Liteon 83850 v2 y 93450 "sin soldar"

Es exactamente el mismo esquema, solo que el tio utiliza unas pinzas, yo lo veo mas peligroso y mas complicado que soldar.


Ademas eso de andar con un pincho con 3.3v dando vueltas mas de uno hara un corto raro.

No está mal. parece que poco a poco se va "fabricando" hardware a medida.

Pues si, es exactamente el mismo perro pero con otro collar
SALU2

Sí, está claro que el esquema es exactamente el mismo sólo que los 3.3 V los saca del cacharrito ese en lugar de desde el propio circuito (y lo mismo con el GND).

Realmente no aporta nada nuevo, pero es posible que facilite un poco las cosas a los menos hábiles / experimentados con el cautín.

He visto el aparatito, y me parece q alguien quiere sacar algo de pasta por la cara, si alguien q sepa un poco de electronica ve eso, se echa unas risas, ¿para q sirve realmente?...para poner el lector en modo B?, no te ahorra trabajo, le han puesto un regulador, dos condensadores, y dos pulsadores,y 4 leds, coste:2€ y ellos lo venden a 30, ¡¡¡Q caraduras!!!, aconsejo q no se lo compre nadie, a no ser q te sobre el dinero.
P.D. La resistencia para el interruptor ni siquiera te la regalan, y probablemente los cables para dar voltaje de 3.3v tampoco.
SALUDOS

Hola, queria flasear un liteon pero en este tutorial no aparece nada de soldar:

http://www.elotrolado.net/hilo_tutorial-paso-a-paso-flasheo-liteon-838-dos-y-windows_1291089

No se si el liteon 838 es igual al 83850, pero en todo caso ¿Es necesario soldar en todas las versiones de liteon?

nand2 escribió:Hola, queria flasear un liteon pero en este tutorial no aparece nada de soldar:

http://www.elotrolado.net/hilo_tutorial-paso-a-paso-flasheo-liteon-838-dos-y-windows_1291089

No se si el liteon 838 es igual al 83850, pero en todo caso ¿Es necesario soldar en todas las versiones de liteon?

Se ha comentado ya un montón de veces en el foro. Soldar solo para los 93450 y los 83850 versión 2 (con fecha de fabricación desde Agosto de 2009).

Un saludo.

ArsNatura escribió:

nand2 escribió:Hola, queria flasear un liteon pero en este tutorial no aparece nada de soldar:

http://www.elotrolado.net/hilo_tutorial-paso-a-paso-flasheo-liteon-838-dos-y-windows_1291089

No se si el liteon 838 es igual al 83850, pero en todo caso ¿Es necesario soldar en todas las versiones de liteon?

Se ha comentado ya un montón de veces en el foro. Soldar solo para los 93450 y los 83850 versión 2 (con fecha de fabricación desde Agosto de 2009).

Un saludo.

Muchas gracias .

ArsNatura escribió:

nand2 escribió:Hola, queria flasear un liteon pero en este tutorial no aparece nada de soldar:

http://www.elotrolado.net/hilo_tutorial-paso-a-paso-flasheo-liteon-838-dos-y-windows_1291089

No se si el liteon 838 es igual al 83850, pero en todo caso ¿Es necesario soldar en todas las versiones de liteon?

Se ha comentado ya un montón de veces en el foro. Soldar solo para los 93450 y los 83850 versión 2 (con fecha de fabricación desde Agosto de 2009).

Un saludo.

Yo tengo la de un familiar que es 83850, y la consola es del 28/08/09, pero el lector es de Julio 09, he intentado sacar la key desde DOS con dosflash más de 10 veces y me ha sido imposible, así que, a pesar que el lector sea de Julio, es 83850 v2, a soldar toca.

los de julio salen todos, si no te sale la key prueba en otro pc.

o en MSDOS

rusky5978 escribió:los de julio salen todos, si no te sale la key prueba en otro pc.

o en MSDOS

Como ya he dicho he probado en DOS (MS-DOS), y llevo a mis espaldas más de 20 liteon 83850, este ha sido el único que se me ha resistido, repito, lector de Julio 09, y consola 28-08-09

yo estoy igual que tu. de hecho el otro dia abri un hilo sobre esto pero no he podidi flashearlo. si lo consigues dinos como que almenos yo t estare muy agradecido jeje

saludos!

Todos los que he echo de julio de 2009 se pueden por msdos sin problemas,saludos.

ZaKaTRoN escribió:

ArsNatura escribió:

nand2 escribió:Hola, queria flasear un liteon pero en este tutorial no aparece nada de soldar:

http://www.elotrolado.net/hilo_tutorial-paso-a-paso-flasheo-liteon-838-dos-y-windows_1291089

No se si el liteon 838 es igual al 83850, pero en todo caso ¿Es necesario soldar en todas las versiones de liteon?

Se ha comentado ya un montón de veces en el foro. Soldar solo para los 93450 y los 83850 versión 2 (con fecha de fabricación desde Agosto de 2009).

Un saludo.

Yo tengo la de un familiar que es 83850, y la consola es del 28/08/09, pero el lector es de Julio 09, he intentado sacar la key desde DOS con dosflash más de 10 veces y me ha sido imposible, así que, a pesar que el lector sea de Julio, es 83850 v2, a soldar toca.

PRUEBA CON EL JUNGLER FLASHER 1.66 BETA DESDE WINDOWS

Bueno, como esta gente de xboxscene son muy espabilados, aqui vamos a serlo aun mas.

Cable de TP (Testpoint) especial para lectores liteon:

Este cable sustituye al famoso cable con la resistencia y el interruptor. Los otros cortes y puentes (soldaduras) hay que hacerlos.

Composición:
Pinza de cocodrilo-potenciometro 50ohm-aguja

Estos son los materiales que podeis encontrar en cualquier tienda de componentes electronicos, y que no llegan a cinco euros en total:

Pinza de cocodrilo:

Potenciometro (resistencia regulable) 50ohm:

Aguja: No encuentro fotos, pero es un tipo de aguja que es retractil. En cualquier caso, la aguja de un polimetro nos puede valer.

Cable: Podeis usar cualquiera que saqueis de un aparato estropeado. Da igual lo gordo o fino que sea. Recomiendo que sea flexible. Si comprais las puntas del polimetro, ya teneis el cable (el que os trae).

Ventajas de este sistema:
-Al usar un potenciometro, podemos regular la resistencia y asi evitamos estar cambiando o tener varios cables si la de 20 o 22ohm no nos va bien.
-Nos ahorramos una soldadura (tiempo y dañar la placa al soldar).

La pinza de cocodrilo se puede pillar en el primer, segundo o tercer pin empezando por la izquierda del conector blanco (mirandolo desde dentro de la placa donde pone CON 1, NO desde fuera).

Su uso es simple. Si pinchais la aguja en el punto donde antes soldabais la resistencia, es como si pusierais el interruptor en ON. Si la levantais, es como si lo pusierais en OFF.

Para extraer la key, simplemente teneis que conectar el lector APAGADO al PC ya encendido, abrir el JF, iros a MTKFLASH, seleccionar el puerto SATA, darle a INTRO, le dais a reintentar, y lo encendeis con la aguja conectada. Tan pronto como os lo detecte, levantais la aguja. Si os sale que la flash es desconocida, volveis a darle a INTRO SIN CONECTAR LA AGUJA.

Si quereis, luego subo fotos de como queda el cable terminado.

Un saludo

rusky5978 escribió:los de julio salen todos, si no te sale la key prueba en otro pc.

o en MSDOS

Lamento llevarte la contra, pero aki en mexico comenzaron a aparecer lectores que son de junio, julio y agosto que resultaron ser 83850c v2.

Parece ser que M$ los volvio a reflashear para hacerlos v2, incluso eh tenido lectores 93450c que traeen una pegatina con esa version, pero si la retiras por debajo dice 83850c. (vamos estan remarcados).

Salu2

joer que cutre.

yo me hice este pincho ace casi 1 mes ya y lleva mas de 100 maqinas sin problema.



es mucho mas comodo que andar soldando cables y movidas. se corta, se pone el pincho y se unen los puntos. el led rojo es indicador de corriente (se enciende a la vez que el xtractor), el switch que esta un poco mas abajo conmuta entre normal o memoria vacia, el verde indica en que estado esta el switch (normal o vacio) y el azul indica que esta aciendo buen contacto los dos pinchos. ademas usa agujas con muelle para asegurar 1 buen contacto, usar pinchos sin aguja es una jinchada.

la resistencia es intercambiable (va en un zocalo) para conmutar entre 22, 20 y 18 ohm

ToroXL escribió:joer que cutre.

yo me hice este pincho ace casi 1 mes ya y lleva mas de 100 maqinas sin problema.



es mucho mas comodo que andar soldando cables y movidas. se corta, se pone el pincho y se unen los puntos. el led rojo es indicador de corriente (se enciende a la vez que el xtractor), el switch que esta un poco mas abajo conmuta entre normal o memoria vacia, el verde indica en que estado esta el switch (normal o vacio) y el azul indica que esta aciendo buen contacto los dos pinchos. ademas usa agujas con muelle para asegurar 1 buen contacto, usar pinchos sin aguja es una jinchada.

la resistencia es intercambiable (va en un zocalo) para conmutar entre 22, 20 y 18 ohm

Socio pues podrías currarte un tutorial de como hacer uno de esos la verdad, que creo que todos te estariamos eternamente agradecidos. Venga complacenos con un tutorial en condiciones, en vez de ponernos los dientes largos a todos con tus habilidades.

Un saludo.

Solamnus escribió:

ToroXL escribió:joer que cutre.

yo me hice este pincho ace casi 1 mes ya y lleva mas de 100 maqinas sin problema.



es mucho mas comodo que andar soldando cables y movidas. se corta, se pone el pincho y se unen los puntos. el led rojo es indicador de corriente (se enciende a la vez que el xtractor), el switch que esta un poco mas abajo conmuta entre normal o memoria vacia, el verde indica en que estado esta el switch (normal o vacio) y el azul indica que esta aciendo buen contacto los dos pinchos. ademas usa agujas con muelle para asegurar 1 buen contacto, usar pinchos sin aguja es una jinchada.

la resistencia es intercambiable (va en un zocalo) para conmutar entre 22, 20 y 18 ohm

si por favor ayuda a la comunidad y no te lo guardes

Socio pues podrías currarte un tutorial de como hacer uno de esos la verdad, que creo que todos te estariamos eternamente agradecidos. Venga complacenos con un tutorial en condiciones, en vez de ponernos los dientes largos a todos con tus habilidades.

Un saludo.

si que lo suba

ToroXL escribió:joer que cutre.

yo me hice este pincho ace casi 1 mes ya y lleva mas de 100 maqinas sin problema.



es mucho mas comodo que andar soldando cables y movidas. se corta, se pone el pincho y se unen los puntos. el led rojo es indicador de corriente (se enciende a la vez que el xtractor), el switch que esta un poco mas abajo conmuta entre normal o memoria vacia, el verde indica en que estado esta el switch (normal o vacio) y el azul indica que esta aciendo buen contacto los dos pinchos. ademas usa agujas con muelle para asegurar 1 buen contacto, usar pinchos sin aguja es una jinchada.

la resistencia es intercambiable (va en un zocalo) para conmutar entre 22, 20 y 18 ohm

No lo veo muy claro... Como se ilumina el led azul simplemente por el hecho de tirar un punto aislado a masa (gnd)? De donde sacas el voltaje solamente con "dos puntos en la placa" (a la vez que haces el testpoint)? No veo ningun NPN para guiarlo en la foto.

Y sigue sin tener sentido hacer un zocalo para cambiar resistencias; si usas un potenciometro tienes todas a un giro de destornillador. Aunque en la foto no se aprecia zocalo ninguno, aparentemente estan soldadas.

PD: Me encantaria ver el tutorial de como hacer ese cable con luces . Te lo dará el que te ha mandado que cuelgues esa imagen sin sentido y digas que mi diseño es "cutre"? Pa mi que donde esta conectando el cable de la foto no es en el punto de la resistencia, sino en puntos con tensión (voltaje) en cuyo caso parece un simple detector de tensión. Y usar agujas sin muelle es igual de efectivo que con muelle, hacen contacto igual .



EDITO: Foto de mi cable
100% testado en 6 (no en mas de 100) 93450c.

Un saludo

Bi0H4z4rD escribió:No lo veo muy claro... Como se ilumina el led azul simplemente por el hecho de tirar un punto aislado a masa (gnd)? De donde sacas el voltaje solamente con "dos puntos en la placa" (a la vez que haces el testpoint)? No veo ningun NPN para guiarlo en la foto.

Y sigue sin tener sentido hacer un zocalo para cambiar resistencias; si usas un potenciometro tienes todas a un giro de destornillador. Aunque en la foto no se aprecia zocalo ninguno, aparentemente estan soldadas.

PD: Me encantaria ver el tutorial de como hacer ese cable con luces . Te lo dará el que te ha mandado que cuelgues esa imagen sin sentido y digas que mi diseño es "cutre"? Pa mi que donde esta conectando el cable de la foto no es en el punto de la resistencia, sino en puntos con tensión (voltaje) en cuyo caso parece un simple detector de tensión. Y usar agujas sin muelle es igual de efectivo que con muelle, hacen contacto igual .



EDITO: Foto de mi cable
100% testado en 6 (no en mas de 100) 93450c.

Un saludo

Entonces parece ser que no ves muy bien, hay un transitor SMD justo encima del led azul, y ademas se ve perfectamente el conector que sale por arriba del pincho, toma 3v3 y masa del maximus que hay detras

Un potenciometro no me interesa para nada puesto que no aporta valores distcretos, me interesa saber que resitencia aplico en cada momento y es ridiculo tener que usar un polimetro para medir la caida de tension o valor en que se encuentra el potenciometro. La imagen es un prototipo y aun no tiene añadido el zocalo de la resistencia, ahora si lo tiene.

Con la gente tan amable que circula por el foro ya no tengo intencion de colgar tutorial ni esquema, no obstante cualquiera con conocimientos minimos de electronica puede hacerlo.

Y no digas gilipolleces, lo primero el punto de la pista cortada no es un punto aislado puesto que mt1319l tiene resistencia de pullup interna, si mides tension en ese punto veras que tiene aprox 2v5 y la resistencia se usa como pulldown para bajar la tension. Si fuera un punto discreto OBVIAMENTE no haria falta tirar ninguna resistencia a masa puesto que no tendria tension alguna. Y lo segundo en la foto se ve perfectamente a donde va conectado el punto, hazte mirar lo de la vista que entre el transitor y eso se ve que no andas muy bien. No se que subnormalidad es esa de que me han pasado la foto, el spear lo he hecho yo y lo usan en mi taller, todos los dias (y mas en navidades) se venden consolas nuevas y entran clientes a modificar y mas ahora en navidad, ese pincho ya se ha chupado un pallet entero de 360 (128 consolas) y otras tantas de clientes.

El prototipo se hizo inicialmente con agujas fijas y fallaba mas que una escopeta de feria porque el punto de 3v3 no hace buen contacto y extrae firmwares corrputos, asi que saque las de unos testpoint de una mt box. Como entenderas las 6 consolas en las que dices que has probado tu solucion (que esta muy bien para las 4 consolas que flashees) no sirven ni mucho menos para testear una herramienta que se va a usar en un ambito profesional.



Lo dicho, vete al oculista que se ve que te hace falta.

ToroXL escribió:
Lo dicho, vete al oculista que se ve que te hace falta.

Se te ha olvidado subir el esquema. Te importa sacar una foto con flash para que se vea el transistor SMD, que es que sigo sin verlo

Se te da bien buscar en google, aunque las cosas que pones no tienen sentido como conjunto. Que un potenciometro no da valores discretos? Sabes lo que es la tolerancia de una resistencia? Sabes lo que es un polimetro? Y no entiendo por que mencionas el Max232 (mt1319l) en un 93450 , que es el integrado del puerto serie (COM) cuando la key se extrae con un dump y no por puerto serie.

Yo flipo como criticas lo que he compartido, cuando tu no has compartido nada mas que una foto sin sentido de un cacharro con un chorro de lucecitas y un chorro de palabras sin sentido.

hola vereis no quiero cagarla haciendo el spear este y tenia unas dudas, al punto q hay q aislar se le pone gnd con la resistencia y al de abajo se le menten 3,3 voltios y listo no?, esto lo hago con el lector conectado a la alimentacion verdad, no se hace ningun corto ni nada si le meto la alimentacion y luego le meto un pincho con gnd y 3,3 voltios? gracias por la ayuda

Simplemente posteo para que me suscriba al hilo, ya que me tiene en vilo el pique entre los dos compañeros, a ver quien se lleva el gato al agua ...

Saludos y feliz año a todos.

gracias a los que os currais esquemas tutos para los no muy mañosos en soldadura podamos flasear el lector. No me entero nada de el invento de Bi0H4z4rD parece mas sencillo de primeras. Espero que tengais un poco de paciencia y hagais un tuto para todos.
Lo dicho sois unos maquinas

Bi0H4z4rD escribió:

ToroXL escribió:
Lo dicho, vete al oculista que se ve que te hace falta.

Se te ha olvidado subir el esquema. Te importa sacar una foto con flash para que se vea el transistor SMD, que es que sigo sin verlo

Se te da bien buscar en google, aunque las cosas que pones no tienen sentido como conjunto. Que un potenciometro no da valores discretos? Sabes lo que es la tolerancia de una resistencia? Sabes lo que es un polimetro? Y no entiendo por que mencionas el Max232 (mt1319l) en un 93450 , que es el integrado del puerto serie (COM) cuando la key se extrae con un dump y no por puerto serie.

Yo flipo como criticas lo que he compartido, cuando tu no has compartido nada mas que una foto sin sentido de un cacharro con un chorro de lucecitas y un chorro de palabras sin sentido.

yo no se si me estas vacilando o que. ¿donde he puesto yo nada de max232? chaval haztelo mirar porque estas fatal de lo tuyo..

en fin no pierdo mas el tiempo,, nos vemos el jueves o el viernes por aqui

bueno toroXL tienes por ai cerca el esquema ?

me gustaria echarle un vistaso

un saludo

Bi0H4z4rD escribió:

ToroXL escribió:joer que cutre.

yo me hice este pincho ace casi 1 mes ya y lleva mas de 100 maqinas sin problema.



es mucho mas comodo que andar soldando cables y movidas. se corta, se pone el pincho y se unen los puntos. el led rojo es indicador de corriente (se enciende a la vez que el xtractor), el switch que esta un poco mas abajo conmuta entre normal o memoria vacia, el verde indica en que estado esta el switch (normal o vacio) y el azul indica que esta aciendo buen contacto los dos pinchos. ademas usa agujas con muelle para asegurar 1 buen contacto, usar pinchos sin aguja es una jinchada.

la resistencia es intercambiable (va en un zocalo) para conmutar entre 22, 20 y 18 ohm

No lo veo muy claro... Como se ilumina el led azul simplemente por el hecho de tirar un punto aislado a masa (gnd)? De donde sacas el voltaje solamente con "dos puntos en la placa" (a la vez que haces el testpoint)? No veo ningun NPN para guiarlo en la foto.

Y sigue sin tener sentido hacer un zocalo para cambiar resistencias; si usas un potenciometro tienes todas a un giro de destornillador. Aunque en la foto no se aprecia zocalo ninguno, aparentemente estan soldadas.

PD: Me encantaria ver el tutorial de como hacer ese cable con luces . Te lo dará el que te ha mandado que cuelgues esa imagen sin sentido y digas que mi diseño es "cutre"? Pa mi que donde esta conectando el cable de la foto no es en el punto de la resistencia, sino en puntos con tensión (voltaje) en cuyo caso parece un simple detector de tensión. Y usar agujas sin muelle es igual de efectivo que con muelle, hacen contacto igual .



EDITO: Foto de mi cable
100% testado en 6 (no en mas de 100) 93450c.

Un saludo

ToroXL y Bi0H4z4rD, no creo que insultandose entre ustedes, llegaremos a un acuerdo amistoso, entiendo que todos tenemos nuestros puntos de vista de la forma mas comoda de hacernos el trabajo.

ToroXL, excelente tu herramienta, entiendo que muchos quisieramos entender el funcioamiento y mucho mejor, hacerla y utilizarla, sin embargo, con las explicaciones que das, muchas personas se quedaran cortas para entenderlas, es por eso que muchos han pedido que si eres tan amable nos subas el diagrama de como hacerlo, y los materiales que se deben utilizar.

Sabiendo que tomas una fuente externa para alimentala ( el Extractor de Maximus que tienes en la parte del final de tu fotografia ), no estaria demas, solo saber en que punto de tu diseño, deben ir los 3.3V, y el Ground.

Bi0H4z4rD, el tuyo es mucho mas sencillo, y lo de la resistencia potenciada, tambien es muy valedero, ya que se puede bajar la tension, hasta el punto que sea necesario, y bien explicado.

Creo que mas alla de estar dandose golpes con palabras, que a veces caen en las ofensas personales, lo mejor seria, hacer los aportes necesarios, para los usuarios que no somos muy expertos, pudieramos hacernos la vida un poco mas facil.

Gracias de antemano, por el aporte de sus conocimiento, y estoy seguro que los usuarios estaremos mas que agradecidos, por la informacion que pudieran suministrarnos.

Un saludo desde Republica Dominicana

Avillaman

Buenas, aclaro algunas dudas que veo que hay por hay
Me fabrique un xtractor sin led un poco mas cutre pero similar .
Yo personalmente cojo alimentacion 3,3v y GND directamente del conector que alimenta el lector, para el spear utilizo una placa prestañeada igual que la del toroXL con clavos de acero previamente afilados ( aqui cada uno que se invente lo que sea )
Aqui os pongo unas imagenes para aclararos



Un saludo

Osea con estos "extractores" caseros nos evitamos las soldaduras?? Solo con poner el pincho en el sitio adecuado saca la key?? Pues yo soy un negado para la electronica y para las soldaduras, así que pagaría lo que fuese por un cacharro de este tipo

jubytoo escribió:Buenas, aclaro algunas dudas que veo que hay por hay
Me fabrique un xtractor sin led un poco mas cutre pero similar .
Yo personalmente cojo alimentacion 3,3v y GND directamente del conector que alimenta el lector, para el spear utilizo una placa prestañeada igual que la del toroXL con clavos de acero previamente afilados ( aqui cada uno que se invente lo que sea )
Aqui os pongo unas imagenes para aclararos



Un saludo

Muchas gracias por esta informacion, esta noche tratare de hacer el mio, con los datos aqui suministrados, ya se de donde sacar el voltaje y el ground.

Saludos cordiales

Adolfo Villaman

jubytoo escribió:Buenas, aclaro algunas dudas que veo que hay por hay
Me fabrique un xtractor sin led un poco mas cutre pero similar .
Yo personalmente cojo alimentacion 3,3v y GND directamente del conector que alimenta el lector, para el spear utilizo una placa prestañeada igual que la del toroXL con clavos de acero previamente afilados ( aqui cada uno que se invente lo que sea )
Aqui os pongo unas imagenes para aclararos



Un saludo

Este si me lo creo . Si añades una resistencia de 220ohmn detras del led te durará mas! Y deberias de conectar la salida de la resistencia del led directamente a masa, sin pasar por la de 22ohm. Como lo tienes hecho, puedes sacar alguna fotillo del artilugio? Si coges los 3V del conector (que haria que el led estuviera encendido a la vez que enciendes el CK), por que pinchas tambien en el punto de 3V de la placa (quiza esto no lo he entendido bien en el esquema)?

@ToroXL: Se te ha vuelto a olvidar el esquema . Mola lo del Max232 eh?

@Avillaman: Te agradezco tu comentario, y por lo mismo te aclaro que lo que me ha enojado del tema ha sido que el amigo descalifique lo que se comparte en el foro (lo que yo he compartido en este caso) y no pare de seguir descalificando cuando no ha hecho nada mas que poner una fotito de un chacharro y vacilar, cosa que no aporta nada en absoluto al hilo.

PD: Mi diseño es simple (sin led) por el hecho de que sabras si estas haciendo bien el TP al encender el lector y recibir el status correcto. Cuanto mas simple sea algo, menos posibilidades tiene de fallar, o al menos asi pienso yo.

Un saludo!

hola tio veras tengo uno igual que el tuyo, solo que con una placa hecha por mi con acido y todo eso que se hace para hacer un circuito impreso, me va de lujo ahora, no me atrevo tio a hacer el corte horizontal a la pista, tio esk con el primer lector que flasee de este tipo que use de pruebas porque estaba roto se me pego el p.. punto al soldador y ala adios punto desde entonces 2 cortes y listo, algun consejito o herramienta para hacerlo, weno despues de eso compre un soldador de 11 waTIOS y muy bien pero todabia no lo he probado a aislar solo el punto, que haces el corte en V o recto directamente donde el punto,,, luego como lo unes tio?

un saludo

Hola,

Os dejo por aquí el enlace a otro artilugio: http://team-xecuter.com/xecuter-lt-switch-easy-switch-for-liteon-94850-83850-93450-dvd-drives/

A ver qué opinais... si es el mismo perro con distinto collar o avanzamos algo

Feliz 2010 a todos!

sinceramente, lo veo mas trabajo, parece que hay qeu soldar en 3 o 4 puntos para dejarlo hay, nadie me ayuda con lo de cortar la pista?
venga y feliz navidad y año igualmente a todos que no lo dije antes

Saludos a todos y gracias por la info. Estoy esperando a mi nueva 360 que deduzco que montara un 93450. El esquema se va simplificando mucho. Me gustaria saber que componentes van en los puntos a aislar (los cortes), ya que quizas se podria intentar aislarlos sin cortas las pistas o islas del pcb. Por otro lado si hay que cortar, y no se hacen burradas, se podrian reconstruir los cortes con grafito (lapiz) con un poco de cuidado.

kazzuyaxx escribió:hola tio veras tengo uno igual que el tuyo, solo que con una placa hecha por mi con acido y todo eso que se hace para hacer un circuito impreso, me va de lujo ahora, no me atrevo tio a hacer el corte horizontal a la pista, tio esk con el primer lector que flasee de este tipo que use de pruebas porque estaba roto se me pego el p.. punto al soldador y ala adios punto desde entonces 2 cortes y listo, algun consejito o herramienta para hacerlo, weno despues de eso compre un soldador de 11 waTIOS y muy bien pero todabia no lo he probado a aislar solo el punto, que haces el corte en V o recto directamente donde el punto,,, luego como lo unes tio?

un saludo

El corte es mas facil hacerlo en V como tu bien dices, ya que recto cuesta mas trabajo. Recomiendo usar un cutter con la hoja bien afilada (nueva).

Para unir luego, rasca un poco el barniz azul de encima de la pista a ambos lados del corte, y con un trozito de cable, haces un pegotito de estaño a modo de puente y lo cortas. Es mas facil si pones la punta del cable primero, la sueldas uniendo las dos partes de la pista cortada, y luego cortas el cable.

Un saludo!

PD: Si usas una pinza de cocodrilo y una aguja no tienes que soldar nada, solo reconstruir las pistas cuando acabes!

Hola,

estaba diseñando mi propio extractor y tengo una duda, a ver si alguien me la puede resolver ( todavia no ha caido en mis manos un lector de estos ... ) El caso es que he leido mas atras que en el PIN 101 hay 2,5 V ... ¿ me podeis decir que tension hay en ese mismo punto cuando se pone a GND atraves de la resistencia de 22 ohmios ? Gracias.

Saludos !!!

Genial!

Decís que sacais los 3,3V y el GND de los pines 4 y 7 respectivamente del cable del DVD.

En esta página viene un adaptador parecido, pero usa los pines 5 y 6.

http://board.gulli.com/thread/1494326-l ... 3-bauplan/

¿cuáles son los correctos?

Supongo que la resistencia habrá que cambiarla entre 18, 20 y 22 ohm según funcione o no.

Saludos

Es igual, dentro del molex tienes varias tomas con 3,3, y ground. Compruebalo siempre con un tester primero, ese no falla. Un link del conector molex: http://s2.subirimagenes.com/otros/previ ... nector.jpg

veras todo depende de si quien lo explica le llama pin 1 o pin 0 al de arriba a la derecha, si le llama 0 pues son el 4 y el 5, tu mide con el polimetro, tienes que usar el de 3,3v y el de GND y listo

Ah, gracias, viendo el pinout resulta que es que hay varios pines de 3,3 v y varios de GND

De todas formas, ¿funcionaría el invento si saco los 3,3 v y el GND de un conversor Max232 conectado al puerto serie? (es que el conversor tiene conectores y es mucho más fácil conectar ahí que al conectivity kit).

Saludos

siempre van a tener que ser asi? o sacaran algo para no tener que hacer toda esta movida? si uso un bisturi o escarpelo que se llama para rascar las pistas me saldra bien la cosa? o recomendais otro artilugio?
y para soldar usaria el JBC 14S de 11W con punta 0,5mm lo veis correcto?

La idea de este hilo es no tener que soldar. Puedes usar pintura conductora para reparar los cortes.

Buenas a ver, soy un poco noob en soldar y demas, pero no se me caen los anillos por preguntar y aprender.

El tema de los cortes... hay que hacerlos si o si, verdad? Y si hay que hacerlos, a la hora de reconstruir como se puede hacer? Un poco de estaño sirve? Un cablecito?

Muchas gracias

AsTuRkInG escribió:Buenas a ver, soy un poco noob en soldar y demas, pero no se me caen los anillos por preguntar y aprender.

El tema de los cortes... hay que hacerlos si o si, verdad? Y si hay que hacerlos, a la hora de reconstruir como se puede hacer? Un poco de estaño sirve? Un cablecito?

Muchas gracias

yo le doy un poco de estaño sin pasarse por la pista, corto un trocito alhambre el mismo que viene en las resistencia pero si ella, la coloco encima de la pista estañada, aplico calor con el soldador y voila ya la tengo restaurada, miras con el tester si da continuidad a las pista entera, y a masa a ver si no da, por si las moscas.

Bi0H4z4rD escribió:

ToroXL escribió:
Lo dicho, vete al oculista que se ve que te hace falta.

Se te ha olvidado subir el esquema. Te importa sacar una foto con flash para que se vea el transistor SMD, que es que sigo sin verlo

Se te da bien buscar en google, aunque las cosas que pones no tienen sentido como conjunto. Que un potenciometro no da valores discretos? Sabes lo que es la tolerancia de una resistencia? Sabes lo que es un polimetro? Y no entiendo por que mencionas el Max232 (mt1319l) en un 93450 , que es el integrado del puerto serie (COM) cuando la key se extrae con un dump y no por puerto serie.

Yo flipo como criticas lo que he compartido, cuando tu no has compartido nada mas que una foto sin sentido de un cacharro con un chorro de lucecitas y un chorro de palabras sin sentido.

Toma campeón, pa que sigas diciendo estupideces:

http://www.youtube.com/watch?v=uT6TH4tamrA

El esquema es una tonteria y pensaba subirlo, pero como el tal biofrutas es tan listo que os lo suba el

una imagen.....
lo dicho.