[O-Rings Mod] Anclajes de disipadores (X-Clamps + O-Rings)

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O-Rings Mod
Esto es una idea para evitar el problema de las placas bases dobladas (por efecto del calor, dilataciones de la placa, y las fuerzas mal aplicadas del sistema de anclaje original de los disipadores)
Es un problema en todos los modelos de xbox 360 hasta la fecha (siempre que se calienten mucho...)
En el caso de que no se caliente mucho... la placa se deforma menos, y el anclaje de serie no llegaria a doblar la placa
Tambien es importante decir, que este mod de los O-Rings esta pensado para placas que ESTAN planas, una placa doblada es muy dificil de aplanar
Las placas que han sufrido las 3 luces rojas, muy probablemente estan dobladas, en esos casos es mas recomendable el metodo de los tornillos, al menos hasta que se aplane
El metodo de los tornillos, al apretar fuerte los tornillos (como se ve en las fotos que he puesto al final) doblarian la placa hacia el lado contrario del que se doblo de serie, eso podria aplanar mejor la placa que el metodo de los o-rings

Primero voy a intentar explicar como funciona el reparto de fuerzas en el diseño original, y luego explicare mi idea, y al final una comparacion

Original
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Esta es la parte superior de la CPU (en la GPU es exactamente igual), en la foto se ve que el disipador apoya unicamente sobre el procesador, el disipador empuja hacia abajo al procesador, y el procesador aprieta la placa por su base, que es un cuadrado de 3.5cm de lado
Hay que tener en cuenta que las columnas que hay en las puntas de las X-clamps atraviesan la placa sin tocarla, con lo cual no hay ninguna fuerza aplicada en esas columnas (marcadas como C en blanco en esta foto y en la siguiente)
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Esta es la parte inferior, la fuerza es aplicada en un punto mediante una pieza de plastico (que voy a llamar "pivote") que va en medio de las X
Tambien he marcado una de las columnas que atraviesan la placa
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Estas 2 fotos son el despiece de las X-clamps, donde se ve el pivote desmontable que empuja hacia arriba, es un plastico duro, y encaja en las X mediante 2 agujeritos en el metal
La fuerza aplicada depende de la altura del pivote + la deformacion de las X (en las fotos se ve que las X no son planas, los brazos estan doblados)
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Esta foto es el despiece del sistema de anclaje y las columnas, a la derecha esta montada, la parte de la izquierda son las piezas sueltas
En la columna que hay desmontada, se ve que no tiene rosca por la parte que atraviesa la placa, ni va apretada con ninguna tuerca, asi que en la practica... se puede decir que atraviesan la placa sin tocarla
Esto es importante para entender como se reparten las fuerzas en el diseño original...

En el diseño original, las fuerzas se aplican: un cuadrado por un lado, y por el otro lado un punto, empujando uno contra otro

O-Ring
Esto se me ocurrio porque estoy haciendo un mod, y mirando en la caja de herramientas encontre una junta de goma (que voy a llamar O-Ring), al momento se me ilumino la lucecita :)
La idea es cambiar el pivote de plastico, que es la culpable de que toda la fuerza actue en un solo punto apretando por debajo, pero manteniendo las X-Clamps, que son las que aprietan el conjunto
El O-Ring es una junta de goma de fontaneria de medidas:
-Diametro exterior: 2.5cm
-Diametro interior: 1.7cm
-Diametro de la seccion: 4mm
La primera prueba que hice fue cocerla en agua hirviendo durante 20 minutos (el agua hierve a 100º y la XBOX360 nunca va a llegar a esa temperatura) y paso la prueba sin problemas, parece que estas juntas de fontaneria estan pensadas para tubos de agua caliente, aguantan bien el calor, y no se deforman (tambien probe a apretarla recien cocida, y seguia igual de dura)
Supongo que estas juntas tendran una forma simple de identificarlas (por ejemplo: una junta F8 de cañeria de cobre H8 o algo asi) pero no tengo ni idea, quiza alguien sepa como se llama esta, pero es de lo mas comun, la tenia perdida en la caja de herramientas de una vez que vino el fontanero
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Unas comparaciones de la altura y tamaños, a la izquierda O-Ring 4mm de altura
A la derecha, la altura del pivote (sin contar con la parte que entra en el metal) es 3.7mm
Hay que tener en cuenta que el O-Ring se deforma gradualmente (porque tiene seccion circular), le es muy facil adaptarse a 3.7mm... pero cuanto mas la aprietes, mas duro se pone
Tambien hay que tener en cuenta que se podria usar otra pieza de otra altura... la fuerza con la que se esta apretando todo el conjunto se puede controlar "aplanando" las X de metal
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Una comparacion de la posicion, donde se ve que la goma no sale fuera del metal, incluso se podrian poner a la vez O-Ring y el pivote ya que practicamente tienen la misma altura y no se tocan entre ellos (yo he dejado solo el O-Ring, la foto solo es para comparar)

Area de contacto O-Ring/Placa base
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Esta foto es donde apoya la junta de goma, debajo de la CPU
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Y esto es debajo de la GPU, aqui hay 3 componentes que van en fila, y estorban un poco, hay que rebajar la junta de goma 1mm con una cuchilla (cutter) justo para que encaje en ellos (en la foto la junta de goma esta sin rebajar, no tengo fotos del O-Ring de la GPU rebajado, si puedo las colgare)
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Y estas son del montaje final del disipador de la CPU, las X-clamps de serie y un O-Ring (sin el pivote)
Se puede ver que la junta esta "ligeramente" comprimida, y en su posicion
****Las X clamps me costaba mucho ponerlas, por culpa de la parte doblada que tienen en las puntas, para volverlas a poner tuve que abrir un poco esas puntas, no es dificil, y no se nota nada, incluso puedes controlar la presion doblando los brazos de las X-clamps de metal

Comparacion de fuerzas
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Esto es un esquema del reparto de fuerzas del diseño original del anclaje del disipador de CPU y GPU (es el mismo anclaje en los 2)
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Este es el reparto de fuerzas del O-Ring
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Y este es el reparto de fuerzas del metodo de los tornillos

Suponiendo que la placa es de plastico... y apretamos mucho en la direccion de las flechas hasta que se doble...
-- En el primer esquema (de serie) se doblaria de tal manera que los bordes de la placa se moverian hacia arriba
-- En el ultimo esquema (el mod de quitar las Xclamps y poner 4 tornillos), los bordes se moverian hacia abajo, justo al contrario que de serie
-- Y el del medio (el O-Ring) se igualarian bastante las fuerzas... lo ideal seria que fuera un cuadrado contra otro, pero un circulo contra un cuadrado no esta nada mal :)
Buena idea y buen curro san.
buen curro [mad]
Te faltaria comentar que tal ha ido la cosa despues de hacer el mod, aun asi una buena idea incluso para ponerle aritos de estos a las memorias y que no se fundan :D
Mmm, no te conteste, porque es dificil de decir como va a funcionar este mod a largo plazo, lo del anclaje y la deformacion de la placa es algo que se nota despues de muchas horas de funcionamiento

-En teoria los O-Rings es el mejor anclaje, por los repartos de fuerzas... (eso si mis esquemas de reparto de fuerzas estan bien, que yo creo que si)
Aunque claro, la idea es mia, y a mi los O-Rings me parecen casi perfectos, muchisimo mejor que el anclaje de serie... no soy muy objetivo, jajaj

-Y en la practica... sabemos que el anclaje de serie dobla la placa... y sabemos tambien que los tornillos "aplanan" las placas que se doblaron con el anclaje de serie (es decir... los tornillos doblan la placa hacia el lado contrario, arreglando el problema de las 3 luces rojas)... y los O-Rings son muy nuevos, creo que soy el unico que los tiene puestos y tendra que pasar tiempo para ver los resultados (y el mejor resultado posible, seria que la placa sigue igual)
Seria buena idea, sabiendo que son termoresistentes, encontrarlos en forma rectangular para la parte trasera de las memorias. La gente del team Xecuter vende unas, pero se han sablado con el precio...
hola a todos ,solo deciros k se llaman juntas toricas,lo se porque es mi trabajo,lo que pasa es que hay mas medidas de juntas de ese tipo que de tornillos en el mundo,asi que solo os queda medirla muy bien para que os den otras iguales,yo mismo tengo mas de 80 medidas distintas y solo llevo un par de puñados en la caja de herramientas.
clio16maxi escribió:hola a todos ,solo deciros k se llaman juntas toricas,lo se porque es mi trabajo,lo que pasa es que hay mas medidas de juntas de ese tipo que de tornillos en el mundo,asi que solo os queda medirla muy bien para que os den otras iguales,yo mismo tengo mas de 80 medidas distintas y solo llevo un par de puñados en la caja de herramientas.


Ya tenemos distribuidor oficial de las O-Rings [carcajad] [carcajad] [carcajad] Aunque sabiendo como se llaman lo mismo hay que cambiarles el nombre a T-Rings [+risas]
clio16maxi escribió:hola a todos ,solo deciros k se llaman juntas toricas,lo se porque es mi trabajo,lo que pasa es que hay mas medidas de juntas de ese tipo que de tornillos en el mundo,asi que solo os queda medirla muy bien para que os den otras iguales,yo mismo tengo mas de 80 medidas distintas y solo llevo un par de puñados en la caja de herramientas.

El otro dia estuve mirando, intentando encontrar la "referencia" de esta junta, (creo que se califican con la norma UNE europea pero ni idea) lo que si he visto es que vienen ordenadas por: diametro interior y diametro de la seccion
Usea, que seria suficiente con pedir 2 juntas toricas de:
-Diametro interior: I.D. = 1.7cm
-Diametro de la seccion: W = 4mm
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*** las he medido con un calibre y son esas medidas exactas

P.D. La traduccion en ingles de "junta torica" es "o-ring" :)
http://en.wikipedia.org/wiki/O-ring
http://es.wikipedia.org/wiki/Junta_t%C3%B3rica

Gracias por la info clio16maxi
Aunque la idea es bastante buena, a largo plazo puede dar problemas. Depende del tipo de junta, claro. Los niveles de calor pueden derretirla y empeorar aún más el tema (depende del material y calidades, ya se que la mayoría son resistentes a altas temperaturas). Yo use unas juntas de silicona dura como separadores (mala idea tuve, lo se) y acabaron completamente derretidas por la placa.

Luego está el tema de que si son un poco más duras de lo que debería, puedes cargarte alguno de los componentes SMD (principalmente resistencias/condensadores) al presionar con la X o simplemente al moverla.

No se, no es mala idea pero buscaría soluciones que no pasaran por apoyar nada sobre los componentes SMD.
Zam escribió:...está el tema de que si son un poco más duras de lo que debería, puedes cargarte alguno de los componentes SMD (principalmente resistencias/condensadores) al presionar con la X o simplemente al moverla.

No se, no es mala idea pero buscaría soluciones que no pasaran por apoyar nada sobre los componentes SMD.

Yo soy muy autocritico, y estoy de acuerdo contigo
El unico problema que le veo a este mod es ese... que los o-rings van "apoyados" sobre los componentes (por eso saque fotos de esa zona) y eso no se hasta que punto puede ser malo...

Haciendo suposiciones del peor de los casos posibles:
Que la presion "reviente" los componentes smd... o que los o-rings los "despeguen" desplazandolos lateralmente al estar caliente el estaño, o que la presion afecte al funcionamiento de esos componentes...
Dudo muchisimo que nada de esto llegue a pasar... pero para ser sincero... ese es el unico problema tecnico que le veo a este mod (en mi opinion, claro)

P.D. Las criticas son bien recibidas, sobre todo cuando son wenas ;)
Como critica te dire que a ver si me mandas uno de esos para que haga testeo jajaja Va, que ya mismo te los veo vendiendo como los del team xecuter, que venden hasta las gomas de memoria los tios [+risas]

La resistencia de los SMD es mucho mayor que los de sus hermanos grandes, al ser mas compactos y con forma mas uniforme aguantan mejor la presion. Por otro lado, dudo que la temperatura de fusion de estas gomas sea tan alta que al fundirse afectara a la soldadura de los SMD, calentarlas puede, pero fundirlas.... no creo.
Muy buena tu idea, respeto tu investigación pero desafortunadamente no es una solución y no evitarás que vuelvan a morir....para información, en noviembre de el año pasado use metacrilato de 2mm de grosor y de 2.5cm de ancho x 2.5cm de largo, vamos del tamaño de la GPU, la puse por debajo retirando la pieza negra pequeña original, claro está que me tocó hacerle unos cuantos huecos para que los condensadores superficiales más grandes entraran y asi conseguir una mejor uniformidad y presión entre GPU, disipador y board para evitar el pandeo...y los resultados fueron iguales, morían a los días o semanas...luego hice lo mismo, pero le agregué silicona roja de alta temperatura(300ºC) la que se usa para motores de coches, esta silicona la palicaba en forma de cordón alrededor de las partes metálicas de la GPU, por donde están los condensadores superficiales de la GPU, y rellenaba las partes vacías que dejaba el metacrilato,de forma que al ensamblar todo quedaba como un sándwich; por eso en algunos de mis mensajes mencionaba esa idea XD, ahh y eso le agregaba un ventilador de 108 CFM encima de la GPU y de la placa donde se pandeaba, el lector lo dejaba externo dentro de una caja de metacrilato y a pesar de que la temperatura no sobrepasaba los 50ºC, del la presión y de las tensiones casi equilibradas en la GPU...igual volvían a joderse....por eso decidí seguir investigando soluciones y llegue a la conclusión de que la única solución es el reballing y otro detalle, que hasta ahora nadie a tenido en cuenta....todo esto y ese "detalle" pronto lo publicaré para que cada quién saque sus conclusiones y posibles soluciones...



Por ahora les dejo una pregunta:

Cuáles son las fuerzas REALES que hace que la board se doble o pandee? son 3.....cuales...!!??



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Por que tan serios!!? XD


Saludos
Cuáles son las fuerzas REALES que hace que la board se doble o pandee? son 3.....cuales...!!??


[sati] no se mucho de esto.......????¡¡¡¡ pero para mi......

1.- la contra fuerza que aplican el enclaje de las X ...........¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

2.-la fuerza de apriete de los tornillos de la carcaza..........¡¡¡¡???????

3.-el calor......hace que se debilite la placa y por consiguiete la fuerza con que estan apretados los tornillos de la carcaza y las x clam hacen el pandeo de la placa.....¡¡¡¡¡¡¡

saludos,...... [sati]
METALLICA escribió:
Cuáles son las fuerzas REALES que hace que la board se doble o pandee? son 3.....cuales...!!??


[sati] no se mucho de esto.......????¡¡¡¡ pero para mi......

1.- la contra fuerza que aplican el enclaje de las X ...........¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

2.-la fuerza de apriete de los tornillos de la carcaza..........¡¡¡¡???????

3.-el calor......hace que se debilite la placa y por consiguiete la fuerza con que estan apretados los tornillos de la carcaza y las x clam hacen el pandeo de la placa.....¡¡¡¡¡¡¡

saludos,...... [sati]


Bi..bi..bin..bin..bingo....... [sati] ..pero tu primera respuesta queda descartada, porque aún existen 360 de el año 2005 vivas y sin fix...de paso también muere la tercera, solo queda la segunda pero de ahi se desprende las otras 2, a ver..si el tiempo me deja algo de espacio y saco ese informe, que lo único que me falta es algo de texto...trataré de sacarlo para mañana.

Saludos
marvicdigital escribió:Muy buena tu idea, respeto tu investigación pero desafortunadamente no es una solución y no evitarás que vuelvan a morir....para información, en noviembre de el año pasado use metacrilato de 2mm de grosor y de 2.5cm de ancho x 2.5cm de largo, vamos del tamaño de la GPU, la puse por debajo retirando la pieza negra pequeña original, claro está que me tocó hacerle unos cuantos huecos para que los condensadores superficiales más grandes entraran y asi conseguir una mejor uniformidad y presión entre GPU, disipador y board para evitar el pandeo...y los resultados fueron iguales, morían a los días o semanas...luego hice lo mismo, pero le agregué silicona roja de alta temperatura(300ºC) la que se usa para motores de coches, esta silicona la palicaba en forma de cordón alrededor de las partes metálicas de la GPU, por donde están los condensadores superficiales de la GPU, y rellenaba las partes vacías que dejaba el metacrilato,de forma que al ensamblar todo quedaba como un sándwich; por eso en algunos de mis mensajes mencionaba esa idea XD, ahh y eso le agregaba un ventilador de 108 CFM encima de la GPU y de la placa donde se pandeaba, el lector lo dejaba externo dentro de una caja de metacrilato y a pesar de que la temperatura no sobrepasaba los 50ºC, del la presión y de las tensiones casi equilibradas en la GPU...igual volvían a joderse....por eso decidí seguir investigando soluciones y llegue a la conclusión de que la única solución es el reballing...

Este mod no es una soluciuon a las 3 luces rojas, tampoco es una solucion para aplanar la placa
Esta pensado para placas nuevas o seminuevas, que estan perfectamente planas, y que nunca han tenido problemas de luces rojas (se puede hacer en cualquier otra, claro, pero la finalidad de este mod es que no se doble la placa... si partimos de una placa doblada... vamos mal)
Por decirlo de otra manera... esto evitaria las luces rojas, pero no las arreglaria

De lo que has escrito... entiendo que esa consola de la que hablas, antes de ponerte a hacer pruebas con los anclajes... ya le habian salido las luces rojas, y seguranete ya estaba la placa doblada (o al menos algunas soldaduras debajo de la GPU ya estaban sueltas)
Una vez que han salido las luces rojas... la cosa esta jodia... para saber las posibilidades reales que tienes de arreglar unas luces rojas, necesitarias una foto de rayos X de las soldaduras BGA de la GPU
Porque es posible que haya 2 "bolitas" de estaño pegadas (algo imposible de arreglar) una pista arrancada de un cambio brusco de temperatura... (tambien imposible de arreglar) o "bolitas despegadas (este es el mejor caso, y el mas facil de arreglar por presion)

Tu idea del metacrilato no esta nada mal, aunque quizas hubiese sido mejor con otro material deformable que se adapte
Lo de la silicona naranja que se utiliza en los coches tambien lo estuve pensando un tiempo... (la que tu comentas sirve para cerrar la culata y el bloque del motor etc... hay otra naranja que es elastica y sirve para pegar los salpicaderos y piezas de plastico del interior del habitaculo, y tambien aguanta el calor, aunque ahora mismo no recuerdo cuanto)
Con esas siliconas podrias hacer una pieza, poniendo 2 plasticos de cocina de esos transparentes (uno en la placa, y otro en la X y entre ellos echar la silicona, luego pones la X encima, y dejas que se seque para que coja la forma
Cuando seque, le quitas los plasticos de cocina, y recortas los bordes con un cutter, para dejar un cuadrado exacto de 2.5x2.5
De esa manera se podria hacer una pìeza cuadrada a medida del tamaño exacto de la GPU
Esa pieza de silicona seria algo complicada de hacer, y igual no quedaria tan bien, preferi hacer esto de los o-rings (que en mi opinion) se acerca bastante al anclaje "ideal" y es mucho mas facil de hacer

La pregunta de las fuerzas reales no la entiendo ?¿?¿ en las 3 ultimas fotos he puesto los esquemas de fuerzas opuestas...
La pregunta de las fuerzas reales no la entiendo ?¿?¿ en las 3 ultimas fotos he puesto los esquemas de fuerzas opuestas...

[sati] Yo pienso que el problema principal es el anclaje de toda la placa o sea todos los tornillos que amarran la placa ala carcaza [comor?] , posiblemente haya algunos en concreto que marvic ya lo haya identificado,.... osea no presisamente alas fuerzas ala que tu haces referencia...por lo tanto segun marvic no es la solucion al problema.......¡¡¡¡¡¡¡¡???? [mad]

saludos.....
Yo diria que los tornillos negros que unen el chasis metalico con el bloque del disipador, no tienen ningun efecto en la deformacion de la placa

La razon es porque esos tornillos van atornillados a las columnas... (las que marque con una C blanca en mis fotos) y las columnas van atornilladas al disipador... ninguna de esas piezas (son de metal), ni sus uniones (roscas) sufrre deformaciones
Chasis metalico... columnas... y disipadores son un bloque compacto de metal que no se deforma
El conjunto se aprieta contra la placa mediante las X-clamps que es la unica pieza "movil" del sistema de anclaje
Yo tengo una consola nuevecita y solo comprarla, le hice el fix de las X-clamp, osea las quité y puse tornillos, no es mejor asi?:S
Yo tengo una consola nuevecita y solo comprarla, le hice el fix de las X-clamp, osea las quité y puse tornillos, no es mejor asi?:S

Yo pienso que alas consolas nuevas y de modelos recientes no necesariamente tienen porque hacer eso....ya que las nuevas placas bienen corregidas contra ese defecto de las placas viejas...mas sin embargo tampoco perjudica si una vez hecho el fix no tuviste problemas..

Yo diria que los tornillos negros que unen el chasis metalico con el bloque del disipador, no tienen ningun efecto en la deformacion de la placa


[666] yo tube una experiencia con 2 placas que se congelaban mucho...de hecho una de ellas ya esta en SAT, las 2 mostraban signos parecidos, pero una de ellas tenia mas problema, esta se bloqueba al arrancar sin luces rojas, y en el trateo de ellas apretando mas de la cuenta los tornillos negritos de los disipadores con la carcaza daban las luces rojas y aflojanlos ya no daban luces rojas, a lo que me di cuenta que esos tornillos si afectan en el pandeo de la placa, talves en placas nuevas no se distinga tanto este efecto, pero ala larga esa fuerza termina por vencer ala placa y doblarla provocando con el calor las luces rojas.

Para mi el problema de raiz es el calor, que no alcanza a diciparce, el dicipador de aluminio de la GPU no termina de dar el abasto correcto de dicipacion del calor, aunado al tunel tan pequeño por donde circula el aire....para mi la solucion es hacer un sistema de dicipacion eficiente en general para toda la consola........minimo un dicipador de mayor volumen en GPU y hacer llegar con mayor abundancia lo caliente a los abanicos traceros del aparato par hacer expulsado, sacar lo caliente, que no se quede, ya que de nada sirve tener un dicipador mas grande si lo caliente sigue atrapado en el espacio que le ha tocado al gpu......¡¡¡¡¡¡???????pero como...¡¡¡¡i esa es la gran incognita a un espacio tan reducido de la GPU.......¡¡¡¡¡¡¡?????????........ [666] todo los demas problemas, hablando de cuelgues, fallas grafias, luces rojas, etc en su mayoria son originados por esta causa, el calor encerado que se incrementa conforme al tiempo de juego...... [sati]


saludos.....
Los tornillos negros, son necesarios para una correcta disipación de los procesadores ya que ayudan a que halla mejor contacto entre estos y los disipadores..por lo tanto no son el problema.....Temperatura?..es parte del problema pero no es la raiz, es más, si microsoft hubiera contado con mejores ingenieros de diseño, o no fuera por su terquedad la hubieran podido dejar tal cuál está y sin los problemas de 3LR..o bueno eso es lo que pienso.
Mi informe podría estar listo esta semana, es demaciado texto y más de 20 imágenes y estoy planeando el video para ser más claro. Ojala sirva de algo para todos y se hagan una idea de lo que realmente pasa.

Saludos
Mmmm eso suena bien lo vas a publicar en este subforo, no?
Yo estoy deseando leerlo, ahi me tendras para discutir ideas :)
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Estaba releyendo vuestros ultimos mensajes... y acabo de caer en la cuenta de que hay mas puntos importantes (y supongo que a esto es a lo que te refieres marvicdigital)
Sigo pensando lo que dije en el ultimo mensaje (siento ponerme cabezon METALLICA, y llevarte la contraria de una cosa que has visto con tus propios ojos, pero podria haber sido un fallo puntual aleatorio)
Weno, a lo que iba...
Sandungas escribió:Chasis metalico... columnas... y disipadores son un bloque compacto de metal que no se deforma

Pongamos como ejemplo el disipador de la GPU, que es una pieza maciza de aluminio fundido... las columnas que tienen un grosor de 5mm tb de aluminio (otra aleacion distinta a la del disipador) y el chasis de chapa de la cutre... + los tornillos negros (estos son malos)
Todo eso no se deforma, es un bloque, como mucho se dilataria (la dilatacion que tenga cada aleacion) pero esa dilatacion es despreciable... no llegaria ni a medio milimetro

Y antes dije tb
Sandungas escribió:El conjunto se aprieta contra la placa mediante las X-clamps que es la unica pieza "movil" del sistema de anclaje

Eso es cierto... pero se me olvido un detalle... y creo que esto va a tener parte importante en el informe de marvicdigital :)
La placa es apretada hacia arriba por las X-clamps... si
Pero en los bordes de la placa, hay tornillos... los dorados que se atornillan al plastico de los conectores que hay en el borde de la placa (conector del panel frontal, conector del HD, USBs frontales, Conector de video, conector de USB y red traseros, conector de alimentacion... vamos.... todo el borde de la placa esta atornillado al chasis

Resultado...
La placa es apretada hacia arriba en 2 puntos (por los pivotes de las X-clamps), pero los bordes de la placa permanecen en el mismo sitio :O
Muy listos, si señor...

Edito: muy listos me referia a los ingenieros y betatesters de microsoftards... cuanto mas lo pienso mas alucino :O
La neta que no tengo mucha experiencia en esto como lo habia comentado.....pero como lo habia dicho anteriormente, tube en mis manos 2 consolas sin luces rojas solo con fallas de cuelgues y alas dos con solo apretar esos tornillos negros mas fuerte aparecian las 3 luces rojas.....de echo tambien reaccionaban al apriete de los demas tornillos no solo con los negros de los dicipadores..??¡¡¡¡¡¡¡¡ cuando apretaba demaciado los plateados esos que comentas del borde de la placa, al encender la consola aceleraban poco a poco los ventiladores hasta llegar a tope de velocidad osea se sobrecalentaban y 2 luces rojas de inmediato....¡¡¡¡¡¡¡ entonces los aflojaba un poco y al encender la consola ya no se sobrecalentaba y los avanicos trabajaban normalitos.....¡¡¡¡¡
No se si mi caso sea un caso raro, pero por ahi hay algunos tornillos que si ejercen precion ala placa, al grado que influyen tambien en el pandeo y en placas viejas se reflejan con las luces rojas....

Una de esas consolas todabia la tengo.....lo que pasa con ella es que se congela la imagen con juegos pesados graficamente..esta consola tiene garantia, pero por pura curiosidad y ganas de trastear no la e enviado al SAT...con ella puedo jugar al gear of war, al guitar hero, al condemne, al perfec darck, alone in the dark a varios juegos...pero tiene muchos problemas con el call of duty 4, con este ultimo aranco el juego en frio, pero este hace que la gpu se caliente gradualmente y en demacia y es cuando biene la congelacion, cabe aclarar que este problema de congelamiento tambien me los daba con la mayoria de los juegos, el guitar hero 3, con el alone in the dark de echo no lograba ni cargalos osea en loadin se congelaba, pero conforme le echo algunos fix sin perder garantia, estos juegos han respondido mejor que el call of duty, en este ya logra cargarlo pero en el tiempo de juego biene una falla grafica pequeña y la congelacion. sigo esperando la aparicion de las 3 luces rojas que me hagan desistir con ella, pero se reciste y muestra mejoria poco a poco [sati] , ahora mismo le he puesto unas plaquitas largas planas de cobre al dicipador de la GPU por encima que las hago llegar hasta lo avanicos traceros y es como mejor me ha respondido con los juegos mencionados, creo que el contacto del cobre por encima del gpu no ha echo su funcion corectamente todavia por que no logro sujetarlo con fuerza al dicipador sin hacerle modificacion y sin perder la garantia...ya estoy buscando la manera de poner esas plaquitas de cobre directo al gpu y sujetarlas fuertemente con el dicipador de aluminio y hacerlas llegar hasta los avanicos traceros.... Oooh


saludos..... [sati]
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