0-D1-D2 del CPU y del cartucho, están todos los chips interconectados por el bus de datos/direcciones y luego la CPU a través de los pines OE o CS los activa o desactiva según se requiera, también las SRAM tienen pines de lectura/escritura para proteger los datos guardados.
Lo ideal seria sanear esas soldaduras, aplicando flux y luego con soldador (mucho cuidado) o aire caliente hasta que el estaño quede limpio y uniforme.
Ya si puedes sacar el chip entero y resoldarlo ya sería nivel "pro"

Ya sé que muchas veces es más sencillo comprar una Gb nueva pero el camino del aprendizaje mola mucho, con estos problemas es cuando más se aprende.

yuragalo escribió:@lito69 el pin 14 del u3 tampoco le veo en el esquema pero berto dice que va a masa.
El 11, 12 y 13 del u3 comunican con el 22, 23 y 24 del slot cartuchos respectivamente y el 10 del u3 viene del pin 1 del micro (CPU), todo ello si lo estoy interpretando bien y no me equivoco.
Al final ya por curiosidad termino desmontando alguna de las mías para comprobar también

Pin 1 cpu va al 10 de la u3 sí. (empieza donde en la pcb hay flecha blanca, no por el circulo hundido que creo yo es lo normal)
El pin 14 del u3 va a masa correctamente.
Los dos pines del amplificador van a masa correctamente.

Pin 11 con 22 del cartucho pruebo y pruebo y no veo tenga continuidad, pin 11 del u3 con el 17 de la cpu y tampoco hay continuidad, pin 22 del slot a cpu17 sí hay continuidad, debajo del pin 11 del u3 me da la sensación de que hay algo sulfatado, poca cosa pero suficiente quizá para que no haya continuidad.

Sé hasta donde está cortada, está chunguillo porque está debajo del slot, pero he rascado un poquito hasta ver el cobre, a ver si puedo estañar de pad a pista, porque si no puedo con un cable fino de pin 11 del u3 al 17 de cpu no sería suficiente? O saco el slot mejor y lo hago todo bien.

Madre mia que cracks, lo he hecho en plan chapucero con estaño y funciona la game boy, el audio se escucha muy flojo pero eso ya o es aquel condensador que no mide nada o el propio altavoz, lo que sé es que esto furula!!!!!

@bertobp ostras es verdad, no me había fijado; entonces del micro del d0 al d7 (pines del 17 al 24) van interconectados a la workRAM y al slot de cartuchos, es el Bus de Datos?

@lito69 totalmente de acuerdo con ambos, sólo por el proceso, el aprendizaje además del cacharreo mola ya un puñao; si encima la puedes sacar adelante, lo satisfactorio que puede llegar a ser... Apoteósico

PD: ya las has sacado adelante? A si que al final era una pista cortada por lo que leo, verdad?
Hay bolis de pintura conductiva de plata o similar, pero si has podido apañar con estaño o con cable fino y aguanta pues guay.
Ahora ya te puedes centrar en la zona de audio.

Menos mal se ha pasado bertobp a ayudar
Me alegro un porrón, ahora a disfrutarla

yuragalo escribió:@bertobp ostras es verdad, no me había fijado; entonces del micro del d0 al d7 (pines del 17 al 24) van interconectados a la workRAM y al slot de cartuchos, es el Bus de Datos?

@lito69 totalmente de acuerdo con ambos, sólo por el proceso, el aprendizaje además del cacharreo mola ya un puñao; si encima la puedes sacar adelante, lo satisfactorio que puede llegar a ser... Apoteósico

PD: ya las has sacado adelante? A si que al final era una pista cortada por lo que leo, verdad?
Hay bolis de pintura conductiva de plata o similar, pero si has podido apañar con estaño o con cable fino y aguanta pues guay.
Ahora ya te puedes centrar en la zona de audio.

Menos mal se ha pasado bertobp a ayudar
Me alegro un porrón, ahora a disfrutarla

Ha dejado de funcionar, pero es porque el puente está mal hecho, no se si meter cable ahi como pueda o sacar el slot, no sé si luego volverlo a poner cuesta la vida o es más o menos fácil.

He soldado un hilo de cobre, he dejado una nota en papel dentro con lo que hice por si falla en años hacerlo ya un poco bien.

ENHORABUENA!!!
Por lo que se ve estaba fallando las lineas del bus de datos hacia la RAM. El bus baja desde la CPU hasta el slot de cartuchos prácticamente en linea recta (cambiando de capa) y se une con las pistas del bus que va a la RAM en la zona central de la PCB.
Por los sintomas que tenía y mi intuición era buena, la comunicación CPU-cartucho era buena pero a la hora de cargar el juego del cartucho a la RAM algo fallaba.
Me alegro mucho por esa resurrección
A DISFRUTARLA!!

edito:

lito69 escribió:Ha dejado de funcionar, pero es porque el puente está mal hecho, no se si meter cable ahi como pueda o sacar el slot, no sé si luego volverlo a poner cuesta la vida o es más o menos fácil

Tira puentes de cable directamente, cable fino desde el pin de la RAM al slot (que es más facil y seguro que al pin de la CPU)
Si tienes dudas de donde va cada cosa, te ayudamos a identificar los puntos.
Yo saqué algun slot y si, es muy laborioso dejar los pines limpios de estaño para que salga entero.

@lito69 mirando el lado positivo ya sabes dónde está la falla.
Lo ideal sería sacar slot pero con soldador de lápiz hay que armarse de paciencia y tener cuidado, si tienes por aire ya es otra historia ya que facilita mucho el trabajo.
Pero si ves que lo puedes hacer sin tener que sacarle te ahorras un buen trabajo; tirando un cablecillo de punto a punto de la pista cortada (o puentea desde la RAM hasta el pin del slot como recomienda berto, sobre todo si es más fácil, cómodo y sobre todo seguro), el caso es que funcione bien.

Ánimo que ya la tienes casi lista

@bertobp gracias majo, tomo nota de síntomas, fallas y explicaciones para el futuro , así da gusto aprender cacharreando . Guardando el hilo como referencia.

yuragalo escribió:@lito69 mirando el lado positivo ya sabes dónde está la falla.
Lo ideal sería sacar slot pero con soldador de lápiz hay que armarse de paciencia y tener cuidado, si tienes por aire ya es otra historia ya que facilita mucho el trabajo.
Pero si ves que lo puedes hacer sin tener que sacarle te ahorras un buen trabajo; tirando un cablecillo de punto a punto de la pista cortada, el caso es que funcione bien.

Ánimo que ya la tienes casi lista

@bertobp gracias majo, tomo nota de síntomas, fallas y explicaciones para el futuro , así da gusto aprender cacharreando . Guardando el hilo como referencia.

Soldar sobre la pista lo veo fácil, soldar sobre la pista que está debajo del plastico del slot lo he conseguido como he podido pero no pasa mis standares de calidad , en un futuro ya soldaré de la pata 11 del u3 directo a cpu o a cartucho, tengo cable awg30 que creo quedaría bien.

Todo viene de que miro continuidades y el 11 no iba a ningún sitio, me da por rascar un pelín debajo y es como que la mask ha saltado un pelín, ahí ya me he quedado mosca, me pongo a rascar bien para que se viera el cobre de la pista, mido continuidad desde esa pista a cpu 17 y slot del cartucho pin 22 y bingo!!!

Sois los mejores, me pondrán gafas por jugar a esto pero la consola de un gran amigo funcionando otra vez.

El altavoz si le meto dentro limpiacontactos suena algo más fuerte, pero es lo de menos, ya le cambiaré ese condensador o altavoz, o espera, jack de auriculares meto auricular y saco y a veces vuelve el sonido bien y a veces no, a ver si va a ser oxido en el jack.... limpiacontactos que te crió jajajajja

Estais invitados a un kfc cada uno si sois de Bcn, para reclamarlo quedamos por mp

Ahora pongo un video no? Que quede un final bonito



Gracias!!!

@lito69 a disfrutarla como se merece , en un futuro siempre puedes mejorar el apaño.
Las DMG las uso de vez en cuando, con un wormlight que tengo por aquí con el adaptador del cable link , tenia pensado hacerles mod de pantalla pero al final siempre termino pensando con calma y prefiero dejarlas así, que para vicio ya están las SP.

Esperando con ganas ese vídeo furrulando la bicha , pero tu tranquilo, sin prisa y cuando puedas.

Lo que comentas prueba a limpiar el jack de la placa de audio sí, a ver si mejora, si no habrá que irse a la zona de audio de la mainboard.

PD: da gusto verla funcionar de nuevo @lito69 @bertobp
Mola mola mola

Excelente trabajo!
lo del sonido, el altavoz lo mismo está medio "gripado" también

Hace un porrón de años cogi la game boy y tenia las pilas dentro, con corrosión, limpié los contactos y eso y bien pero no imaginaba hubiera caido una gotilla o algo así, pero nada, ya está

Bueno, he mirado el condensador de 100 micro faradios de antes del altavoz y está bien, el condensador c6 que no medía nada al cortar pata positiva y medir me mide bien, así que ni lo cambio, altavoz lo pido a aliexpress y marchando, si alguno de los que me ha hechado una mano quiere uno se lo doy (vienen 2 en el pedido).
Primero voy a probar a meterle por detrás limpiacontactos y hacer que suene un rato, a ver si con la vibración del altavoz limpia.



Una cosita, tanto atornillar y desatornillar se me ha roto un poco el cilindro donde roscan los tornillos triwing, tenéis truco para repararlo? Están como abiertos y claro, los tornillos no hacen fuerza, no sé si con super glue + bicarbonato puedo hacer algo, pero si me paso la pcb del slot no entrará en ese cilindro....