Por fin un mod rgb para Nintendo 64 Pal no francesa económico (Y español!)

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@EMaDeLoC pues la verdad es que no estoy del todo seguro cual es el motivo, jugando con el juego que tiene la PSU ahora no consigo hacerla que arranque de nuevo de ninguna forma.

He medido los voltages de la PSU y me dan 3.4 y 10.4 en cada una de las dos lineas. No se si esos 10.4 son demasiado alejados de los 12V que debería sacar...

Probaré a limpiar de nuevo el slot de cartuchos a ver si es eso.

Edit: Ok,despues de revisar la instalación del mod, veo que tengo un puente entre dos patillas que van del adaptador a la plaquita del mod... y tiene toda la pinta que el puente se ha formado por la parte de abajo, va a ser un drama esto.

Edit2: Puente arreglado! Al final ese era el problema, así que seguiré con mi fuente de alimentación (al menos durante un tiempo mas ;)
@clinisbut Genial que hayas podido localizarlo y arreglarlo. [oki]
Escribo aquí para recomendar la placa de ebay, el resultado es espectacular y le doy las gracias a @Emadeloc por toda la ayuda brindada que no ha sido poca precisamente, un crack. [beer] [tadoramo]

Le recomiendo a todo el mundo hacerle el mod a su N64 PAL con este sistema, fácil y barato comparado con el mod HDMI que vale un riñón, y al final no hay tanta diferencia, la N64 no dá para mucho más.

Saludos [bye]
Aquí otro decidido a pillar esta placa y hacer el mod animado por todos vuestros comentarios :)

Mi pregunta va para aquellos que hayan pillado un cable específico para disfrutarla. Pensaba hacer un pedido de cables a Retrogamingcables, pero veo que se habla muy bien de los de TheFoo. Dados los gastos de envío de RGC, más los gastos de gestión de correos + el IVA español, sale el cable a más de 40€ la unidad. ¿Hay tanta diferencia con respecto a los de TheFoo? ¿Y teniendo en cuenta que mi objetivo final es utilizar un OSSC?

¡Gracias!
@Gargorisi Hace bastante tiempo me compré el cable RGB para Gamecube PAL de thefoo.83, además la versión más cara con Sync stripper y los cables de audio aparte, y tanto para la Gamecube como para la N64 modificada (con este mod o con el amplificador simple) va muy, muy bien.
Creo que este cable que digo se va a los 30€ con gastos de envío, pero al mismo nivel te costaría como 60€ en otra parte.
Como el mod ya te saca CSync limpio no es necesario que el cable lleve Sync stripper, a menos que quieras usarlo también para GC que entonces viene muy bien para tener la imagen más limpia posible.

No tengo cables buenos de alguna tienda como RGC para comparar, por si prefieres la opinión de alguien que haya podido hacerlo.
@Gargorisi
Teniendo de ambos tipos, yo no veo diferencia entre los cables RGB CSync de RGC (las versiones estándar, no Packapunch ni nada de eso) y de thefoo.83. De hecho, me parecen mejores los de thefoo.83 por la posibilidad de llevar el audio por clavijas separadas (versiones "multiaudio), su mejor precio, y que en alguna ocasión algún lote de cables de RGC ha salido defectuoso y me ha tocado devolver.
Muchas gracias a los dos. No le doy más vueltas y por a por los cables del polaco :)
Buenos días :)

Ayer realicé el mod a una N64 que compré con tal propósito. Ante todo, destacar la comodidad del kit y el excelente resultado. Tardé poco con ayuda del videotutorial y queda genial :)

El model en el que lo instalé es de los que no tenía una resistencia en C13, por lo que soldé el cable amarillo al pin etiquetado como V del multi-out y corté la pista hacia C13, como se indicaba en un comentario del videotutorial.

He probado la consola en mi CRT Trinitron y en la plana del salón, con un cable de Super Famicom \ Gamecube PAL que compré hace tiempo en Retrohobby. En el Trinitron, el color es amarillento y, además, aparecen líneas horizontales oscuras continuamente, como un parpadeo. En la Samsung plana del salón, con el mismo cable, el color es perfecto y no aparecen rayas horizontales.

En principio, descarto mala configuración del Trinitron. Es la misma TV donde pincho la Super Famicom y una SNES modificada y el color es perfecto.

¿Algún consejo?

Gracias [beer]
Gargorisi escribió:En el Trinitron, el color es amarillento y, además, aparecen líneas horizontales oscuras continuamente, como un parpadeo.

Viendo que en el resto de situaciones va bien, lo único que se me ocurre y que parece una tontería, es que tengas el SCART de la Trinitron con soldaduras flojas o mal contacto de los pines.
Prueba a mover ligeramente el cable en el lado del SCART, si es eso debería verse todos los colores y las líneas oscuras aparecer y desaparecer intermitentemente.
EMaDeLoC escribió:
Gargorisi escribió:En el Trinitron, el color es amarillento y, además, aparecen líneas horizontales oscuras continuamente, como un parpadeo.

Viendo que en el resto de situaciones va bien, lo único que se me ocurre y que parece una tontería, es que tengas el SCART de la Trinitron con soldaduras flojas o mal contacto de los pines.
Prueba a mover ligeramente el cable en el lado del SCART, si es eso debería verse todos los colores y las líneas oscuras aparecer y desaparecer intermitentemente.


Gracias por contestar.

He hecho algunas pruebas más:

- CRT Sony Trinitron + Cable RGB + Super Famicom --> Perfecto
- CRT Sony Trinitron + Cable RGB + GameCube --> Perfecto
- CRT Sony Trinitron + Cable RGB + Nintendo 64 con el Mod RGB --> Imagen amarillenta y leves líneas horizontales negras
- Samsung LCD del salón + Cable RGB + Super Famicom --> OK
- Samsung LCD del salón + Cable RGB + Nintendo 64 con el Mod RGB --> OK. Colores perfectos y la calidad esperada sin usar reescalador, claro.

Comentar que he probado el resto de consolas en el CRT sin mover el cable. Con la 64 he tratado de ajustarlo y no he notado cambios. También destacar que, en las transiciones entre pantallas (cuando hay fundidos desde\a negro), ¡Me he dado cuenta de que los colores son correctos! Es cuando la imagen se estabiliza, todo se vuelve amarillento.

Probando otros juegos, tengo la sensación de que con Goldeneye y Jet Force Gemini (¿quizá por su propia paleta de colores?) apenas se nota ese efecto amarillento. Sin embargo, con Diddi Kong Racing, Mario Tennis o Mario Kart, el efecto es horrible.

¿Alguna idea?

Mi intención era modificar la consola para combinarla con un OSSC. Intuyo que ahí no tendré problemas. Además, tengo la intención de pillar cables al amigo Thefoo83. Llegado el momento, podría hacer otra prueba. Por desgracia, ahora mismo, no tengo más cables RGB con los que probar.
@Gargorisi
¿Son juegos PAL o NTSC los que estás probando?
A mí me ocurren problemas de ghosting o de escurecimiento en ciertos juegos, pero sólo en sus versiones NTSC y a veces exclusivamente NTSC-U, en mi CRT Sony Trinitron con cable RGB C-Sync de thefoo.83. No me ocurre con ninguna otra consola, pero tampoco en otro CRT, aunque tengo que probar aún en otra Trinitron.

Esto podría deberse a algún fallo en la circuitería de la TV, que se manifiesta justo en esas condiciones. No sé si es también tu caso, pero desde luego me lo ha recordado.
@Sceptre_JLRB Curioso. En mi caso son juegos PAL, pero no seré yo quien descarte un problema similar. En mi caso sería algo parecido, solo me ocurre con esta consola.
Gargorisi escribió:@Sceptre_JLRB Curioso. En mi caso son juegos PAL, pero no seré yo quien descarté un problema similar. En mi caso sería algo parecido, solo me ocurre con esta consola.

Sí, yo lo estuve consultando con @EMaDeLoC. Pero la causa exacta y cómo solucionarlo se nos escapa. Hay algo en la señal RGB de la N64 que parece tratar de forma especial los colores y los brillos, con diferencias regionales. Si tienes flashcart, prueba con versiones USA y JAP de los juegos.
@Gargorisi Bueno, menos mal que @Sceptre_JLRB tiene mejor memoria que yo y he repasado un poco el tema de los cables y los preparados para Super Famicom tienen un valor de resistencias ligeramente distinto.
Es posible que por algún motivo la señal azul llegue un poco por debajo de lo que toca produciendo ese tono amarillento, o que sea el rojo y el verde los que saturen un poco más. En los fundidos a negro la diferencia se reduce y por eso parece verse bien.
Las líneas negras son claramente un problema con el sincronismo. Puede que haya una resistencia o algo que la deja al límite y por lo que sea la tele la pierde durante una fracción de segundo.
Exactamente lo que ocurre no lo puedo saber sin meterle las manos. [+risas]
Los cables RGB acaban siendo un lío y una lotería. Mismamente los RGB oficiales de Gamecube llevan componentes distintos a los esquemas que conmumente se encuentran por internet, y ambos funcionan sin problemas. :-?

Gargorisi, si quieres pon fotos de tu instalación y así vemos si esta todo bien.

Aparte del amarilleamiento, la imagen esta completamente correcta, ¿no? Quiero decir que los degradados de los colores son completamente limpios y continuos, sin ningún salto de color ni franjas.

Sceptre_JLRB escribió:Sí, yo lo estuve consultando con @EMaDeLoC. Pero la causa exacta y cómo solucionarlo se nos escapa. Hay algo en la señal RGB de la N64 que parece tratar de forma especial los colores y los brillos, con diferencias regionales. Si tienes flashcart, prueba con versiones USA y JAP de los juegos.

A nivel de hardware es exactamente igual en ambas regiones. Si hay diferencias es por los juegos, que igual cambian el brillo. Por ejemplo los niveles de negros del NTSC son distintos en USA y Japón. El mod saca la imagen directamente del RCP, si hay algún cambio de color solo puede venir del software.
@EMaDeLoC
Gracias por la info extra. Como siempre, dan gusto tus explicaciones. [oki]

@Gargorisi
Sobre los cables RGB, añado que el que uso es un RGB C-Sync con limpiador de sincronía LM-1881 para GameCube PAL de Retro Gaming Cables (antes me confundí, puse que era de thefoo.83, pero deberían de ser equivalentes).

Tengo también otro RGB C-Sync para Super Famicom de thefoo.83 sin LM-1881, es C-Sync TTL. Supuestamente, no serviría, no sacaría bien la señal. Pero funciona, porque aunque el mod no saca los mismos niveles de voltaje que el C-Sync de la Super Famicom, en él se ha conectado el CS75 al pin 3 igualmente. Los colores se ven vivos, aunque se notan ligeramente algo más oscuros algunos tonos rojos.

Comento esto porque, como dice @EMaDeLoC, puede ser tema del cable.
eR_pOty está baneado por "GAME OVER"
Cambia mucho respecto a los convertidores hdmi de aliexpress? estaria bien una comparativa
@eR_pOty Esos convertidores pasan la señal S-video a HDMI con suerte, sino tiran directamente del vídeo compuesto. He visto alguno que se anuncia como compatible con N64, SNES y GC, pero la GC PAL no tiene S-video, solo compuesto, por eso me hace sospechar que son el típico convertidor de compuesto a HDMI genérico pero con otra caja. Aunque puede, tal vez, sean capaces de detectar si hay S-video y admiten las dos.

Solo tienen sentido si no quieres meterle mano a la consola y solo tienes televisor plano sin entradas de vídeo compuesto. Con suerte si son S-video se verá aceptablemente.

Hay una comparativa en el que usan uno de esos convertidores chinos:


BitfunX tiene su propia versión a 60€ que pinta tener mejor calidad y te especifíca si la captura de la entrada es compuesto o S-video. Pero por ese precio pillas un retroescaler 2x que te permite convertir desde vídeo compuesto a RGB pasando por S-video e YPbPr y puedes conectar todas las consolas que tengas, sin excepciones.

En cuanto al mod, el RGB es el mismo que el de una N64 de las primeras con chip VDC-NUS y modificadas con un amplificador RGB, o con el mod de Tim Worthington sin activar el deblur. Puedes encontrar varias comparativas por Youtube:
eR_pOty está baneado por "GAME OVER"
@EMaDeLoC magistral gracias por la explicacion [beer]

el caso es que tengo ese convertidor que dices para la GC y queria usarlo para cuando tenga la N64, pero siendo sincero en la pantalla que lo he probado se ve horrible, tiene una saturacion de blancos que no se si es cosa de incompatibilidad con la tele en cuestion o que es asi de malo...

y creo que es lo ultimo porque el que tengo de PS2 mas de lo mismo.. se ve igual o mejor por RCA... y el de la dreamcast si que mejora respecto al RF (logico) pero se ven pixeles como puños...

el mod mola pero creo que para la gran cantidad de consolas que tengo me saldra mas rentable como dices el dichoso retroescaler x2. lo malo que veo un coñazo andar conectando y desconectando cada consola, me gusta dejarlas todas listas para encender y jugar.
@EMaDeLoC, @Sceptre_JLRB, gracias a ambos por la información y la dedicación :) Traigo nuevas.

He rescatado un CRT más básico que el Trinitron del trasterio, he enchufado la consola y... voilà: los colores son correctos y, aquí sí, la imagen de la consola modificada, espectacular.

Algo curioso es que, durante los primeros segundos, aparecen las dichosas líneas negras horizontales. Sólo aparecen en el tercio central de la pantalla (si la dividimos en tres rectángulos iguales, en el de el medio), pero pasados unos segundos, desaparecen. He apagado la consola, cambiado de juego, y no han vuelto. Es como si se tuviese que calentar XD

Descarto pues fallo en la instalación del mod (la repasé varias veces con el vídeo al lado y comprobé todas las continuidades y ausencia de cortos con el polímetro), y doy por sentado que hay algún tipo de incompatibilidad en el combo consola modificada + cable de Retrohobby + TV Sony Trinitron. Me falta hacerme con otro cable para probar. Informaré tan pronto sea posible.
Gargorisi escribió:@EMaDeLoC, @Sceptre_JLRB, gracias a ambos por la información y la dedicación :) Traigo nuevas.

He rescatado un CRT más básico que el Trinitron del trasterio, he enchufado la consola y... voilà: los colores son correctos y, aquí sí, la imagen de la consola modificada, espectacular.

Algo curioso es que, durante los primeros segundos, aparecen las dichosas líneas negras horizontales. Sólo aparecen en el tercio central de la pantalla (si la dividimos en tres rectángulos iguales, en el de el medio), pero pasados unos segundos, desaparecen. He apagado la consola, cambiado de juego, y no han vuelto. Es como si se tuviese que calentar XD

Descarto pues fallo en la instalación del mod (la repasé varias veces con el vídeo al lado y comprobé todas las continuidades y ausencia de cortos con el polímetro), y doy por sentado que hay algún tipo de incompatibilidad en el combo consola modificada + cable de Retrohobby + TV Sony Trinitron. Me falta hacerme con otro cable para probar. Informaré tan pronto sea posible.

Gracias a ti por compartir la experiencia. Al final, puede ser algo similar a lo que me pasa a mí, problema de algo de la Trinitron o lo que sea. Al menos se queda uno tranquilo sabiendo que no es de la consola-mod-cable.
eR_pOty está baneado por "GAME OVER"
llamadme hereje pero comparando el retroscalerx2 con el chinoso Av2hdmi no veo mucha diferencia en N64 al menos xD



es cierto que tiene algo de tearing en la intro del metroid pero en los otros ni se nota.

El unico que creo que merece la pena es el OSSC ya que si saca mas de los 480p del retroscaler pero requiere modificar todas las consolas a RGB

La ultima opcion que veo es hacerme con un CRT , pero claro para sacarle el jugo creo que tambien habria que modificarlas a RGB , vaya follon [+risas]
@eR_pOty El propio vídeo te está diciendo que compara la imagen por vídeo compuesto, y esa señal no va a dar más de si.
La ventaja del Retroescaler 2x es que acepta señales de mejor calidad como YPbPr y RGB, y si conectas la N64 con el mod y por esa señal entonces si vas a notar la diferencia. El problema es que para conectarlo por RGB tienes que comprar un adaptador o hacerte uno.
En el siguiente vídeo hacen una comparativa entre varias consolas conectadas por YPbPr, S-video y vídeo compuesto: https://www.youtube.com/watch?v=FWicYr39P9w

Para hacerse una idea, puedes esperar la misma calidad de imagen que la que sale en el vídeo de PS2 conectada por YPbPr que la de N64 con mod RGB.
@EMaDeLoC @Sceptre_JLRB

He recibido un pedido de cables del famoso thefoo.83 y, ahora sí, puedo confirmar que el problema que tenía (imagen amarillenta a más no poder) era debido al cable RGB que utilizaba. Tendría alguna peculiaridad que lo incompatibilizaba con mi Trinitron, nada más.

Con este cable se ve DE VICIO. Así que muy orgulloso con la modificación y más agradecido con vosotros por la ayuda :)
Gargorisi escribió:@EMaDeLoC @Sceptre_JLRB

He recibido un pedido de cables del famoso thefoo.83 y, ahora sí, puedo confirmar que el problema que tenía (imagen amarillenta a más no poder) era debido al cable RGB que utilizaba. Tendría alguna peculiaridad que lo incompatibilizaba con mi Trinitron, nada más.

Con este cable se ve DE VICIO. Así que muy orgulloso con la modificación y más agradecido con vosotros por la ayuda :)

¡Estupendo! ¡A disfrutarlo como se merece! [oki]
@Gargorisi Me alegro de que se haya encontrado solución al problema.
A disfrutarla.
Yo espero que tengas pronto stock. Cuando lo tengas, lo pillaré. Así tendré dos n64 con rgb
Buenas compañeros. Me he decidido a comprar este mod y tengo pensado usar el cable RGB oficial de Nintendo, que es el que uso en mi SNES y va de lujo. ¿Sabéis si este cable tiene limpiador de sincronía? ¿Debería hacer el último paso del video de quitar la resistencia?

Gracias de antemano.
@josemarigl Los cables RGB para SNES no sé por qué dan algún problema que otro con los colores. Por lo visto llevan componentes extra y alteran el azul, dando imagen amarillenta.

Si es un cable para SNES NTSC USA llevará la sincronía por su propia patilla, concretamente el pin 3 de la salida MultiAV. En la foto, la marcada como S/12V (la N64 no saca 12V por ahí):
Imagen
Puedes soldar el cable de sincronía del mod al pin 3 del MultiAV. En el circuito del mod hay un pad cuadrado junto al de sincronía que está sin atenuar, tendrías que soldar el cable ahí.
Imagen

Si es un cable para SNES PAL, no me suena que lleven limpiador de sincronía. Te tocará quitar la resistencia, o si no tiene, cortar la pista del vídeo compuesto y soldar el cable de sincronía. Lo mejor es que pruebes que tal se ve antes de cortar. Si ves jailbars, a soldar la sincronía y cortar o desoldar el vídeo compuesto.

SI el cable no va, cable RGB para Gamecube de thefoo.83. Buena calidad y cero problemas. Si no tiene, pregunta por privado que puede hacerlo al momento.
EMaDeLoC escribió:@josemarigl Los cables RGB para SNES no sé por qué dan algún problema que otro con los colores. Por lo visto llevan componentes extra y alteran el azul, dando imagen amarillenta.

Si es un cable para SNES NTSC USA llevará la sincronía por su propia patilla, concretamente el pin 3 de la salida MultiAV. En la foto, la marcada como S/12V (la N64 no saca 12V por ahí):
Imagen
Puedes soldar el cable de sincronía del mod al pin 3 del MultiAV. En el circuito del mod hay un pad cuadrado junto al de sincronía que está sin atenuar, tendrías que soldar el cable ahí.
Imagen

Si es un cable para SNES PAL, no me suena que lleven limpiador de sincronía. Te tocará quitar la resistencia, o si no tiene, cortar la pista del vídeo compuesto y soldar el cable de sincronía. Lo mejor es que pruebes que tal se ve antes de cortar. Si ves jailbars, a soldar la sincronía y cortar o desoldar el vídeo compuesto.

SI el cable no va, cable RGB para Gamecube de thefoo.83. Buena calidad y cero problemas. Si no tiene, pregunta por privado que puede hacerlo al momento.


Muchas gracias por tu respuesta. Me da que es PAL porque se lo compré a un francés en eBay. Pero haré la prueba primero sin quitar la resistencia y si veo que no se ve bien ya la quito.

Ya contaré mi experiencia por si a alguien más le sirve.
EMaDeLoC escribió:En cuanto al mod, el RGB es el mismo que el de una N64 de las primeras con chip VDC-NUS y modificadas con un amplificador RGB, o con el mod de Tim Worthington sin activar el deblur.

Yo tengo una N64 francesa con chip VDC-NUS y pensaba hacerle el mod del amplificador RGB.
No creo que compense hacerle el mod de Tim Worthington, las diferencias creo que son pequeñas y es mucho mas engorroso de instalar...
@SkayNeT_X El amplificador es suficiente para una francesa. También puedes comprar un kit con los componentes que son necesarios para dejarla oficial, pero si no tienes pulso es muy complicado de poner.
Tener una FRA y no hacerle el mod oficial debería estar penado por ley.
josete2k escribió:Tener una FRA y no hacerle el mod oficial debería estar penado por ley.


+1000

Pero es comprensible por parte del elameloc
josete2k escribió:Tener una FRA y no hacerle el mod oficial debería estar penado por ley.

La verdad es que yo prefiero que tengan los componentes que se pensaron en su momento, queda más original y una instalación totalmente limpia e integrada. Pero son componentes de encapsulado 0603, es decir, 1'6mm x 0'8mm de medida. Son muy pequeños y si no se tiene pulso y una buena lupa, sudas sangre para ponerlos. Además no sé porqué no hay tamaño correcto para el diodo Schottky y es más grande de lo que toca, hay que hacer un apaño para soldarlo.
Ya el remate es que no veo kits de los componentes por eBay. Antes los veias por apenas 5€ +envío. Ahora habría que buscar la lista y pedirlos en alguna parte. Es posible que salga incluso más barato, pero como venden cada componente en cantidades mínimas de 20 o 50, acabas con repuestos para 10 o 15 consolas. [+risas]

En cambio el amplificador son 3 cables soldados que no son tan dificiles de poner y el resto son muy fáciles.

Si alguien está acostumbrado a soldar en superficie y quiere pasar una tarde entretenida, que haga el mod oficial. Pero para alguien que suelde una o dos veces al año, mejor el amplificador que es más fácil.
@EMaDeLoC He abierto la consola para ver que me encontraba y parece ser que no tiene resistencia pero sí un condensador. En mi caso entonces, ¿tendría que cortar la pista? ¿Por dónde tendría que cortarla?

Imagen
@josemarigl Tienes que cortar la pista si quieres sincronización limpia, y puedes hacerlo en cualquier punto. El condensador déjalo tal y como está.

Si vas a probar el cable RGB para SNES, suelda la sincronización al pin 3 de la salida, el marcado como 'S'. No necesitas cortar ninguna pista.
@EMaDeLoC Gracias probaré a soldar la sincronía como dices sin cortar nada de primeras
vaya el problema que tengo ahora, me llega el mod, desmonto la n64, levanto el disipador, quiero probarla antes de soldarlo y veo que no enciende. Miro y veo que las dos memorias se han levantado las patillas y ahi si que no tengo valor de resoldarlas. No me esperaba eso
@sev45lora Las memorias tienen un lado lleno de patillas y el otro con solo un par que solo son de soporte y van conectadas a masa. Supongo que serán esas las que se han levantado por ser un punto débil.
Si son esas puedes soldarlas sin problema porque no requieren precisión alguna, que estén soldadas a la placa y ya está.

Si no son esas, pasa una foto, a ver como de grave es el daño. Pero seguramente se podrá solucionar.
EMaDeLoC escribió:@sev45lora Las memorias tienen un lado lleno de patillas y el otro con solo un par que solo son de soporte y van conectadas a masa. Supongo que serán esas las que se han levantado por ser un punto débil.
Si son esas puedes soldarlas sin problema porque no requieren precisión alguna, que estén soldadas a la placa y ya está.

Si no son esas, pasa una foto, a ver como de grave es el daño. Pero seguramente se podrá solucionar.


Al final me dio por soltarlas bien las esquinas de las dos memorias de la n64 y perfecto. Después el mod rgb y como cambia. Sin problemas en una triniton
@EMaDeLoC
Buenas,
Una duda, ¿cuál es el beneficio de usar LPF teniendo el del retrotink u otro dispositivo?
¿Cómo podría desactivarlo en una de las primeras revisiones de la placa?
@el_ssbb_boy El LPF del 7374 no parece ser adecuado para pantallas modernas.
RetroRGB hizo una comparativa pequeña explicando como usar los THS 73xx: https://www.retrorgb.com/thsamps.html

Habla un poco más en profundidad desactivandolo en un ladrón SCART:
https://www.retrorgb.com/gscartswlpf.html

Imagen
En la comparativa es como si la imagen fuese borrosa, pero en un LCD mío parece ruido típico de un JPEG. Vamos, que depende un poco de la pantalla y su configuración. También si se conecta a un OSSC, Retrotink, etc.
En un CRT directo noto poca diferencia por como trata la imagen.

En las primeras revisiones basta con puentear con estaño dos patillas del chip:
Imagen

Es una soldadura difícil, pero si se ha hecho el mod con un chip AVDC esto no es tan complicado.
Deshacerlo es otra cuestión, por eso probar antes haciendo contacto entre las patillas para ver si convence el resultado es recomendable.
Pero vamos, se puede desactivar del tirón si se está usando otros aparatos o pantallas planas. Hay que tener un poco de ojo biónico para notar la diferencia y en teoria desactivado es lo mejor.

En la última revisión hay un jumper para activar o desactivar al gusto de cada uno.
@EMaDeLoC
¡Genial! Muchas gracias :-) Luego probaré a hacerlo.
Muy buenas, por fin me he puesto manos a la obra y al poner el chip se me han puenteado varias patillas. Como ya me lo temía había comprado flux y malla desoldadora pero me da que son una mierda o yo soy muy inútil porque no hay manera de deshacer los puentes.

¿Me recomendáis algunos en concreto? A poder ser no muy caros porque solo lo usaré para esto seguramente. Estos son los que yo compré:

https://www.amazon.es/gp/product/B00CIO ... UTF8&psc=1

https://es.aliexpress.com/item/10050030 ... pt=glo2esp

Seguramente sea la malla lo que no es muy bueno.
@josemarigl Supongo que te refieres a las patillas del chip.
Parece que la malla y el flux son buenos o suficientes.

Prueba esto: pon un poquito de estaño fresco donde tienes el puente. Parece que es peor pero ayudas a que haya estaño suficiente para que funcione la malla. Luego pones un poco de flux en el puente pero tambien en la malla, ahí donde vaya a tocar el estaño. Malla limpia, no con restos de estaño. Pones la malla encima del puente y aplicas calor con el soldador. Aguanta un rato, apretando un poco y asegurandote de que la malla esta tocando la zona de estaño, para que este fluya hacia la malla deshaciendo el puente.

Si no funciona, repite, o haz una foto y ponla aquí para que alguien te aconseje.
@EMaDeLoC Gracias he conseguido deshacer uno de los puentes como dices pero tengo otro que no hay manera. Seguiré intentando otro día porque hoy he acabado un poco harto. Es la primera vez que sueldo algo tan pequeño y me está costando la vida jajaja
Saludos compañeros, ¿sabéis donde puedo conseguir el mod rgb? En su pagina de ebay esta agotado y no se si alguien puede vendérmelo en madrid.
cakoblata escribió:Saludos compañeros, ¿sabéis donde puedo conseguir el mod rgb? En su pagina de ebay esta agotado y no se si alguien puede vendérmelo en madrid.


Mandale un mensaje por twitter y te informara cuando va a reponer, yo hice eso y no fallo.
Fartis escribió:
cakoblata escribió:Saludos compañeros, ¿sabéis donde puedo conseguir el mod rgb? En su pagina de ebay esta agotado y no se si alguien puede vendérmelo en madrid.


Mandale un mensaje por twitter y te informara cuando va a reponer, yo hice eso y no fallo.

Gracias!!!
¿Cuántas revisiones hay de éste magnífico RGB mod, y sus diferencias? ¿Hay alguna pronto? Deblur se puede activar o desactivar desde algún Flashcart como el Everdrive 64?

¿Que es eso del Jumper y el TDAxxx que se puede verse borroso o con calidad como jpg? ¿Según revisión de la placa del mod tiene un Jumper que elimina ese defecto de la imagen? No entiendo bien eso, me lo pueden explicar. Es para saber que versión del mod tener y cómo configurada para que se vea perfecta sin ese efecto del puente ese que no termino de entender.

Saludos.
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