AJUSTES Y CONFIGURACIÓN HDR EN SWITCH 2 PARA TVs LG OLED

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1, 2
He tenido bien en hacer este hilo dando una alternativa al otro hilo ya que hay bastantes discrepancias en torno al HGiG. En este daremos prioridad a ese modo.

Además pienso que poner por escrito, detalladamente y mediante imágenes la guía casa más con la idiosincrasia de EOL antes que poner video guías de Youtube.

Voy a tomar como referencia el mismo hilo con sus explicaciones e imágenes creado en el foro de PS5 por el compañero @SuperDan2000 y adaptándolo. Si no está de acuerdo, lo borro sin problema.

Dicho todo esto, empezamos:

GUÍA DE AJUSTES / CONFIGURACIÓN HDR PARA Nintendo Switch 2 Y TVs LG OLED

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Como modelo de prueba vamos a utilizar una LG OLED C1 del 2021 que lleva HDMI 2.1, que es una característica importante para las consolas de nueva generación.

Vamos a hacer una guía rápida y fácil de entender, sin detenernos a explicar minuciosamente cada cosa o parámetro, para que aquel que lo quiera, y no sepa, pueda ajustar su Nintendo Switch 2 y televisor LG OLED de manera rápida, ágil y sin complicaciones, directo al grano.

Y estos ajustes y configuración de nuestras Nintendo Switch 2 y televisores LG OLED se basan en las normas y estándares de la industria de la imagen y del videojuego, para que la experiencia sea lo más afín posible a la intención creativa original de los desarrolladores del juego, por lo que las opciones que no respeten dicha filosofía o se alejen deliberadamente de la intención original atentando o adulterando la fidelidad de la imagen, pues no cabrían en este tema. Este es un hilo de ajustes y configuración para ver el juego y jugarlo bajo los parámetros y directrices de sus creadores.

Sin más dilación, vayamos al grano.

Al encender nuestra Nintendo Switch 2 la OLED la detectará automáticamente como Switch 2. Desde el Panel de casa (pulsando el botón de selección de entrada del mando de la tele lo encontramos) vamos a los tres puntitos verticales en la parte superior derecha y pulsamos en Editar > Editar entradas. Pulsamos en el icono al lado del nombre de la entrada HDMI donde tengamos la Switch 2 (dicha entrada la renombramos a Nintendo Switch 2 o como queramos ponerla) y seleccionamos el icono de PC. Con esto nos beneficiamos del full chroma 4:4:4 y de en teoría unas mejores gradaciones tal y como indica Vincent Teoh (Youtube: HDTVTest) en su vídeo de settings para PS5 y OLED C1.

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Una vez hecho esto, configuraremos correctamente algunos de los parámetros de la salida de vídeo de la Nintendo Switch 2:

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Desde Configuración de la consola > Pantallas > Televisor, dejaremos las opciones de la siguiente manera:

Resolución del televisor: Automática
Rango RGB: Automático (esto es importante no, lo siguiente, amigos)
Salida de HDR: En programas compatibles (no queremos forzar un falso HDR cuando el juego no ha sido diseñado por sus creadores de esa manera)
Ajustes del HDR (LO TRATAREMOS MÁS ADELANTE)

Una vez hecho esto pasaremos a la LG OLED (después trataremos la calibración HDR desde la Nintendo Switch 2). Lo primero que vamos a hacer es establecer en modos de imagen el modo Optimizador de juegos tanto para HDR como SDR, ya que desde la consola hemos habilitado el HDR solo en programas compatibles, por lo que, a continuación, vamos a ajustar nuestra LG OLED tanto para juegos HDR como SDR

EMPEZAMOS CON HDR10. Para ello ponemos algún juego con HDR como el Mario Kart World o el Zelda Tears of the Kingdom.

Abrimos el menú de configuración general dejando pulsado el botón de la rueda dentada:

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Primeramente deshabilitaremos todas las cosas innecesarias que atenten contra la fidelidad de la imagen. Todas estas opciones, ¡apagadas!

- Imagen:

  • Configuración avanzada
Brillo > Protección de visión al movimiento: Apagado.

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- General:

  • Servicio AI
Configuración de Brillo AI lo desactivamos.

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- Soporte:

  • Cuidado OLED
Configuración de imagen de cuidado: Apagado.
Cuidado automático del dispositivo > Ahorro de energía > Paso del ahorro de energía: Apagado.
Cuidado del Panel OLED > Movimiento de pantalla lo desactivamos, Ajustar brillo de logotipos lo dejamos en Apagado y desactivamos lo de Recomendaciones de cuidado.

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Pasaremos ahora a calibrar la imagen en la configuración de la LG OLED (Algunas opciones, como en las anteriores, aparecerán en gris dado que en el primer paso de esta guía hemos seleccionado que la entrada HDMI esté en modo PC por lo que nos ahorramos desactivar opciones que no sean necesarias y por tanto se obviarán):

- General:

  • Dispositivos
Configuración de HDMI > HDMI Deep Colour > Seleccionamos la opción 4K.

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- Imagen:

HDR Seleccionar modo > Optimizador de juegos.

Pulsamos después en Configuración avanzada y modificamos o dejamos por defecto los siguientes valores:

BRILLO

Brillo de píxel OLED: 100
Hacen falta todos los recursos para manejar el HDR y también para que el seguimiento PQ ST.2084 de la TV sea el correcto.
Ajustar contraste: 100 (no tocar please)
Brillo de pantalla: 50 (no tocar please)

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Mapa de tonos HDR: HGiG.

Imagen

HGIG preserva la intención original del desarrollador de videojuegos y es la opción a elegir incluso cuando el juego no sea compatible con HGIG, pues deshabilita el mapeo de tonos de la TV evitando la duplicidad. La opción Mapa de tonos HDR en Encendido altera la imagen en tiempo real.
Nivel de negro: Automático (please no tocar. ¡IMPORTANTÍSIMO!)

COLOR

Profundidad de color: 55
Como habréis visto este ajuste viene en modo Optimizador de juegos establecido en 55, que son 5 puntos más que para otros modos de referencia como FILMMAKER MODE. Yo ( @SuperDan2000 ) he medido con mi equipo de calibración el color del modo Optimizador de juegos tanto en 55 como 50, y las diferencias son poco menos que irrelevantes, por lo tanto, vamos a establecerlo en 55, aunque 50 desde un punto de vista técnico de calibración también sería lo correcto, y de hecho es el que Vicent Teoh recomienda para las OLED CX 2020.

Color en 50
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Color en 55
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Tinte: 0 (please no tocar)

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Balance de blancos: Estableceremos la temperatura de color en Cálido 50, que es la más cercana al target deseado D65, el resto, lo que es el ajuste del balance de blancos, eso no se toca, solo con sonda.

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CLARIDAD

Ajustar nitidez: 0 (por encima de este valor se añade información adicional no perteneciente a la señal)

Bien, con esto ya tenemos la Nintendo Switch 2 y la LG OLED ajustadas y configuradas para una estricta reproducción de JUEGOS HDR bajo las directrices y visión de los creadores y desarrolladores del JUEGO, pero falta una cosa, CALIBRAR EL HDR desde la Nintendo Switch 2 (Configuración de la consola > Pantallas > Ajustes del HDR). Vayamos:

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En primer lugar ajustaremos el MaxTML (Maximum Tone Map Luminance). Se trata de incrementar el valor hasta que el SOL de la derecha desaparezca, así le indicamos a la Nintendo Switch 2 nuestro pico de brillo máximo. RECOMIENDO hacer esto con la sala a oscuras y acercándonos al televisor para cerciorarnos de que desaparece.

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En la siguiente pantalla ajustaremos el HDR Reference white o el valor de papel blanco en los juegos HDR tal y como indica Vincent Teoh (Youtube: HDTVTest) en su video de ajustes HDR en Nintendo Switch 2. Esto es según esté más o menos iluminada la sala. Por ejemplo yo juego en una sala medianamente iluminada con una LG OLED C1 que da unos valores de MaxTML de 800 nits pues serían unos 10 clics hacia la derecha si ponemos la barra deslizante al mínimo.

Imagen

Vincent en su video recomienda que si el MaxTML de tu LG OLED se encuentra por encima de 1400 nits simplemente desliza la barra desde el mínimo hacia la derecha con 4 clics para alcanzar el target referencia de luminancia de papel blanco de 200 nits, jugando en la manera de lo posible en una sala poco iluminada para una visualización más precisa de los contenidos HDR. En cambio, si el valor de MaxTML de tu LG OLED se encuentra por debajo de 1400 nits, habría que hacer la división de 6000 entre el valor de MaxTML. El resultado de esa división será el número de clics que debes realizar hacia la derecha poniendo la barra deslizante al mínimo para alcanzar el target de 200 nits (recordemos, en una sala poco iluminada si somos puristas).

-Si juegas en una habitación con mucha luz: Necesitarás 300 nits de blanco papel, así que el cálculo para calcular el número de clics en la segunda pantalla sería 10 000 ÷ MaxTML. En este caso, el MaxTML de mi LG C1 es de 800 nits, es decir, 10 000 ÷ 800 = 13 clics.
-Si juegas en una habitación con luz media: Necesitarás 250 nits de blanco papel, así que el cálculo para calcular el número de clics en la segunda pantalla sería 8000 ÷ MaxTML. En este caso, el MaxTML de mi LG C1 es de 800 nits, es decir, 8000 ÷ 800 = 10 clics.

Para un entorno de visualización más correcto y cómodo, deberíamos en la medida de lo posible evitar que la luz incida directamente en la pantalla, pues empeorará la calidad de imagen y la forma en la que percibimos el color, y aquí lo ideal sería una luz indirecta que no incidiera directamente sobre la pantalla. Por ejemplo colocando una lamparita o luz de sesgo de color luz neutra detrás de la pantalla. Aquí os dejo un hilo donde se explica perfectamente:

https://www.avpasion.com/foro/t/todo-so ... inema.939/

Después continuaremos la guía con los ajustes para SDR, porque recordad que hemos establecido la Nintendo Switch 2 con el HDR en programas compatibles. Y también corregiré algún posible error que pudiera haber pasado por alto.

SDR / BT.709

Empecemos ahora con los ajustes SDR para juegos no compatibles con HDR. Para ello ponemos algún juego de Switch 1, los cuales no tienen HDR, o simplemente reiniciamos la consola (mantener pulsado el botón de encendido en la pantalla de Switch 2, Opciones de apagado > Reiniciar) y ya estaríamos en SDR.

Primero desde la TV deshabilitemos como hicimos en los pasos anteriores de HDR todas las opciones innecesarias (Ahorro de energía, Servicio AI... etc.) Todas estas opciones, ¡apagadas!

- Imagen:

Seleccionar modo > Optimizador de juegos.

Pulsamos después en Configuración avanzada y modificamos o dejamos por defecto los siguientes valores:

BRILLO

Brillo de píxel OLED: 60
Este ajuste se podrá ajustar en función de la luz que tengamos en nuestra sala cuando juguemos, por lo que es un ajuste que nos permite cierta flexibilidad. 60 es un valor que puede ir muy bien para salas con algo de luz (equivale a 150 NITS). Sin embargo, si estamos en una habitación oscura o tenue, la recomendación es de 100 nits, que equivaldría a 30 de Luz OLED aproximadamente.

Imagen

Ajustar contraste: 85
Todas las OLED vienen con el contraste perfectamente ajustado, por lo que es innecesario tocarlo. Please, no tocar.
Brillo de pantalla: 50
El valor predeterminado de brillo por regla general suele ser el correcto para la mayoría de las OLED. Las OLED son ciertamente inestables cerca de negro por lo que podría haber cierta variabilidad entre unidades, pero para la mayoría el valor predeterminado será el correcto, además, no es aconsejable tocarlo por la propia forma de funcionar de las OLED donde el negro es crítico. Please, no tocar. Para aumentar el detalle en sombra, si hiciera falta. bajaremos la gamma, que no afecta al negro.
Gamma (Ajustar brillo): 2.2
La gamma en SDR es un factor relativo que determina el valor de luminancia de cada intervalo de la escala de grises en función de nuestro pico de blanco. Si estamos en un entorno con algo de luz indirecta y queremos recuperar algo de detalle en sombra, una gamma 2.2 hará que nuestra TV salga de negro más rápidamente que mediante una gamma 2.4 (más ideal para entornos oscuros), lo que nos permitirá tener algo más de luz en los detalles en sombra cerca de negro siendo estos más fáciles de resolver que mediante una gamma más alta como la 2.4. Por eso no es conveniente tocar brillo, que en OLED es crítico, sino bajar la gamma si lo que queremos es algo más detalle en sombra como consecuencia de nuestro entorno de visualización. Sin embargo, si estamos en un entorno oscuro bajo condiciones de luz controlada, una gamma 2.4 podría ser más conveniente.
Nivel de negro: Automático. ESTO NO TOCAR, ¡¡DEJARLO EN AUTOMÁTICO!!

COLOR

Profundidad de color: 55
Como he dicho antes en el apartado HDR, en modo Optimizador de juegos viene con 5 puntos más. Yo ( @SuperDan2000 ) también he medido con mi equipo de calibración profesional el desempeño del color tanto en 50 como en 55, y aquí las diferencias vuelven a ser sutiles, por lo que voy a dejarlo en 55, que es el valor predeterminado. Aquí mis medidas con color a 50 y 55.

color 55
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color 50
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Tinte: 0 (please no tocar)
Balance de blancos: Temperatura de color en Cálido 50 ( el resto solo con sonda)

CLARIDAD

Ajustar nitidez: 0 (Todo lo que no sea cero añadirá información adicional que no pertenece a la señal original)

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Por último, si dentro del menú de configuración de la LG OLED entramos en el apartado General > Optimizador de juegos se nos mostrará un nuevo menú con diferentes opciones para los juegos. Hacemos click en la pestaña de arriba en ese menú para habilitarlo:

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Modificamos lo siguiente:

- Género de juego: Seleccionamos Estándar
- Estabilizador de negro: Lo dejamos por defecto en 10
- Estabilizador de blancos: Lo dejamos por defecto en 10
- Reducir luz azul: Lo dejamos por defecto en Apagado
- Evitar Retardo de Entrada (Input Lag): Seleccionamos Potenciador

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- Panel de juego: Activamos la pestaña
- VRR y G-Sync: Activamos la pestaña (En el momento de publicar esta guía la consola no es compatible con estas tecnologías en modo Televisor pero se modificará este texto cuando sea compatible)

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- Ajustar las áreas oscuras: Lo dejamos por defecto en 0

Para que vuelva a aparecer este menú una vez habilitado, solo tendremos que pulsar brevemente el botón de la rueda dentada del mando de la TV.

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Y con esto ya tendremos la Nintendo Switch 2 y nuestra LG OLED ajustada y configuradas para obtener la mejor imagen respetando la intención original de los creadores de contenidos, en este caso, videojuegos.

[beer]

ANEXO: Si somos dados a dedicar un número de horas considerable a determinados juegos (juegos online tipo Fortnite, FIFA/FC, Genshin Impact, Street Fighter, Call of Duty...) RECOMIENDO ENCARECIDAMENTE NO JUGARLOS EN ESTE TIPO DE TVs. Misma recomendación también si usamos asiduamente el PC (En este caso usando los ajustes de Cuidado OLED en su totalidad y bajando los ajustes de brillo puede menguar el problema y aún así tampoco lo recomendaría). El quemado será inevitable. Si es posible tener una TV/Monitor secundario que no sea OLED para jugar ese tipo de juegos o usar el PC mejor que mejor.
Me gustaría saber la opinión de otros usuarios que no tuvieran televisores LG, solo oigo hablar de C2-C3 y C4, y no me entero de nada [+risas]
ciberionz escribió:Me gustaría saber la opinión de otros usuarios que no tuvieran televisores LG, solo oigo hablar de C2-C3 y C4, y no me entero de nada [+risas]

Es que LG es el referente en tecnología OLED.
TitoKeren escribió:
ciberionz escribió:Me gustaría saber la opinión de otros usuarios que no tuvieran televisores LG, solo oigo hablar de C2-C3 y C4, y no me entero de nada [+risas]

Es que LG es el referente en tecnología OLED.


Ya, es que son unos pedazos de paneles tío, yo le pillé la Sony de 42 porque tampoco me cabía otra cosa en el cuarto, la mía no tiene HGiG aunque aprendo cosas leyendo sobre los ajustes de las LG y tal que pueden ser aplicables a la mía
¡Muchísimas gracias por el curro!
Gracias por la guía!!! Una cosa, el tipo de juego has dejado estándar o RPG me refiero en la configuración HDR, tengo la misma TV y menudo cambio, muchas gracias.
Uff!!
Muy buena guia y muy bien explicado todo.
Muchas gracias por el trabajo que has aportado.

Además con sentido común y muy deacuerdo con los settings, tanto en rango RGB, como con el uso del hgig y usar hdr solo en los juegos compatibles.
Lo has clavado y sin ganas de ir a contracorriente como "otros hilos" ni polemicas.

Enhorabuena 👍🏻
Aranashi escribió:Gracias por la guía!!! Una cosa, el tipo de juego has dejado estándar o RPG me refiero en la configuración HDR, tengo el la misma TV y menudo cambio, muchas gracias.

Como está puesto en la guía, Estándar.
Muy buena guia, yo lo tengo asi y se me ve espectacular, veo que recomiendas HGIG en mapeo de tonos, asi lo tengo yo. El tema es que en modo DTM ON en mi LG oled, no consigo que se apague el sol de la izquierda solamente ( se apagan los 2 a la vez). Esto es posible solucionarlo? queria comparar los 2 modos bien puestos en la consola con el mismo juego, pero no puedo por este motivo. En modo HGIG como digo no hay problema, se apaga el de la izquierda y el otro sigue visible. Todo lo demas lo tengo como en esta guia ya me lo sabia mas o menos de otras consolas.


Pero me llama la atencion que en PS5 pueda ajustar HDR con los soles y con swtich solo lo consigo en modo HGIG. Ya es curiosidad porque en HGIG no tengo queja. Pero me gusta aprender.


Yo afirmo que esta guia es muy buena y se ve muy bien con estos ajustes en HGIG.



He encontrado esto en resetera:

What you need to look for is some kind of tone mapping option - ideally "HGiG," which disables the tone mapping.
Dynamic Tone Mapping (DTM) is the reason why both images disappear at the same time (or very closely) on a lot of TVs.


This is just one more thing that manufacturers should be making easier for people.

Instead of Dynamic Tone Mapping: On / Off / HGiG
It should be Tone Mapping: Dynamic / Static / Off



Con esto he aprendido que DTM OFF en LG en realidad no es apagado, es TM Estatico. Y TM en OFF es HGIG ( porque usa la fuente del juego).




En resumen en PC y PS5 no lo se, pero en switch 2, recomiendo usar HGIG tal cual sin variar ni una coma de este tutorial.


Si alguien sabe la razon tecnica porque en DTM on los 2 soles se van a la vez, que me cite por favor, querria entender eso.


En el otro hilo hemos tenido debates todos lo sabeis sobre DTM ON / HGIG, y tenemos un youtuber que no concuerda con nuestro modo de ver que en esta consola la unica opcion razonable es HGIG. Se respeta pero yo reitero que no hay otro camino viable , HGIG es el camino para Switch 2.


dejo resumen en spoiler de la IA que me parece que lo explica perfecto, pros y contras de HGIG y DTM


For the Nintendo Switch 2, using HGIG (HDR Gaming Interest Group) mode provides a more accurate HDR picture, as it minimizes processing and allows the game to directly communicate with the display. However, if you're playing in a brightly lit room or find the image too dim with HGIG, Dynamic Tone Mapping (DTM) can be a better alternative, though it may slightly reduce highlight detail.
HGIG (HDR Gaming Interest Group):

Pros:
More accurate HDR representation as intended by the game developers. Minimizes extra processing, leading to a more faithful reproduction of the game's HDR output.

Cons:
Can appear dim in brighter environments or when the game's HDR implementation isn't well-calibrated.

Dynamic Tone Mapping (DTM):

Pros: Can make HDR images brighter and more visible in well-lit rooms.
Cons: May introduce some "blow out" or loss of detail in the brightest areas of the image. May not be as accurate as HGIG in a dark room.

In essence:

Choose HGIG for accuracy and if you play in a dark or dimly lit room.

Choose DTM for a brighter, more visible image in brighter environments, but be aware of potential highlight detail loss.

Switch 2 Specifics:

The Nintendo Switch 2's HDR settings can sometimes cause washed-out colors if not properly configured.
If you encounter this, ensure HGIG is enabled or, if unavailable, disable your TV's dynamic tone mapping.
Then, calibrate the HDR settings within the Switch 2's menu









Vostros usais el blanco papel en 8 clicks o 12 clicks ( para 800 nits) el blanco papel en 200 o 300? eso depende de la luz de la sala o el gusto personal no? a mi me gusta mas cuanto mas alto mejor, pero ese blanco papel deja espacio para el pico HDR de 800nits? o resta rango si partes de muy alto el blanco papel?
Switch2ansias escribió:Muy buena guia, yo lo tengo asi y se me ve espectacular, veo que recomiendas HGIG en mapeo de tonos, asi lo tengo yo. El tema es que en modo DTM ON en mi LG oled, no consigo que se apague el sol de la izquierda solamente ( se apagan los 2 a la vez). Esto es posible solucionarlo? queria comparar los 2 modos bien puestos en la consola con el mismo juego, pero no puedo por este motivo. En modo HGIG como digo no hay problema, se apaga el de la izquierda y el otro sigue visible. Todo lo demas lo tengo como en esta guia ya me lo sabia mas o menos de otras consolas.


Pero me llama la atencion que en PS5 pueda ajustar HDR con los soles y con swtich solo lo consigo en modo HGIG. Ya es curiosidad porque en HGIG no tengo queja. Pero me gusta aprender.


Yo afirmo que esta guia es muy buena y se ve muy bien con estos ajustes en HGIG.



He encontrado esto en resetera:

What you need to look for is some kind of tone mapping option - ideally "HGiG," which disables the tone mapping.
Dynamic Tone Mapping (DTM) is the reason why both images disappear at the same time (or very closely) on a lot of TVs.


This is just one more thing that manufacturers should be making easier for people.

Instead of Dynamic Tone Mapping: On / Off / HGiG
It should be Tone Mapping: Dynamic / Static / Off



Con esto he aprendido que DTM OFF en LG en realidad no es apagado, es TM Estatico. Y TM en OFF es HGIG ( porque usa la fuente del juego).




En resumen en PC y PS5 no lo se, pero en switch 2, recomiendo usar HGIG tal cual sin variar ni una coma de este tutorial.


Si alguien sabe la razon tecnica porque en DTM on los 2 soles se van a la vez, que me cite por favor, querria entender eso.


En el otro hilo hemos tenido debates todos lo sabeis sobre DTM ON / HGIG, y tenemos un youtuber que no concuerda con nuestro modo de ver que en esta consola la unica opcion razonable es HGIG. Se respeta pero yo reitero que no hay otro camino viable , HGIG es el camino para Switch 2.


dejo resumen en spoiler de la IA que me parece que lo explica perfecto, pros y contras de HGIG y DTM


For the Nintendo Switch 2, using HGIG (HDR Gaming Interest Group) mode provides a more accurate HDR picture, as it minimizes processing and allows the game to directly communicate with the display. However, if you're playing in a brightly lit room or find the image too dim with HGIG, Dynamic Tone Mapping (DTM) can be a better alternative, though it may slightly reduce highlight detail.
HGIG (HDR Gaming Interest Group):

Pros:
More accurate HDR representation as intended by the game developers. Minimizes extra processing, leading to a more faithful reproduction of the game's HDR output.

Cons:
Can appear dim in brighter environments or when the game's HDR implementation isn't well-calibrated.

Dynamic Tone Mapping (DTM):

Pros: Can make HDR images brighter and more visible in well-lit rooms.
Cons: May introduce some "blow out" or loss of detail in the brightest areas of the image. May not be as accurate as HGIG in a dark room.

In essence:

Choose HGIG for accuracy and if you play in a dark or dimly lit room.

Choose DTM for a brighter, more visible image in brighter environments, but be aware of potential highlight detail loss.

Switch 2 Specifics:

The Nintendo Switch 2's HDR settings can sometimes cause washed-out colors if not properly configured.
If you encounter this, ensure HGIG is enabled or, if unavailable, disable your TV's dynamic tone mapping.
Then, calibrate the HDR settings within the Switch 2's menu









Vostros usais el blanco papel en 8 clicks o 12 clicks ( para 800 nits) el blanco papel en 200 o 300? eso depende de la luz de la sala o el gusto personal no? a mi me gusta mas cuanto mas alto mejor, pero ese blanco papel deja espacio para el pico HDR de 800nits? o resta rango si partes de muy alto el blanco papel?

Pues como tú bien dices parece que la Switch 2 toma como referencia el HGiG y es posible que como tú has puesto DTM y eso altera la imagen en tiempo real añadiendo duplicidad como explica @SuperDan2000 en la guía, el paso de los soles no es posible hacerlo correctamente. El hecho de que en algunos TV el paso si se pueda hacer con DTM puede ser por los propios valores de MaxTML de esas TVs u otra cosa pero todo esto son elucubraciones mías puesto que no soy ni cerca un experto en esto. A ver si @SuperDan2000 se conecta al foro y nos puede dar más detalles.
@TitoKeren


estaria muy interesante que se pase sin duda, en general el patron HDR de soles no se puede hacer salvo con HGIG, pero para algunos valores maxTML parece que si puede hacerse (si tienes cierto panel que desconozco su ficha tecnica, y que yo no tengo ). Por ello los que no tenemos otra opcion de pasar el test salvo usar HGIG, no tenemos otra via factible, y por eso lo mas sensato es seguir este tutorial sin darle mas vueltas.


He comprobado lamparas que brillan de zelda en HDR , y en HGIG brillan mas alto, generan un reflejo de luz mas realista, y sin quemar la textura donde indicen, por tanto mantiene el detalle, contrasta mas, y da sensacion mas realista la iluminacion ademas de que las cosas de brillo especular, brillan mas. En DTM hay quemado y destruye detalle, y en TM fijo ( que es DTM OFF en LG) mejora al DTM y no pierde detalle pero el brillo HDR especular no es maximo y el contraste no es bueno del todo. Pero en caso de tener la opcion, HGIG es crucial tenerlo activo y configurado en el menu de los 2 soles, donde solo se vea el de la izquierda y justo desaparezca el de la derecha. El blanco papel se recomienda 8 clicks si tu panel tiene 800nits y aspiras a 200 nits de blanco papel , o si aspiras a 300 nits, 12 clicks. ( es 6000/MaxTML) para 200 nits o ( 10000/Max TML para 300 nits) para que lo calcule quien no tenga 800 nits de max TML.

Teoh dice claramente en su video, que disponer de HGIG en TV para usar la swtich 2 es vital, hasta el punto que recomienda cambiarse la TV o monitor si no tienes ese modo. ( no llegaria a ese extremo yo) porque en ese caso puedes usar DTM si asumes la degradacion HDR pertinente o jugar en SDR es totalmente valido.
Hola y gracias por invitarme al tema. En primer lugar la guía me parece genial, estupenda!!

Todavía no me he leído el hilo entero, pero prometo que lo voy a hacer.

Yo ahora mismo estoy usando una QD-OLED de Samsung y por supuesto que tengo el HGIG activado para deshabilitar el mapeo de tonos interno de la pantalla y que no interfiera en la imagen.

Y opino que todo lo que dice Teoh es correcto, y que si se quiere ajustar correctamente la Switch, pues que lo más se sensato va a ser tener en cuenta sus hallazgos.
Me apunto a este hilo también! Gracias.
Se me hace raro jugar al Zelda BOTW con el color cálido 50, supongo que al final el ojo se adaptará no?
SuperDan2000 escribió:Hola y gracias por invitarme al tema. En primer lugar la guía me parece genial, estupenda!!

Todavía no me he leído el hilo entero, pero prometo que lo voy a hacer.

Yo ahora mismo estoy usando una QD-OLED de Samsung y por supuesto que tengo el HGIG activado para deshabilitar el mapeo de tonos interno de la pantalla y que no interfiera en la imagen.

Y opino que todo lo que dice Teoh es correcto, y que si se quiere ajustar correctamente la Switch, pues que lo más se sensato va a ser tener en cuenta sus hallazgos.

Me alegro de tu vuelta y que te guste la adaptación de tu guía para PS5. Un saludo.

Aranashi escribió:Se me hace raro jugar al Zelda BOTW con el color cálido 50, supongo que al final el ojo se adaptará no?

Si, al final todo es acostumbrarse. Cuando lo hagas no querrás poner nada que no sea en Cálido 50, te los aseguro.
Una pregunta, yo dispongo de una OLED C3, para la configuración especifica de la TV y del brillo de la consola serían los mismo parámetros, o difieren en algún número?

Porque sé, que cada modelo de TV tiene más brillo que la anterior, si alguien me puede ayudar. O hacer una wiki con cada modelo la configuración exacta.

Gracias de antemano!
pUtrilla escribió:Una pregunta, yo dispongo de una OLED C3, para la configuración especifica de la TV y del brillo de la consola serían los mismo parámetros, o difieren en algún número?

Porque sé, que cada modelo de TV tiene más brillo que la anterior, si alguien me puede ayudar. O hacer una wiki con cada modelo la configuración exacta.

Gracias de antemano!

Es lo mismo. Ya después en la segunda pantalla de Ajustes de HDR en la Switch 2 pues si quieres precisar buscar en Google el valor de MaxTML de tu LG OLED y combinarlo con la iluminación en la sala en la que juegues, si está más o menos iluminada, para ver donde poner la barra deslizante con los clicks poniéndola al límite.
A ver 2 cositas a ver si me podéis ayudar, tengo la PS5 en el HDMI 1 ya configurada por TV y tal. La switch en el HDMI 3, si modificó este último no alterará la configuración del 1?

Y otra cosa, tengo la LG G4, me valdrá igual?
pliskin_18 escribió:A ver 2 cositas a ver si me podéis ayudar, tengo la PS5 en el HDMI 1 ya configurada por TV y tal. La switch en el HDMI 3, si modificó este último no alterará la configuración del 1?

Y otra cosa, tengo la LG G4, me valdrá igual?

A tu primera pregunta, no, no afecta.

A la segunda pregunta, la guía vale igual para tu tele. Lo único diferente es buscar lo que dije al compañero en mi mensaje anterior.
TitoKeren escribió:
pliskin_18 escribió:A ver 2 cositas a ver si me podéis ayudar, tengo la PS5 en el HDMI 1 ya configurada por TV y tal. La switch en el HDMI 3, si modificó este último no alterará la configuración del 1?

Y otra cosa, tengo la LG G4, me valdrá igual?

A tu primera pregunta, no, no afecta.

A la segunda pregunta, la guía vale igual para tu tele. Lo único diferente es buscar lo que dije al compañero en mi mensaje anterior.

En reddit pone algo de 925 en ventana del 10% con hgig activado, eso en que me influye o que me cambia respecto a la configuración
pliskin_18 escribió:
TitoKeren escribió:
pliskin_18 escribió:A ver 2 cositas a ver si me podéis ayudar, tengo la PS5 en el HDMI 1 ya configurada por TV y tal. La switch en el HDMI 3, si modificó este último no alterará la configuración del 1?

Y otra cosa, tengo la LG G4, me valdrá igual?

A tu primera pregunta, no, no afecta.

A la segunda pregunta, la guía vale igual para tu tele. Lo único diferente es buscar lo que dije al compañero en mi mensaje anterior.

En reddit pone algo de 925 en ventana del 10% con hgig activado, eso en que me influye o que me cambia respecto a la configuración

Pasa link porque así no entiendo muy bien a qué te refieres.
TitoKeren escribió:
pliskin_18 escribió:
TitoKeren escribió:A tu primera pregunta, no, no afecta.

A la segunda pregunta, la guía vale igual para tu tele. Lo único diferente es buscar lo que dije al compañero en mi mensaje anterior.

En reddit pone algo de 925 en ventana del 10% con hgig activado, eso en que me influye o que me cambia respecto a la configuración

Pasa link porque así no entiendo muy bien a qué te refieres.

https://www.reddit.com/r/OLED_Gaming/co ... /?tl=es-es
pliskin_18 escribió:
TitoKeren escribió:
pliskin_18 escribió:En reddit pone algo de 925 en ventana del 10% con hgig activado, eso en que me influye o que me cambia respecto a la configuración

Pasa link porque así no entiendo muy bien a qué te refieres.

https://www.reddit.com/r/OLED_Gaming/co ... /?tl=es-es

Están hablando del pico de brillo. Lo que menciono en la guia del MaxTML. Tu TV supera los 1400 nits así que tenlo en cuenta en esa parte de la guia para configurar la segunda pantalla en los ajustes HDR del menú de la Switch 2.
@TitoKeren entonces sería en una habitación con luz media 8000 dividido entre 1400 son 5,7 osea 6, pongo la barra de papel blanco ese a la izquierda del todo y le doy 6 clips hacia la derecha, y ya estaría no?
pliskin_18 escribió:@TitoKeren entonces sería en una habitación con luz media 8000 dividido entre 1400 son 5,7 osea 6, pongo la barra de papel blanco ese a la izquierda del todo y le doy 6 clips hacia la derecha, y ya estaría no?

Correcto.
Es una opinión personal, pero cuando puse el color en cálido, veía la verdad que peor tanto el Mario Kart como la pantalla principal de la Switch 2. Luego o dejé a 0 y fetén, una gran diferencia. Entiendo que eso solo difiere en el gusto de cada uno, y nada más. El resto si que lo configuré como dice la guía y que maravilla.
@SuperDan2000 yo tengo la Switch en una s95c también con hgig activado pero parece ser que el hgig en las Samsung está roto y sigue mapeando aunque en menor medida de hecho para que me desaparezca el sol de la derecha conté sobre 180 clicks (que según la tabla que había en el video son más de 3000 nits) y el de la izquierda se ve muy tenue cuando teoh dice que hay unos 200 nits de diferencia y debería ser claramente visible.

PD: la tabla ya no está en el vídeo, la borró hasta investigar más por discrepancia con varios usuarios.
Cloud13 escribió:@SuperDan2000 yo tengo la Switch en una s95c también con hgig activado pero parece ser que el hgig en las Samsung está roto y sigue mapeando aunque en menor medida de hecho para que me desaparezca el sol de la derecha conté sobre 180 clicks (que según la tabla que había en el video son más de 3000 nits) y el de la izquierda se ve muy tenue cuando teoh dice que hay unos 200 nits de diferencia y debería ser claramente visible.

PD: la tabla ya no está en el vídeo, la borró hasta investigar más por discrepancia con varios usuarios.


Cada click en los soles son 10 nits arriba o 10 nits abajo, el Cyberpunk tiene una opción que te dice cuantos nits has bajado y subido en los soles, y cada click son 10 nits.
@GrimFregando eso lo había oído pero parte desde 0?? Debería llevarlo a unos 1350 nits. Si parte desde 0 serían 135 clicks que justamente esos clicks según la tabla que había subido teoh equivale a 2500 nits
Cloud13 escribió:@GrimFregando eso lo había oído pero parte desde 0?? Debería llevarlo a unos 1350 nits. Si parte desde 0 serían 135 clicks que justamente esos clicks según la tabla que había subido teoh equivale a 2500 nits


135 clicks partiendo desde 0 son 1350 nits y Cyberpunk te lo dice.
Y viendo que Teoh se equivocaba y que había una forma de ver el número total que muchos no se habrán dado cuenta, incluido el, por no tener el juego o bien porque es algo tan específico en un menú de un juego concreto, que puede hacer que no todo el mundo sepa que eso existe, y que eso haya existido y Teoh no lo supiera y dijera otra cosa totalmente diferente que no era la real, me hace darme cuenta de que los expertos patinan de lo lindo, Switch 2 está dejando en evidencia a todos los tecnoexpertos empezando por DF y siguiendo por los de las TV, y los de "el panel de la Switch 2 es una mierda para el HDR".
Follanumeros everywhere.
pUtrilla escribió:Es una opinión personal, pero cuando puse el color en cálido, veía la verdad que peor tanto el Mario Kart como la pantalla principal de la Switch 2. Luego o dejé a 0 y fetén, una gran diferencia. Entiendo que eso solo difiere en el gusto de cada uno, y nada más. El resto si que lo configuré como dice la guía y que maravilla.


Cuando modificas algo "siempre se ve mal" una vez te haces, lo ves de fábula, yo lo tengo en cálido 50 y el mario kart se ve... [babas]

Eso sí, esto en la LG OLED C4, cada modelo de tv es un mundo.
al final los videos son referencias para aprender los conceptos y como funcionan, a la hora de la verdad tienes que ser tu mismo quien pruebe el HDR y compares con y sin HGIG , y cuando veas que el detalle detras de un alto brillo es maximo pues ahi lo tienes bien. ( ejemplo un cartel de cyberpunk de noche iluminado led) si tienes las letras del cartel a medio leer y pasas de DTM a HGIG y de repente en el cartel pasas a leer mucho mejor las letras , pues es es el modo bueno. Da igual los cliks no hay que hacer caso a eso, sino en que punto tu ves maximo detalle en sombra, y maximo detalle en pico HDR. Por supuesto que se equivocan porque cada juego esta hecho de una forma y no hay forma de estandarizar, debes ir juego a juego, eso si partiendo de la base HGIG a nivel sistema de la consola sw2 en este caso, pero aplica a PCXboxPS5 logicamente tambien.
@GrimFregando no tengo el cyberpunk pero vamos si me confirmas que es así pues ya sé cuánto le tengo que dar. También Samsung es un desastre con los firmwares y los ajustes. En la c1 no tengo problema
el HDR se ajusta a gusto del usuario, no según intenciones del estudio para ver la imagen tal y como el creador lo vió ya que todos usan monitores PC-RGB de imágen fría para evitar fatiga visual mientras que los usuarios finales usan pantallas diferentes unas a las otras, no un solo modelo o marca en específico ademas que aunque fuera el mismo modelo hay diferencias notorias dependiendo del pais donde las compres (no es lo mismo la c1 de España con la americana y menos con la latinoamericana)
la guia esta bien, solo debo mencionar que usar una configuración de colores extremadamente calidos en una oled aumenta el riesgo de quemado de pantalla y deformación de colores innecesario por lo que debe quedar en un punto intermedio (ni frio ni caliente) O en puntos frios aunque técnicamente basandonos en tu ultimo punto, las televisiones oled no son para jugar ningún juego (tal como las madres de antaño nos decian con las crt)

saludos.
@B_Fly madre mía tienes un cacao bueno jaja. Los monitores de estudio vienen calibrados en D65 que es a 6500k que se considera cálido no frío como dices y es como se masterizan en los estudios de cine. Y al contrario lo más fácil es dar más nits con luz fría, por eso en los modos filmmaker dan menos nits que en estándar o vivido que tienen la temperatura de color más fría y también es más perjudicial la fría.
desconozco los monitores de calibracion pero en la luz blanca en general esto de google es lo que tengo entendido:

Luz blanca fría:
Se considera luz fría a partir de los 5000K, con un rango común entre 5000K y 6500K.


vamos que cualquier led de 6500 se considera frio.



He probado mas aun los modos DTM y HGIG y he llegado a ajustar mejor el DTM y se consigue algo mas cercano al HGIG en las altas luces pero sigue quemandolas y perdiendo contraste HDR siempre un poco, vamos lo que ha publicado hoy gamingtech.


En mi caso juego a oscuras casi, y el modo HGIG se me ve la consola espectacular en oled. Pero en caso de algun juego oscuro puedo poner DTM con tan solo cambiar de modo juego donde tengo HGIG a modo cine ( donde tengo editado todo igual que en juego) pero ahi tengo DTM ON. ( y como tengo el modo ALLM en ese HDMI) el modo cine no tiene nada de latencia logicamente.


Os recomiendo eso, tener 1 modo con cada forma de mapeo, asi segun el juego poneis uno u otro, eso si tocaria recalibrar la consola el HDR para hacerlo bien de todo , pero se tarda 1minuto o menos.
@Switch2ansias Buena idea lo de tener dos modos, también para ir alternando para cuando jugamos con más o menos luz. Pero, ¿cómo se activa el ALLM en el modo FILMMAKER? Tengo una LG OLED C4. Gracias.
Gracias por la guia, lo he configurado en mi C4 y todo perfecto. Lo único, que el Calido 50 lo veo todo demasiado amarillo, lo he bajado un poco hasta que lo veia más o menos como me gusta XD
CloudStrife7 escribió:@Switch2ansias Buena idea lo de tener dos modos, también para ir alternando para cuando jugamos con más o menos luz. Pero, ¿cómo se activa el ALLM en el modo FILMMAKER? Tengo una LG OLED C4. Gracias.



se me encendio la bombilla justamente porque era un rolo editar el modo DTM HGig cada vez, y digo en modo juego pongo el mas preciso HGIG y en cine ( o filmaker) pongo DTM, asi cambias de modo mucho mas rapido segun entorno oscuro o con sol en la sala.

Y de rebote un hallazgo, el modo DTM se ve mucho mejor en modo cine/filmaker que si lo pones en el propio modo juego ( no me preguntes porque). pero puestos a poner el DTM encendido, que sea en modo filmaker o cine ( logicamente todo los resto de temas encendidos.

El ALLM es tan facil como poner modo respuesta automatica en ese HDMI encendido y asi todo los modos son sin input lag tal cual el juego es.

Me sorprendio el DTM en modo cine, pues no quemaba tantisimo las altas luces ( aun es peor que hgig) pero no tan mucho peor como parecia.

y eso sin reconfigurar el calibrador hdr de la consola, porque lo correcto es rehacer ese paso de los soles si cambias de modo, pero al menos en la TV no tocas nada una vez ambos modos estan puestos. Algunas LG solo tienen HGIG en modo juego, por eso ese modo lo dejo de base HGIG y es en cine filmaker donde activo DTM.


Probadlo porque segun el juego si se os ve oscuro el DTM os saca del apuro ( sabien que no va ser mas preciso que hgig pero bueno).
GrimFregando escribió:
Cloud13 escribió:@GrimFregando eso lo había oído pero parte desde 0?? Debería llevarlo a unos 1350 nits. Si parte desde 0 serían 135 clicks que justamente esos clicks según la tabla que había subido teoh equivale a 2500 nits


135 clicks partiendo desde 0 son 1350 nits y Cyberpunk te lo dice.
Y viendo que Teoh se equivocaba y que había una forma de ver el número total que muchos no se habrán dado cuenta, incluido el, por no tener el juego o bien porque es algo tan específico en un menú de un juego concreto, que puede hacer que no todo el mundo sepa que eso existe, y que eso haya existido y Teoh no lo supiera y dijera otra cosa totalmente diferente que no era la real, me hace darme cuenta de que los expertos patinan de lo lindo, Switch 2 está dejando en evidencia a todos los tecnoexpertos empezando por DF y siguiendo por los de las TV, y los de "el panel de la Switch 2 es una mierda para el HDR".
Follanumeros everywhere.


Yo no he visto por ningún lado que Teoh se haya equivocado, sino todo lo contrario, que ha acertado de pleno en todo.

Lo que ha dicho es que ignoraba que un juego como Ciberpunk indicara el valor máximo de luminancia, que es un dato importante para establecer el segundo ajuste, ya que éste depende del primero, pero equivocarse no se ha equivocado en nada y su metodología y hallazgos son correctos antes y después al 100%, y siguiendo sus aportaciones se puede ajustar la Switch 2 a referencia independientemente de la marca o modelo de TV o de que esta sea o no compatible con HGIG.

A referencia, HGIG, el resto no es más que folklore basado en criterios personales o la falta de conocimientos en la materia de quienes recomiendan otra cosa, pero ajuste correcto a referencia es como dice Teoh en sus vídeos.
Muchas gracias por el curro del creador.
Como muchos que han respondido me pasa que veo exagerado lo de "cálido 50". ¿En que te basas para recomendar ponerlo en el extremo? Es algo que parece muy subjetivo y por eso me cuesta saber en qué configuración se ve "bien". Al final a menos que hablaras con el diseñador de arte, no se sabe si el juego se debe ver más o menos cálido.
Entiendo que viene de seleccionar un color que deberia ser blanco y ver si amarillea o se ve azul.
¿Sabéis si esta configuración es igual de buena para PS5?

Tengo una LG C3 con mi PS5 que configuré de forma algo menos detallada, y ahora tengo miedo de que si sigo estos pasos para la Switch, al compartir las dos consolas configuración me cargue algo que no deba y que sea fundamental para PS5
El_Viajero escribió:¿Sabéis si esta configuración es igual de buena para PS5?

Tengo una LG C3 con mi PS5 que configuré de forma algo menos detallada, y ahora tengo miedo de que si sigo estos pasos para la Switch, al compartir las dos consolas configuración me cargue algo que no deba y que sea fundamental para PS5

En teoría si es una LG como las demás, cada entrada tiene su propia configuración. Quiero decir que, lo que hagas en el puerto HDMI1 (PS5), no se comparte con lo que hagas en el HDMI2 (NS2).
Aranashi escribió:
El_Viajero escribió:¿Sabéis si esta configuración es igual de buena para PS5?

Tengo una LG C3 con mi PS5 que configuré de forma algo menos detallada, y ahora tengo miedo de que si sigo estos pasos para la Switch, al compartir las dos consolas configuración me cargue algo que no deba y que sea fundamental para PS5

En teoría si es una LG como las demás, cada entrada tiene su propia configuración. Quiero decir que, lo que hagas en el puerto HDMI1 (PS5), no se comparte con lo que hagas en el HDMI2 (NS2).


Oh!! perfecto muchísimas gracias!! :)

Estoy esperando a ver si pillo un segundo dock de oferta, que ahora mismo tengo el dock de la Switch 2 en el salón, y allí tengo una sony bravia de 55 que se ve de lujo, pero claro tiene 10 años y por tanto no tiene HDR ni 4K etc...

Así que quiero poner un segundo dock en la LG C3 de mi despacho de 42 pulgadas para cuando me apetezca darle en HDR y OLED.
xuspitin escribió:Muchas gracias por el curro del creador.
Como muchos que han respondido me pasa que veo exagerado lo de "cálido 50". ¿En que te basas para recomendar ponerlo en el extremo? Es algo que parece muy subjetivo y por eso me cuesta saber en qué configuración se ve "bien". Al final a menos que hablaras con el diseñador de arte, no se sabe si el juego se debe ver más o menos cálido.
Entiendo que viene de seleccionar un color que deberia ser blanco y ver si amarillea o se ve azul.

Como bien se dice en la guía, Cálido 50 es la más cercana al target D65 que es el que usan los directores y directores de arte (en videojuegos, cine...) con sus monitores de estudio calibrados en ese target. D65 posee un índice de reproducción cromática (IRC) alto, generalmente superior al 90%, lo que asegura que los colores se observen tal como son, sin desvíos perceptibles.
que currazo
Me ha llegado hoy la LG Oled 55C4 después de que la mítica CX cascara. He configurado ya todas las consolas con las guías adecuadas, y la de este hilo para la Switch (gracias al autor!).

Una pregunta genérica. Al tener ya todo bien configurado, cuando inicias los juegos y te piden ajustes de brillos y HDR, hay que ajustar conforme a las instrucciones que te indican? O simplemente se deja tal como viene sin tocar al ya tener todo configurado tanto en consola como en la TV? Gracias!
@Ceron007 eso ya depende del juego en sí. Hay juegos que no toman en cuenta el ajuste de la consola así que hay que ajustarlo en sus propios ajustes que muchas veces vienen mal. Por ejemplo pones en la barra 1000nits y realmente son menos o más
Cloud13 escribió:@B_Fly madre mía tienes un cacao bueno jaja. Los monitores de estudio vienen calibrados en D65 que es a 6500k que se considera cálido no frío como dices y es como se masterizan en los estudios de cine. Y al contrario lo más fácil es dar más nits con luz fría, por eso en los modos filmmaker dan menos nits que en estándar o vivido que tienen la temperatura de color más fría y también es más perjudicial la fría.


los monitores trabajan imagen fria desde 5500k hasta 9500k aunque teóricamente empieza desde los 5000k

y no, no es lo mismo masterizar una película o serie que un videojuego, en las películas si usan imágenes calidas para trabajar mientras que en los juegos usan imágenes frias para evitar fatiga visual (aunque hace mas daño a la vista)
Al final la C4 la he puesto con hgig, más que nada porque con el DTM me estaba quedando ciego, brillaba tanto que parecía que miraba al sol directamente y jugaba con los ojos en plan chino.
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