N64 Jap Vs N64 Fr: Dudas RGB.

Obviamente si la n64 sacase rgb de serie nadie haría el mod... A las jap me refiero.

Yo tengo la FRA y sin componentes no sale señal tampoco.

Sobre calidades no puedo opinar, no tengo ojos biónicos.

josete2k escribió:Obviamente si la n64 sacase rgb de serie nadie haría el mod... A las jap me refiero.

Si pero es que existen varios tipos de mod RGB en N64 Jap, siendo el más sencillo es el mod "de los 3 cables" (se empalman las lineas RGB del chip decodificador directamente en el conector de la consola y listos). El que quiero hacer yo es el que se le añade el chip THS7314, pero no deja de ser una mejora del mod de los 3 cables y lo único que hace dicho chip es ampliar la señal, por lo que entiendo que la N64 Jap de serie ya emite en RGB con el cable adecuado... ¿o no?

Hola, creo que te puedo ayudar pues tengo el rgb original de snes y el de gamecube, o sea tengo el rgb original con y sin condensadores, y una n64 jap

Sólo cableando del chip rgb al multiout se ve con los dos cables, oscuro pero se ve.
Con el amplificador se ve ya muy bien, pero sólo he probado con el de gamecube, y poniendo el csync en vez de el video composite como sincronizacion ya se ve de muerte.

Soy de bcn por si necesitas ayuda, y tengo 4 amplificadores en venta por si necesitas uno, mejor por mp por eso, me hice 5 y me sobran 4 jejjeje

Te paso un montaje cutre que hice para que veas la diferencia, en directo se nota mucho más.

https://www.youtube.com/watch?v=o9KZjqDl06Y

lito69 escribió:Sólo cableando del chip rgb al multiout se ve con los dos cables, oscuro pero se ve.
Con el amplificador se ve ya muy bien, pero sólo he probado con el de gamecube, y poniendo el csync en vez de el video composite como sincronizacion ya se ve de muerte.

Gracias por la info y por el video, sin duda con el THS7314 de por medio los colores se ven mucho más vivos. Aunque yo tengo un cable RGB genérico (que no se si lleva o no condensadores), me queda claro que la N64 Jap de serie no se ve en RGB se use el cable que se use, sino que para emita en RGB como mínimo hay que hacerle el mod de los 3 cables.

Lo que comentas de utilizar csync en lugar de composite video, ¿es una modificación que se le debe hacer a la N64 o al cable RGB? ¿La N64 tiene algún punto de csync en su pinout o debe sacarse de la placa base mediante un chip 74LS86?

Amplificadores ya tengo de hecho hice como tu y me sobran unos cuantos quiza los use en futuros proyectos..

@Sercebu Se puede hacer en el cable o en la consola, yo preferí hacerlo en la consola ya que si modifico el cable y lo enchufo a una consola pal en vez de csync estaría mandando 12v por ahi y reviento la tele , o sea que abrí la n64 japonesa, corte la pista que va al pin 9 de la placa y puenteé del pin 3 al 9, desaparecieron unas rayas diagonales que tenía y se ve nitidisimo....... para hacerlo en el cable (cuidado que mandas 12v a la tv si enchufas ese cable en una consola pal) simplemente cambias en la punta que va al multiout el cable del pin 3 por el del pin 9.

El rgb da igual si es original o no, son iguales a diferencia del apantallamiento que hace que los cables malos tengas interferencias sobre todo en el audio, pero tienen los mismos componentes, el de snes pal no lleva condensadores, el de snes ntsc si los lleva, gamecube pal también lleva condensadores y sirve para la snes ntsc


Así se ve despues de haber puesto el csync en la n64 japonesa al pin 9 de la placa, primero hay que cortar la pista que va al pin 9 en la placa y ya puenteas del pin 3 al pin 9 en la placa con un cable. Ponlo a 1080 ya verás, y eso que está grabado con el movil a la tv en plan cutre.....

https://www.youtube.com/watch?v=OFoIs_X34jQ

lito69 escribió:@Sercebu Se puede hacer en el cable o en la consola, yo preferí hacerlo en la consola ya que si modifico el cable y lo enchufo a una consola pal en vez de csync estaría mandando 12v por ahi y reviento la tele , o sea que abrí la n64 japonesa, corte la pista que va al pin 9 de la placa y puenteé del pin 3 al 9, desaparecieron unas rayas diagonales que tenía y se ve nitidisimo....... para hacerlo en el cable (cuidado que mandas 12v a la tv si enchufas ese cable en una consola pal) simplemente cambias en la punta que va al multiout el cable del pin 3 por el del pin 9.

Viendo esquemas de pinouts por internet y comparando NTSC con Pal, entiendo que el pin 3 de una consola NTSC lleva CSYNC (aunque de serie no se utiliza) y en cambio en una consola Pal dicho pin 3 lleva +12V.. ¿correcto?

Haciendo dicha modificación ¿pierdo la posibilidad de usar un cable RCA o S-VHS?

NTSC Pinout

Pal Pinout

la plaquita creo que te va salir mas caro pero que alguien me corrija.

La plaquita que yo conozco es esta: http://etim.net.au/shop/shop.php?crn=20 ... how_detail

Lo cierto es que es un poquillo cara, ¿alguien conoce alguna placa alternativa? Yo lo que le veo de interesante a este aparatejo es el hecho de conservar mi N64 de toda la vida para jugar, pero creo que comprar una NTSC y hacerle el mod sale bastante más rentable.

lito69 escribió:Sólo cableando del chip rgb al multiout se ve con los dos cables, oscuro pero se ve.

Este finde he llevado a cabo la instalación del amplificador. Por alguna razón a mi el cable RGB Pal no me funciona (se escucha pero no se ve), y digo que es el cable porque he probado con 2 amplificadores diferentes. Tambien he probado a añadir condensadores a las lineas RGB (tal como lleva el cable NTSC) y nada.

Asi que voy a pedir un cable RGB NTSC y espero que funcione, porque sino no entiendo que ha salido mal.

EDITO 1: He montado los condensadores al revés.
EDITO 2: Montando los condensadores bien tampoco se ve.
EDITO 3: Haciendo el mod de los 3 cables (quitando totalmente el amplificador) la consola funciona en RGB con cable Pal! Por lo tanto o he montado mal los chips o simplemente están averiados.

Sercebu escribió:

lito69 escribió:@Sercebu Se puede hacer en el cable o en la consola, yo preferí hacerlo en la consola ya que si modifico el cable y lo enchufo a una consola pal en vez de csync estaría mandando 12v por ahi y reviento la tele , o sea que abrí la n64 japonesa, corte la pista que va al pin 9 de la placa y puenteé del pin 3 al 9, desaparecieron unas rayas diagonales que tenía y se ve nitidisimo....... para hacerlo en el cable (cuidado que mandas 12v a la tv si enchufas ese cable en una consola pal) simplemente cambias en la punta que va al multiout el cable del pin 3 por el del pin 9.

Viendo esquemas de pinouts por internet y comparando NTSC con Pal, entiendo que el pin 3 de una consola NTSC lleva CSYNC (aunque de serie no se utiliza) y en cambio en una consola Pal dicho pin 3 lleva +12V.. ¿correcto?

Haciendo dicha modificación ¿pierdo la posibilidad de usar un cable RCA o S-VHS?

NTSC Pinout

Pal Pinout

Correcto.
Se supone que sólo pierdes video compuesto, que es la pista que cortas.
El csync poniendo un cable rgb de aquí no lo usa, pero poniendo un rgb japones en japón creo que sí lo usa.
Primero consigue que se vea bien con el amplificador y luego haz esto, porque sino te volverás loco.
Probé el rgb de la snes pal y funciona igual que el rgb de gamecube pal, o sea con condensadores o sin ellos funciona y se ve de lujo, quizá el de gamecube se ve un pelín con más brillo.
Has alimentado el chip amplificador con 5v y masa??????????

Seguro que cada cable está en la patilla que pertoca? Pusiste las resistencias en la salida y no en la entrada? Has mirado que no haya alguna patilla puenteada? Has comprobado continuidad de la placa que esté bien? Es raro que estén jodidos. Pon una foto si puedes.

Con respecto al CSYNC en el pin 3, he leido que algunas placas lo tienen deshabilitado (existe un mod para habilitarlo) en concreto las revisiones 04 de la placa base. Como la mia . Asi que de momento, a falta de conseguir que funcione el amplificador RGB, lo dejo para más adelante.

En cuanto al chip, voy a intentar subir alguna foto al post, pero por mas que lo he comprobado y recomprobado las conexiones, están bien. Solo se me ocurre que la serigrafia en los chips este del reves y eso invierta todas las conexiones y por eso no funcione porque sino no me lo explico.

¿Hay alguna forma de comprobar un chip de estos sin instalarlo? ¿Con un tester? ¿Con un osciloscopio?

Un saludo.

FOTO:

Sercebu escribió:Con respecto al CSYNC en el pin 3, he leido que algunas placas lo tienen deshabilitado (existe un mod para habilitarlo) en concreto las revisiones 04 de la placa base. Como la mia . Asi que de momento, a falta de conseguir que funcione el amplificador RGB, lo dejo para más adelante.

En cuanto al chip, voy a intentar subir alguna foto al post, pero por mas que lo he comprobado y recomprobado las conexiones, están bien. Solo se me ocurre que la serigrafia en los chips este del reves y eso invierta todas las conexiones y por eso no funcione porque sino no me lo explico.

¿Hay alguna forma de comprobar un chip de estos sin instalarlo? ¿Con un tester? ¿Con un osciloscopio?

Un saludo.

FOTO:

A lo último no lo sé.
Las 5 tomas que usas yo no las uso, uso las del multiout para corriente y del chip rgb lo del rgb.
A mi me parece que lo tienes bien puesto a la placa,las resistencias son de 75 ohm?
Yo tengo la 002 que si que lleva csync, cual es el mod?
Has medido donde le estas cogiendo 5v y masa que haya 5v y masa? Porque sospecho que le falta corriente al chip, si el rgb va bien cuando quitas el chip y al ponerlo no va parece eso.

Esta es la info que tengo acerca de como restaurar la Csync en placas Rev 04:

Adding C-Sync back into NTSC N64 that are missing it.

In reference to your info on the Gamecube SCART cable, there's a bit about N64s using csync instead of composite, which I imagine might be the needed solution for TVs like Samsungs which tend to dislike composite for sync in RGB.
I recently bought 8x moddable N64s. Out of these 8, 7 were board revision 04 with csync removed.
You need to put it back, which involves putting back the circuit that was similarly removed from the board, which is as follows:

You take the sync from the removed resistor R16. There's one side of it that connects to R15, so you don't solder to that side but the other one.
The capacitor used is a ceramic type.

Acerca de mi mod, decir que he probado tanto los puntos que se ven en la foto asi como cogiendo la alimentación directamente desde los puntos en el conector AV y nada. No he comprobado con tester que le llegaran los +5V pero doy por hecho que si.
Supongo que los chips han salido defectuosos o me los he cargado soldandolos, ya he pedido unos cuantos mas para seguir probando. Cuando lleguen actualizo.

Sercebu escribió:Esta es la info que tengo acerca de como restaurar la Csync en placas Rev 04:

Adding C-Sync back into NTSC N64 that are missing it.

In reference to your info on the Gamecube SCART cable, there's a bit about N64s using csync instead of composite, which I imagine might be the needed solution for TVs like Samsungs which tend to dislike composite for sync in RGB.
I recently bought 8x moddable N64s. Out of these 8, 7 were board revision 04 with csync removed.
You need to put it back, which involves putting back the circuit that was similarly removed from the board, which is as follows:

You take the sync from the removed resistor R16. There's one side of it that connects to R15, so you don't solder to that side but the other one.
The capacitor used is a ceramic type.

Acerca de mi mod, decir que he probado tanto los puntos que se ven en la foto asi como cogiendo la alimentación directamente desde los puntos en el conector AV y nada. No he comprobado con tester que le llegaran los +5V pero doy por hecho que si.
Supongo que los chips han salido defectuosos o me los he cargado soldandolos, ya he pedido unos cuantos mas para seguir probando. Cuando lleguen actualizo.

Ok, a ver si hay suerte, me sigue pareciendo muy raro que los chips esos se jodan, ni siquiera dandole calor, has probado a ponerlo sin la placa? soldando directamente a las patillas? Que las placas estén mal me parece más fácil.

Las plaquitas si que las he comprobado con el tester y están bien, de todas formas cuando saque tiempo probaré lo que dices, a montarlo todo directamente para descartar.

Lo que sí te puedo asegurar es que ese amplificador sin alimentacion no se ve nada en la tv, o sea, si conectas los cables rgb bien pero no se alimenta de 5+ eso no chuta.

Up!

Un Up de 5 años, no está nada mal...

¿Hay una razón concreta para el up? Por lo que he leído no parece que haya nada pendiente y a estas alturas hay bastante información al respecto.

Así, por aprovechar, no hay diferencia de calidad entre el RGB oficial y los diversos mods ya que siguen más o menos el mismo proceso. Lo único es que el RGB oficial no es exactamente un mod, es añadirle los componentes que faltan a esa placa para que saque el RGB como originalmente se diseñó, no es como añadirle un circuito extra. También la diferencia es que una consola FRA con el RGB oficial necesita un cable RGB para SNES PAL, mientras que con el mod del amplificador hace falta un cable para SNES NTSC (o Gamecube PAL).
En ebay venden kits con los componentes necesarios para hacer el RGB oficial, pero no es para principiantes porque los componentes son pequeños, de menos de 2mm. Hace falta pulso, soldador de punta fina e hilo de estaño fino.

@EMaDeLoC El UP se ha hecho a petición mía lo que no me ha dado tiempo a responder hasta hoy.

El motivo? Tras 5 años de darle al coco conseguí dar con la solución a este mod que en mi caso era incapaz de llevar a cabo tras revisarlo y comprobarlo una y otra y otra vez..

LA SOLUCIÓN: las malditas resistencias!!!!
Hace 5 años monté el mod con resistencias de 75kΩ y no me he dado cuenta hasta hace unos dias! Ha sido sustituirlas por otras de un valor adecuado (68Ω) y el mod ha funcionado perfectamente

RESISTENCIAS 75kΩ NO OK :


RESISTENCIAS 68Ω OK :

lito69 escribió:A mi me parece que lo tienes bien puesto a la placa,las resistencias son de 75 ohm?

Tenias razón y he tardado 6 años en darme cuenta..

@Sercebu 75kΩ
Con razón los problemas...

A ver, especificamente, según lo que hacen modders pro, mod RGB como el de Tim, etc, han de ser de 75Ω (ni kilo ni mega, solo 75) de 1% de tolerancia. Esta tolerancia significa que la fabricación de la resistencia no es perfecta y el valor real puede ser distinto del valor marcado. En este caso que una resistencia de 75Ω tenga un valor real que no es inferior a 74'25 ni superior a 75'75Ω. Bastante aceptable para este mod, pero hay tolerancias de 0'1% si hace falta en otras aplicaciones.

Las resistencias que has puesto son de 68Ω y un 5% de tolerancia. Ya para empezar su valor es 7Ω por debajo del normalmente usado, pero además con la tolerancia del 5% el valor real puede oscilar entre 64'6 y 71'4Ω.

En la teoria esto significa que la señal RGB que tienes es más clara de lo que debería ser, y si el valor de una resistencia es muy distinto al de los otros, los colores estarán desviados un poquito y serán un poco más rojizos, azules, etc, dependiendo de las resistencias.

En la practica, a pesar de lo dicho anteriormente, no vas a notar nada raro aparte de que se ve mejor que por vídeo compuesto. Y si lo notas, un ajuste manual al televisor y ya está.

Pero bueno, escrito queda para el próximo que quiera ponerle resistencias por su cuenta.

Lo del valor de las resistencias es un poco aleatorio ya que sin ellas (cables directos) el mod también funciona perfectamente. También he montado otro chip en otra consola con resistencias de 45ohm y sigue viendose igual. Incluso he probado varios cables RGB, uno con condensadores (NTSC), otro sin condensadores (artesanal) y otro con resistencias (PAL) y las diferencias son inapreciables. Además como bien dices se ajustan los valores en la tele a gusto del consumidor y listos.

El propio cable ya suele ofrecer esa resistencia.

Con 50 ya te vale... O sin ellas.

Sercebu escribió:Lo del valor de las resistencias es un poco aleatorio

NO ES ALGO ALEATORIO. Los 75Ω son para que el voltaje de la señal se quede en 0'7V en su nivel alto, que es el estandar de la señal. Ponerle resistencias menores provoca que la imagen tenga exceso de brillo y resistencias mayores imagen oscura. Conectar el RGB sin amplificador en consolas N64 de mod fácil hace que el chip VDC cargue con toda la tensión de la señal, para lo cual no esta diseñado y hace que se vea oscuro y además que el chip se pueda estropear y dejar de funcionar.
La parte aleatoria es la tele, que dependiendo de su diseño puede aguantar mejor o peor lo que le metas. Yo he comprobado de primera mano que a una Bang&Olufsen le puedes meter cualquier mierda y sacarte una imagen buena, mientras que otras son más delicadas y no todo les vale.
Lo suyo es hacer las cosas como hay que hacerlas por mucho que te parezca que se ve bien, no se aprecia diferencia o da igual porque la tele lo aguanta, porque en el futuro con otra tele o con un escalador o lo que sea se verá claro u oscuro y hasta que te des cuenta de cual era el fallo pasan otros 5 años y tienes que rehacer el mod. Para hacer las cosas dos veces mejor hacerla bien una.

@josete2k

Si un cable te da 75Ω lo puedes tirar a la basura.
Como mucho, si es malo y largo dará 10Ω.


No hagais el burro pensando que no pasa nada, porque no os va a dar el dinero en amplificadores quemados o en pilas del mando a distancia ajustando el brillo de la pantalla.

EMaDeLoC escribió:
NO ES ALGO ALEATORIO.

Mmmm..
Las resistencias van en la salida del chip, por lo que el ajuste de voltaje lo hace hacia la tele, no hacia el chip o la consola. Algunas teles como bien dices ya incorporan en sus circuitos estos componentes para "aceptar" cualquier señal que les llegue. Además si se usa un cable RGB pal estas resistencias ya las lleva incorporadas en las propias líneas RGB, por lo que incorporarlas al mod se estaría duplicando la resistencia.

En todo caso la diferencia entre poner unas, otras o ninguna es inapreciable. Me he cansado de soldar y desoldar y comprobar resultados y no creo que se vaya a romper nada por dejarlo así.

Y el tema del brillo "ideal" ya es muy relativo al gusto de cada uno, no me cuesta nada ajustarlo en la tele.

Sercebu escribió:Además si se usa un cable RGB pal estas resistencias ya las lleva incorporadas en las propias líneas RGB, por lo que incorporarlas al mod se estaría duplicando la resistencia.

Eso es porque los cables RGB PAL están pensados para SNES PAL, que llevan los condensadores dentro de la consola y las resistencias en el cable. En SNES NTSC es al reves, las resistencias van dentro y los condensadores en el cable. Pero esto si es para SNES, porque con Gamecube PAL lo que hay dentro del cable son condensadores como si fuese una SNES NTSC. Obviamente un cable RGB PAL en tu mod va hacer la imagen más oscura.

En cualquier caso no te fies de los circuitos de la tele, porque un día la cambiarás o usarás algún reescalador y oh chorprecha, ya no se verá bien. Si la gente que sabe (no yo, gente que sabe) dice que tal resistencia, tales condensadores y tal cable RGB para tal mod/consola, es por algo.

Y en tu caso tu setup de 68Ω no romperá nada, solo quizá los problemas de brillo que he comentado. Pero si empiezas a hacer experimentos o dejar las cosas de cierta manera "por que se ve bien y no se nota diferencia", puedes acabar rompiendo algo. Es mejor seguir las instrucciones de los modders pro como Voultar, Tim, marshall, citrus, etc.

Sercebu escribió:@EMaDeLoC El UP se ha hecho a petición mía lo que no me ha dado tiempo a responder hasta hoy.

El motivo? Tras 5 años de darle al coco conseguí dar con la solución a este mod que en mi caso era incapaz de llevar a cabo tras revisarlo y comprobarlo una y otra y otra vez..

LA SOLUCIÓN: las malditas resistencias!!!!
Hace 5 años monté el mod con resistencias de 75kΩ y no me he dado cuenta hasta hace unos dias! Ha sido sustituirlas por otras de un valor adecuado (68Ω) y el mod ha funcionado perfectamente

RESISTENCIAS 75kΩ NO OK :


RESISTENCIAS 68Ω OK :

lito69 escribió:A mi me parece que lo tienes bien puesto a la placa,las resistencias son de 75 ohm?

Tenias razón y he tardado 6 años en darme cuenta..

6 años? pensaba fue hace 3 o así.
Las de 75 en mi caso funcionaron

lito69 escribió:6 años? pensaba fue hace 3 o así.
Las de 75 en mi caso funcionaron

Si....

Por cierto, el tema del CSYNC que hablamos en su día, hasta la placa con revision NUS-CPU-03 lo tienen activado de serie en el pin nº3 del multiout, lo único que ningún cable oficial utiliza este pin. Para aprovecharlo lo único que hay que hacer es modificar el cable (abrir el conector que va a la consola, desoldar el cable que va al pin 9 y soldarlo al pin 3) o modificar la consola (cortar la pista 9 en el multiout y puentearla con el pin 3).

A partir de la placa NUS-CPU-04 el CSYNC no llega al multiout, pero como a su vez el pin 3 está "vacio", es muy fácil recuperarlo (con un circuito LM1881N a partir del pin 9 por ejemplo) o directamente desde la consola (creo que el chip ENC-NUS lo saca por una de sus patas).