Forma simple de anular los efuses -alternativa a quitar R6T3

Gracias por el aviso sandungas!
Yo lo dejare sin la resistencia de momento, asi fijo que no se desuelda un cable y nos la lia!! no creo que nos haga mucha falta actualizar...

Es una muy buena alternativa! Lastima que he cerrado la consola hace 1h y no pienso abrirla salvo por necesidad.

La R6T3 no la quité por no desmontar toda la consola (aunque para este método sigue siendo necesario). Ya se que es recomendable y tal, pero tendré cuidado e intentaré quitar el directorio $ystemupdate de los juegos más allá de wave4 para evitar la quema de efuses accidental.

No obstante a ver que hace MS con todo esto del jtag, aunque tampoco puede hacer mucho, salvo blindar los nuevos FW.... quizá haciendo más dificil una nueva versión del XBR... pero llegado el momento todo se verá...

Saludos

bpSz escribió:La R6T3 no la quité por no desmontar toda la consola (aunque para este método sigue siendo necesario).

No, ya no es necesario quitarla, eso es lo bueno del metodo nuevo

Asi que lo de quitarla se puede decir que ya esta obsoleto... solo hay que puentear los 2 puntos dentro del cuadrado naranja

Sandungas escribió:

bpSz escribió:La R6T3 no la quité por no desmontar toda la consola (aunque para este método sigue siendo necesario).

No, ya no es necesario quitarla, eso es lo bueno del metodo nuevo

Asi que lo de quitarla se puede decir que ya esta obsoleto... solo hay que puentear los 2 puntos dentro del cuadrado verde

entendí perfectamente el primer post

Pues la verdad es que es infinitamente mas cómodo que quitar la resistencia, que siempre anda por ahi rodando. Se puede hacer un teletienda: "facil de poner, facil de quitar"

Sandungas, por favor te lo pido, haz vudu, rompe algunas piernas y traenos el xbmc de los sueños. Peores cosas te he visto hacer!

[quote="Sandungas"]Han encontrado una forma de anular los fusibles, es muchisimo mas simple que lo que se venia haciendo hasta ahora (que era quitar la resistencia R6T3)
Solo hay que puentear los 2 puntos marcados en un cuadrado verde

*O soldar 2 cables en esos puntos, y llevarlos hasta un switch (switch cerrado = efuses deshabilitados)

http://img121.imageshack.us/img121/7542 ... ernate.jpg

sandungas cual cuadro verde yo solo veo uno naranja ademas porque dices que ocupas dos cables si con 1 cable puenteas, i que es eso de llevatlos asta un switch no entendi ojala aclares mi duda saludos

O sea, que hay que poner dos cablecitos, uno a cada lateral del fusible, hasta los dos puntos que hay en el recuadro naranja ¿no?. Lo del switch es opcional me imagino, no me gusta que salgan cables ni cosas raras de dentro de la consola.

Neorude escribió:O sea, que hay que poner dos cablecitos, uno a cada lateral del fusible, hasta los dos puntos que hay en el recuadro naranja ¿no?. Lo del switch es opcional me imagino, no me gusta que salgan cables ni cosas raras de dentro de la consola.

NO!! solo puentear esos dos puntos!

Jajaja!! OK, menos mal que me lo has dicho, ya la iba a liar esta noche

¿¿Y decís que soldar cables es más cómodo que quitar la resistencia?? Yo no sé a vosotros, pero a mí siempre me ha resultado más fácil destruir que construir, y quitar que poner.

Pues veo mejor ésta solución. De la otra forma, si por lo que fuese, hubiese que volver a resoldar la resistencia ya hay que buscarse la vida con otra resistencia más grande porque resoldar la original lo veo casi imposible.

Yo no pude quitar la resistencia al final por miedo a cargarme la placa haciendo fuerza con la resistencia. Ésto es sólo puentear con estaño los dos puntos y para volver a dejarlo como estaba solo hay que quitar el estaño.

Las proximas las haré asi, y como tiene poca distancia entre los puntos lo haré solo con estaño. No me gusta nada tener un cablecito en ese sitio con lo caliente que es la zona xD

mola tener alternativas

pero para mi fue más simple ponerle al soldador un pegote pekeño de estaño, pasarlo por encima de la resistencia y moverla un poco (sigue soldada por uno de sus extremos para ke no ande por ahí perdida)

Yo prefiero quitarla y punto, aunque la info se agradece.

Las consolas exploiteadas jamas van a recibir una actualizacion oficial, me es absolutamente igual que no este esa resistencia donde deberia.

Me parece mas limpio quitarla que andar haciendo puentes.

yo creo que es una muy buena alternativa, asi no tienes que quitar esa miniatura de resistencia...

cabe decir que al puentear solo quitas la resistencia de 10K es decir eliminas la resistencia electrica pero SIGUE EN CONTACTO
ante un impulso electrico no sé como reaccionaria no solo grabando los efuses si no encima corruptos! CUIDADIN

cpu2009 escribió:cabe decir que al puentear solo quitas la resistencia de 10K es decir eliminas la resistencia electrica pero SIGUE EN CONTACTO
ante un impulso electrico no sé como reaccionaria no solo grabando los efuses si no encima corruptos! CUIDADIN

explica mejor esto que dices, pues no te sigo

venga gracias

Ni lo sigues tu ni lo sigue nadie porque se equivoca.

No puenteas la resistencia, puenteas el colector de uno de los transistores a masa para que no se produzca nunca el disparo que levanta la linea que alimenta la resistencia. Son dos cosas totalmente distintas.

Ahí le has dao !!
Por fín alguien ke habla kon propiedad... !!

[A ver si los demás dejan de dilucidar y soñar].... ke luego esto konlleva
a engaños, líos, meteduras de pata... etc ...

Xputo escribió:Ahí le has dao !!
Por fín alguien ke habla kon propiedad... !!

[A ver si los demás dejan de dilucidar y soñar].... ke luego esto konlleva
a engaños, líos, meteduras de pata... etc ...

jajajaja deduzco que eso lo dices por mi

Coño!!! Por fin alguien lee lo que escribo

¿Y este sistema ofrece las mismas garantías que el quitar la resistencia? ¿Estaremos libres de cualquier actualización indeseada?

RastaMan escribió:Ni lo sigues tu ni lo sigue nadie porque se equivoca.

No puenteas la resistencia, puenteas el colector de uno de los transistores a masa para que no se produzca nunca el disparo que levanta la linea que alimenta la resistencia. Son dos cosas totalmente distintas.

que yo vea en el esquema no tiene ningún puente a masa RastaMan simplemente el esquema indica lo mismo que quitar la resistencia y meterle encima una gota de estaño para que siga la continuidad...

EDITO: si ya la ví el punto con la masa , igualmente no me termina de ser seguro pero no tan poco como creia no habia visto el punto de la masa y eso si era una locura jajaj ahora que lo veo bien , creo que seria factible lo probaré...

cpu2009 escribió:

RastaMan escribió:Ni lo sigues tu ni lo sigue nadie porque se equivoca.

No puenteas la resistencia, puenteas el colector de uno de los transistores a masa para que no se produzca nunca el disparo que levanta la linea que alimenta la resistencia. Son dos cosas totalmente distintas.

que yo vea en el esquema no tiene ningún puente a masa RastaMan simplemente el esquema indica lo mismo que quitar la resistencia y meterle encima una gota de estaño para que siga la continuidad...

EDITO: si ya la ví el punto con la masa , igualmente no me termina de ser seguro pero no tan poco como creia no habia visto el punto de la masa y eso si era una locura jajaj ahora que lo veo bien , creo que seria factible lo probaré...

de sabios es equivocarse y de mas sabio rectificar, si señor

cpu2009 escribió:

RastaMan escribió:Ni lo sigues tu ni lo sigue nadie porque se equivoca.

No puenteas la resistencia, puenteas el colector de uno de los transistores a masa para que no se produzca nunca el disparo que levanta la linea que alimenta la resistencia. Son dos cosas totalmente distintas.

que yo vea en el esquema no tiene ningún puente a masa RastaMan simplemente el esquema indica lo mismo que quitar la resistencia y meterle encima una gota de estaño para que siga la continuidad...

EDITO: si ya la ví el punto con la masa , igualmente no me termina de ser seguro pero no tan poco como creia no habia visto el punto de la masa y eso si era una locura jajaj ahora que lo veo bien , creo que seria factible lo probaré...

pero hasta ahora nadie puede asegurar 100% que esto funciona no?

cualquiera es el listo que se atreve a probarlo.. ejejeje

tvillaje1 escribió:pero hasta ahora nadie puede asegurar 100% que esto funciona no?

cualquiera es el listo que se atreve a probarlo.. ejejeje

pues no veo la necesidad de probarlo por ahora jajaja estoy muy contento con mi XeLL :-D y sobretodo la carga hdd por dios que gustazo !!!!!!!! sobretodo en el halo 3 los tiempos de carga , tengo la versión limitada de la cajita metalica de 2 dvd's y macho que difereeeeeencia desde el hdd SSD 60 y pico gigas :-D soy un sivaritas que los discos para el armario no me gusta un pelo que se me rallen , y me da igual el live.

Dios mío pero mira que os gusta darle vueltas a la perola. Es una solución fantástica, con el puente se mantiene a nivel bajo la patilla 6B hagan lo que hagan con la 6C. Va a dar lo mismo que conmuten los transistores de CR6T1, 6B seguirá a nivel bajo.

Es una solución estupenda segura de aplicar y fácil de deshacer si por algún caso fuera o fuese necesario quitar el parche. Es más limpio que quitar la resistencia y con menos riesgos.

No obstante cada uno es libre de hacer aquello que desee y quitar la resistencia debiera funcionar tan bien como el puente o cortar la patilla 3 de CR6T1. Quede claro que esto último no lo ha probado, pero el resultado según el esquema debiera ser el mismo, el segundo transistor de CR6T1 conduciendo y la conexión 6B a nivel bajo permanente, sin posibilidad de ser conmutada por 6C. Pero dado el tamaño de los componentes pienso que lo más sencillo con diferencia es puentear en U6T2 o incluso en U6T1, están en paralelo, pero aquí es un poco más complicado porque está el componente.

Lo dicho no deja de ser una opinión personal, pero la soldadura me parece una gran opción.

Un saludo.

el cuadro verde no le veo

pero sino me confundo seria puntear los dos puntos que estan dentro del cuadro naranja no?

pues yo tampoco veo ningun cuadro verde solo uno naranja que acaso tendre ya seguera nadie me respondio sandungas abla de dos cables yo me pregunto para que dos si con uno haces puente en el cuadro naranja no=? porque por mas k busco no veo el cuadro verde

Una duda en mi falcon en ese punto tiene un componente soldado.
Que ago puenteo las dos patas o lo tengo que quitar?

RastaMan escribió:Ni lo sigues tu ni lo sigue nadie porque se equivoca.

No puenteas la resistencia, puenteas el colector de uno de los transistores a masa para que no se produzca nunca el disparo que levanta la linea que alimenta la resistencia. Son dos cosas totalmente distintas.

A ver, según ese razonamiento, y por la poca electrónica que puede saber alguien que en breves meses será licenciado en economía que en su día estudió bachillerato tecnológico, si el colector está a masa es como tener un interruptor apagado. Es decir que al puentear esos dos puntos "cortas" o "apagas" manualmente el circuito que activa las modificaciones que tapan el exploit. ¿estoy en lo cierto?

Así que en definitiva es igual de seguro que desoldar la resistencia (lo único es que hay que asegurarse que haya continuidad entre los puntos después de soldar por si las moscas, igual que por el otro método teníamos que comprobar que no la hubiese)

Alguien sabe el punto 2(el del centro) a donde va? Es a tierra y por eso anula la resistencia o porque funciona igual?

Edito: He leido en el sitio donde esta el post original y ahi explican a groso modo como funciona esta modificación y dice tener un contra. Por lo que he entendido si el transistor Q2 por alguna razon deja de funcionar, eso conviertiria tecnicamente al puente entre los 2 puntos en un switch de encendido para el circuito que quema los efuses, por lo que veo mas seguridad en quitar la resistencia que en puentear. Al remover la resistencia elminas de tajo la transferencia electrica entre la consola y el circuito de quemado y al dejarla puesta y hacer el puenteo existe la posibilidad que la consola "brinque" el puente.

Lo estáis interpretando mal. En el post original al principio hablan de soldar las patas 4 y 5 de CR6T1, emisor y base de T1, de esta forma el efecto es el mismo, ya que este transistor está siempre en corte y por tanto la base de T2 está polarizada positivamente y este conduce siempre, lo mismo que hacer el puente que se indica en este hilo. Es este caso si CR6T1 fallara y T2 se abriese los efuses estarían en disposición de ser quemados como si 6C estuviera a nivel alto.

En este hilo se habla de puentear las patas 1 y 6 de CR6T1 o lo que es lo mismo soldar el emisor y el colector de T2. De esta manera ya puede Fallar T1, T2 o pueden ponerse flores de colores, si la soldadura es buena los efuses no se van a habilitar.

+Saludos.

En mi caso yo tengo un integrado en el U6T2, tal y como le pasa a la persona del otro foro.

Algo tal que:




¿Hay alguna diferencia entre puentear las patillas del U6T2 y las del U6T1?
En ese otro foro sugieren utilizar las del U6T1 en lugar de tener algo el U6T2, pero a mi me parece que ambas patillas están unidas por una pista.

gente, sabeis si desactivando esto, vamos o quitandola o haciendo esto
sera imposible perder el xpoit cuando ta lo tengas instalado el xbr??
si instalas una actualizacion, tampoco se jodera o algo de eso?

karlos007 escribió:gente, sabeis si desactivando esto, vamos o quitandola o haciendo esto
sera imposible perder el xpoit cuando ta lo tengas instalado el xbr??
si instalas una actualizacion, tampoco se jodera o algo de eso?

La idea es que te pase lo que te pase, como los efuses seguirán sin quemar, podrás restaurar una copia de seguridad de la nand.

Quemar efuses te podría dificultar la tarea o imagino que hacerla imposible.

Yo, desde mi desconocimiento, pondré una "hipótesis": si microsoft quisiese y tu llegases a ejecutar tal cosa, quizá pudiera actualizar el boot loader antes de petar el actualizador (por no poder quemar el efuse). Seguramente que me estoy inventando este caso supuesto, pero suena bastante factible.

Vale, muchas gracias xD espero que no puedan jodernos xD

karlos007 escribió:gente, sabeis si desactivando esto, vamos o quitandola o haciendo esto
sera imposible perder el xpoit cuando ta lo tengas instalado el xbr??
si instalas una actualizacion, tampoco se jodera o algo de eso?

Microsoft quema los efuses para impedirte que hagas "downgrades" (downgrade es volver a una version anterior)
Hay varias lineas de efuses dentro de la CPU
Una de esas lineas de efuses sirve para bloquear el kernel en esa version (en esta linea siempre se quema un efuse cuando actualizas)
Por ejemplo... si has actualizado 15 veces desde que la compraste... eso significa que tienes 15 fusibles quemados en esta linea
Pero hay otra linea de efuses que bloquea el bootloader (en esta solo queman un efuse cuando pasa algo muy importante relaccionado con la seguridad de la consola) por ejemplo, exploits en el bootloader, el viejo time attack, o el nuevo jtag

Es decir, que la actualizacion siguiente a 7371 quema 2 efuses (en 2 lineas diferentes)... uno para impedirte volver a 7371 o inferior... y otro para evitar el exploit del jtag (en el bootloader)

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Si tu "bloqueas" los efuses estas evitando que se quemen... al intentar instalar un update, el update fallaria (y los datos de la nand se quedarian "corruptos")
Pero como los efuses no se han modificado, no hay ningun problema... para arreglarlo, coges una copia de tu nand (anterior al problema) y la vuelves a meter... y todo volveria a la normalidad

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En el caso de que no "bloquees" los efuses y "algo" queme un efuse (por ejemplo, un update que te instale a traicion el tipico primo cabezon, o un fallo del xbr o el freeboot con los "virtual efuses"...
En ese caso seria imposible volver atras




En resumen.... si haces esto que esta explicado en el hilo, es imposible que pierdas el exploit

Sandungas escribió:He actualizado el primer mensaje de este hilo -----> hilo_forma-simple-de-anular-los-efuses-alternativa-a-quitar-r6t3_1363782
Mejor seguir hablando ahi y que quede toda la informacion en un solo hilo, asi los siguientes que lo lean se enteraran mejor

Pues viendo los diagramas del circuito me he hecho un poquito de caquita ...Tiros encima dice que el circuito queda abierto aun quitando la r6t3, el riesgo es evidente...entonces lo suyo seria a los que hemos quitado la resis hagamos el puente de los puntos 2-3 del chip U6T1/2 y lo llevemos al switch que propone sandungas....algun sitio bonito para poner el switch?

Sandungas he editado la guia con tu info para dejar de recomendar quitar la resistencia, ¿no te importa que copie tu imagen de la placa verdad?
Un saludo

Usa las imagenes

Lo que preguntabas en el otro hilo...
Si ya quitaste la resistencia R6T3....y quieres hacer lo del puente.... no es necesario que vuelvas a poner la resistencia

Yo estoy en el mismo caso, la quite, y de momento sigue asi, pero eso que comentaban de que quitar la resistencia no es 100% seguro me mosquea un poco
Supongo que cualquier dia de estos hare el puente (o mejor... cablecitos y un switch) y la intentare volver a poner




Edito:
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Hail_Mary
Lo del switch la verdad es que es un sitio muy aparatoso para ponerlo, sacar unos cables de ahi y llevarlo a un switch queda feo, porque el switch deberia estar bien fijo a la placa... asi no te quedan los cables colgando (junto con el switch)

Quiza lo que hare sera poner unos pines de PC (ahi puedes poner jumper o switch... a elegir)
Yo he usado muchos como estos en mi placa (para diferentes cosas, en varios tamaños y con diferentes pines)

Esta hecho con pines de PC y "pattex"
El pattex es una barra de una pasta especial (tiene la textura de la plastelina) que tiene 2 colores, cortas un cacho de la barra... mezclas los 2 colores con las manos... y tienes 5 minutos para moldearla
A los 5 minutos se queda dura como el plastico, y puedes cortarla con cuchilla, limarla con una lima... o lijarla con lija (y pintarla)
Esa pieza habria que dejarla "pegada" a la placa base por arriba y "pegarla" con una pistola de pegamento termico (preferiblemente en alguna esquina que quede encajada para que no se mueva)

Sandungas escribió:Usa las imagenes

Lo que preguntabas en el otro hilo...
Si ya quitaste la resistencia R6T3....y quieres hacer lo del puente.... no es necesario que vuelvas a poner la resistencia

Yo estoy en el mismo caso, la quite, y de momento sigue asi, pero eso que comentaban de que quitar la resistencia no es 100% seguro me mosquea un poco
Supongo que cualquier dia de estos hare el puente (o mejor... cablecitos y un switch) y la intentare volver a poner

¿Quitar la resistencia no es seguro?. ¿Link a eso por favor?.

Segun tengo entendido te cargas el circuito que proporciona la tensión necesaria para fundir los fuses...

deadroach escribió:

Sandungas escribió:Si mirais en el hilo donde han investigado lo del puente, comentan que quitar la resistencia no es 100% seguro

¿Cual es el hilo? Me interesa esa info.

Este mensaje
http://www.xboxhacker.org/index.php?PHP ... 2#msg96492

tiros escribió:I further recommend that if you did the removal, you still do as described here

sangungas , he hecho el puente con estaño per no se como a quedado por uqe no se si llega a tocar la punto uno del ut61 (en mi caso tengo el ut62), el caso que cuando lo pruebo la primera vez con el polimetro, me pita, pero luego no me pita
si toco con la punta en el punto uno y el 3, me pita un momentin, y luego nada,por mas que toqueeo, entre los dos pntos 2 y 3 me pita, pero lo que digo
a veces, creo que la primera vez que toco, me piita entre el uno y el 3, pero luego por mas que doy no me pita??? es raro no?

que pasa si estan puenteado sin querer tambien el punto 1

si aplico aqui el chupon para sacar el estaño, seria malo en esta zona?

Ahora sí es más simple. Antes, cuando hablabais de puentear con cables, yo no le veía la simpleza. Pero vamos, si decís que basta con puentear con estaño esos puntos, yo me apunto.

tvillaje1 escribió:sangungas , he hecho el puente con estaño per no se como a quedado por uqe no se si llega a tocar la punto uno del ut61 (en mi caso tengo el ut62), el caso que cuando lo pruebo la primera vez con el polimetro, me pita, pero luego no me pita
si toco con la punta en el punto uno y el 3, me pita un momentin, y luego nada,por mas que toqueeo, entre los dos pntos 2 y 3 me pita, pero lo que digo
a veces, creo que la primera vez que toco, me piita entre el uno y el 3, pero luego por mas que doy no me pita??? es raro no?

que pasa si estan puenteado sin querer tambien el punto 1

si aplico aqui el chupon para sacar el estaño, seria malo en esta zona?

no es tan facil
yo tengo el problema este, y los putos son minusculos
y no se si lo tengo bien eho
a ver si me echais un cable

tvillaje1 escribió:

tvillaje1 escribió:sangungas , he hecho el puente con estaño per no se como a quedado por uqe no se si llega a tocar la punto uno del ut61 (en mi caso tengo el ut62), el caso que cuando lo pruebo la primera vez con el polimetro, me pita, pero luego no me pita
si toco con la punta en el punto uno y el 3, me pita un momentin, y luego nada,por mas que toqueeo, entre los dos pntos 2 y 3 me pita, pero lo que digo
a veces, creo que la primera vez que toco, me piita entre el uno y el 3, pero luego por mas que doy no me pita??? es raro no?

que pasa si estan puenteado sin querer tambien el punto 1

si aplico aqui el chupon para sacar el estaño, seria malo en esta zona?

no es tan facil
yo tengo el problema este, y los putos son minusculos
y no se si lo tengo bien eho
a ver si me echais un cable

Que a propósito viene la expresión de echar un cable.

Me corrijo. Parece fácil.

Por cierto, sin poner en duda nada de lo dicho por los entendidos guiris, si quitar la resistencia esta no es del todo eficaz, ¿para qué coño está la resistencia?? ¿Está de adorno, o afecta en algo el funcionamiento de la consola?

bueno parece que lo he arreglado un poco
pero sigo sin saber si hay contacto entre el punto 1 y 2
son tan pequños que no si si hago bien el contacto con el polimetro

tengo un polimetrode estos grandes,ni muy bueno ni muy malo
el caso que ltengo puesto donde la continuidad (el pito) ahora no tengo pito entre patas pero me marca un numero,,, a ver si me ayudais y me aclarais por que estoy algo perdido y nervioso con el puente de los cojones

tvillaje1 escribió:bueno parece que lo he arreglado un poco
pero sigo sin saber si hay contacto entre el punto 1 y 2
son tan pequños que no si si hago bien el contacto con el polimetro

tengo un polimetrode estos grandes,ni muy bueno ni muy malo
el caso que ltengo puesto donde la continuidad (el pito) ahora no tengo pito entre patas pero me marca un numero,,, a ver si me ayudais y me aclarais por que estoy algo perdido y nervioso con el puente de los cojones

Que alguien me corrija si me equivoco pero el puente es a masa, asi que para comprobar solo tienes que tocar el puente y masa.