Casemod Worklog, Cooler Master, Master Case 5 Obelisk mod by DeKa

Imagen
Master Case 5 Obelisk mod by DeKa

Cooler Master, Master Case 5 Obelisk mod by DeKa
Proyecto, resumen:
ImagenImagen


Se realizará un modding integral a un PC fabricado por la marca Española de ordenadores Gaming PCPRO, puntualmente el modelo que lleva el mismo nombre que el mod, el PCPRO “Obelisk”, compuesto por un chasis Cooler Master, Master Case 5 Pro y con la temática de la serie de televisión de Sci-Fi llamada “Los agentes de Shield” de Marvel, haciendo foco en un objeto muy especial en la serie llamado “Obelisco”.

Sponsors del proyecto, breve historia del nacimiento del mod:

El proyecto cuenta con el trabajo conjunto de mucha gente, marcas y empresas que os detallare a continuación. A todos ellos, mi agradecimiento por tanto esfuerzo y confianza.
Uno de los principales precursores de este proyecto es NewHomePC, tienda de informática gaming Española situada en Rubí, Barcelona. NewHomePC nos reúne a Cooler Master,PCPRO España y a un servidor, con mi brief del mod y mi tímido ingles por medio, para aunar fuerzas y crear un PC Gaming extraordinario, no solo en potencia y rendimiento, si no también en estética y diseño, el PCPRO Obelisk Casemod by DeKa, un extraordinario filling con la propuesta y con todo el equipo nos impulsó a soñar… Al proyecto se une posteriormente Gigabyte, tanto su división de tarjetas gráficas como la de placas base, que complementa perfectamente en potencia como en la imagen que pretendíamos, siendo una marca extremadamente gaming con un estilo exquisito en diseño, y el proyecto tomaba una forma impresionante… Luego buscábamos llevar al máximo rendimiento a nuestroObelisk, queríamos usar refrigeración liquida para poner el overclock lo mas alto posible y conseguir una estética como solo una refrigeración liquida custom/modular puede hacer, entonces Ibercool water blocks se une al proyecto y con sorpresa, lanzando al mercado su nuevo kit Ibercool Extreme, en conjunto con el mod, que próximamente veréis a la venta con novedades muy interesantes…
Claramente, el sueño se había echo realidad!
Imagen

Obelisk, el diseño en profundidad

La idea en el Master Case 5 Obelisk mod by DeKa, es convertir a la Master Case Pro 5 en el “Obelisk”, objeto de mucho poder proveniente de otro mundo en la serie de televisión “The Agents of Shield”, basada en los comics de Marvel. Aquí unas imágenes del objeto en cuestión y una breve inmersión en su historia.

Historia del Obelisk, (freaky &
spoilers mode on):

El Obelisco es un objeto creado, no se sabe cuando, por una raza conocida como los Kree, proveniente de otro mundo, con el fin de convertir a humanos en guerreros extra ordinarios, con el fin de utilizarlos como un ejercito viviente a su propio beneficio.
El aspecto del Obelisco, también llamado “Adivinador”, es el de un simple trozo de metal con una forma definida y con ciertas marcas de rejilla…


Imagen Imagen



Pero el Obelisk contiene en su interior un poder que solo está destinado a unos elegidos… se dice que contiene el poder de una de las 6 piedras infinitas que componen el “Infinity Gauntlet” que se vio en la película “Thor”, precisamente en las cámaras de Odín.
El objeto emite una escritura críptica desconocida si lo toca una persona digna de su poder… y si no lo eres, te hace pupa, mucha pupa.


Imagen Imagen



Estos símbolos/escrituras se muestran en la serie en varias ocasiones, la más explícita es en escrituras realizadas por uno de los personajes de la serie de forma involuntaria …


Imagen


… entrada la trama de la serie, se sabe que muestra el mapa de la ubicación de una ciudad perdida, donde está el templo en el que el Obelisco desvelaría los poderes ocultos de los elegidos, convirtiéndoles en “Inhumanos”, otorgando les poderes impresionantes…
Al momento de colocar el Obelisk en su pedestal, éste se abrió mostrando la gema infinita e inundando la camara de su poder, provocando la “Terrigenesis”, que convierte al personaje de la serie Skye o Daisy Louise Johnson, en Quake, un superhéroe de Marvel que apareció por 1º vez en el comic “Secret War” en 2004.


Imagen


Se dice que hay por lo menos 6 Obeliscos repartidos por la tierra con un poder similar, personalmente replicaré éste para que desvele mi poder oculto, estaré preparado?…
The end, (freaky mode -off)


Aspecto estético que tendrá el Master Case 5 Obelisk mod by DeKa, resumen:

La idea es utilizar la estética negra/gris de la caja, replicarla en todos los componentes visibles y estampar la escritura críptica del Obelisco que contiene el mapa, en un color muy sutil y elegante, simulando al aspecto del Obelisco cuando lo toca un “elegido”, pero más tenue. Este estampado se propagaría por todo el exterior, en los componentes y en parte también en la ventana, esto se realizará en una tinta incolora reactiva a una luz Ultra Violeta (UV) con una frecuencia específica. Esta frecuencia de luz UV es muy sutil al ojo humano (365nm) y provocará que al encenderse el mod toda la escritura se ilumine de color amarillo/anaranjado tal cual lo haría el propio Obelisco de la serie al ser tocado por un humano digno de su poder. Estoy experimentando de que el mod se encienda al tocarlo, un reto que espero poder cumplir y que me tiene tremenda mente ilusionado (gracias luzma!)

[b]Componentes[/b]


Imagen

El mod se hará a un PC ya montado, el PCPRO Obelisk, con algunas diferencias “sutiles” XD en el setup que yo mismo personalicé. Podéis ver el aspecto del PC en la web de PCPRO, aquí os dejo un link para que lo tengáis mas a mano y una foto anclada para que podáis apreciarlo.
Una Torre Cooler Master, Master Case 5 Pro, fuente de alimentación Cooler Master V1200 platinium, ventiladores Cooler Master Silencio, mobo Gigabyte Z170X-Gaming 7, dos Gigabyte GeForce GTX 980 Ti G1 Gaming y una refrigeración liquida custom para el procesador y una tarjeta gráfica, ya que la 2º estará girada 90º viéndose de frente y en 1º plano, cogiendo aire del exterior directamente.



Pronto haré la presentación de cada componente como es debido y daré adelantos del diseño que ya está casi listo
Estaros atentos a los updates!
Video Log

Para este proyecto prepararé un videolog de todo el proceso, desde la presentación de los componentes mediante un “unbox” hasta el mas pequeño detalle que, sobre la marcha vea interesante de compartir con vosotros. El videolog comienza aquí, con el video “01 – Videolog Cooler Master casemod Obelisk by DeKa”, dispone de una lista de reproducción en youtube.

[b]Componentes Cooler Master[/b]


Master Case 5 PRO

Os dejo algunas imágenes del chasis, pero si lo preferís, en el siguiente enlace podéis ver un articulo referente al chasis, con un vídeo unbox y algunas notas personales.


Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen



Cooler Master Fan Silencio FP 120 PWM

Estos ventiladores están diseñados para ofrecer presión de aire constante, idóneos para los radiadores . Os dejaré unas imágenes por aquí, si queréis ver el articulo completo seguid este enlace.
Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen


Cooler Master, PSU V1200 Platinum

Aquí llegamos al apartado de la fuente de alimentación, un bicho enorme capaz de alimentar al Obelisk y su SLI de 980TI y mas allá!, os dejo unas tomas realizadas en el taller y la misma mecánica, si os apetece leer el articulo completo que realicé para esta bestia, seguir este enlace.


Imagen ImagenImagenImagen

Cooler Master, Octane combo teclado y ratón

Creo que no os lo había comentado, Cooler Master me entregó también, una serie de periféricos que decoraré en consonancia con el Obelisk, en este caso nos referimos al Combo de teclado y ratón Cooler Master Octane. Un teclado y ratón retro iluminados configurables en 7 colores muy guapo y con una apariencia genial para este casemod. Echarle un ojo a las fotografías, si queréis ver mas en profundidad al Octane, seguid este enlace interno.


Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen


Auriculares Cooler Master Sirius 5.1

El periférico que faltaba, el Cooler Master Sirius 5.1, y tan sirius, un sonido extraordinario, es que realmente tiene 5 altavoces en los cascos!… enlace a la entrada que dediqué al Cooler Master Sirius 5.1


Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen




Componentes Gigabyte

Gigabyte G1, Nvidia GTX 980Ti

El Obelisk equipará un SLI de estas Señoras tarjetas gráficas, ya individualmente pueden con todo… El SLI nos permitirá explorar el gaming 4K 60fps??, ya lo veremos. De momento veamos como lucen recién sacadas de su caja, en el siguiente enlacepodréis ver el unbox completo que les realicé.


Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen


Gigabyte z170x Gaming 7

Que puedo contaros de esta placa base, desde el primer momento que la vi anunciada en la computex de Taiwan este pasado año 2015 que me tiene embrujado, sabía que este año caería en algun proyecto y es una alegría enorme que sea en este. Os dejo algunas tomas que le realicé recién sacada de su funda, si queréis leer el articulo que le dediqué a esta Gigabyte Z170X Gaming 7, aquí os dejo el enlace.


Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen




25/01/2016
Componentes Ibercool

Kit Gaming Ibercool Niquel para Intel y Vga

Aquí está el nuevo kit de refrigeración líquida modular de Ibercool, os dejo en este artículo el Unbox Kit Gaming Ibercool Niquel, para CPU y VGA para que podáis verlo en profundidad. Un Kit de refrigeración líquida modular muy potente y equilibrado que puede con el PC y el setup mas exigente.



Imagen Imagen Imagen




Componente Benq

Monitor Benq XL2730Z

Benq se suma al impresionante apoyo del proyecto, les gustó la idea de que los periféricos van a estar decorados a juego con el Casemod Master Case 5 Obelisk mod by DeKa y les prepararé su increíble monitor de 27″ gaming con resolución WQHD (3K+ – 2560 x 1440), frecuencia de actualización de 144Hz, tiempo de respuesta de 1 ms GTG y tecnología estándar VESA adaptativo-Sync… bueno, el Benq XL2730Z me llegará pronto y os lo enseñaré en detalle, exprimirlo con el SLI de 980TI será algo digno de ver.


(27/01/2016)
Testeando Hardware

https://www.youtube.com/watch?v=jFOhg-l9yS0

Montaje en Bench, comprobación, tests de un correcto funcionamiento y, overclock extremo para comprobar estabilidad son los siguientes temas a tocar, no voy a destripar, pintar y modificar nada que no esté 100% comprobado, sería un despropósito hacerlo y luego tener que repetirlo si algo va mal.
Esta semana estuve con el hardware del Obelisk montado y dándole duro para que petara, y no petó, es lo bueno de trabajar con componentes de calidad. Ahora que sé que todo funciona correctamente, es el momento de montar el Riser PCIe como pretendo hacerlo en el mod y ver que tal responde…



Riser, conectividad de la Gigabyte G1 980Ti vertical.

Imagen

Mi idea era utilizar dos risers unidos para colocar la grafica vertical frente a la ventana, un riser card Type. A anclada al midplate del chasis Master Case 5 PRO y un cable riser PCIe 16X para extender la conectividad entre el mobo y la tarjeta. Pero la cosa no salió como esperaba...
Leí muchísimo sobre el tema, dado que no había utilizado hasta el momento riser alguno, os voy a detallar lo que sé de momento:

Hay tres tipos de risers, el powered (un cable extensor con alimentación extra mediante un molex), el unpowered (sin dicha alimentación, simplemente el cable extensor) y la riser card (un pequeño psb a modo de extensión)
  • Entre los dos primeros que son cables, los hay shielded y no (shielded son cables enfundados que protegen los datos de interferencia exterior, se dice que si hay otro cable riser cerca, lo mejor es que alguno sea shielded)
  • Los hay de Gen 1, Gen 2 y Gen 3… dada a la versión del PCIe y la capacidad de ancho de banda máximo teórico que cada versión tiene, junto con la tarjeta gráfica que vayamos a montar, debemos elegir un cable que pueda con ese ancho de banda requerido como mínimo. Un Gen.1 no funcionaría con una Nvidia 980, dado que la 980 necesita mas ancho de banda que el que puede aportar el cable. Información de interes en la wiki
  • Una cosa a tener en cuenta, es la dirección de la clavija hembra PCIe donde colocaremos la tarjeta gráfica, ya que hay 3 tipos. Los cables que tienen la clavija recta, los que giran para un lado y para el otro. Es importante escoger el correcto, dependiendo de como tengamos planteado poner la tarjeta gráfica en el chasis. Para el Obelisk, yo necesito una clavija “type A”




Cuando usar un riser powered, y cuando usar uno unpowered?


• Sabemos que la placa base, en el PCIe 16X, entrega 75W máximo, por eso que las gráficas necesiten un cable EPS dedicado para alimentar la potencia necesaria. Un ejemplo puede ser la Nvidia 750, que no necesita alimentación extra por que no sobrepasa dichos 75W, pero la NVIDIA 750TI si.
• La placa base, tiene su propio cable EPS que la alimenta (el cable que conectamos siempre arriba a la izquierda del mobo), las hay de distinta cantidad de hilos, las mATX normalmente tienen menos hilos que las ATX, dado que tienen menos PCIe que alimentar, entre otras cosas, y no requieren ese extra de potencia. Ademas el mobo recibe algo mas de 350W, si la fuente de alimentación lo permite, por el cable de 24 pines.

Sabiendo estas dos cosas, ahora entendemos por que existen los Risers powered, estos risers entregan ademas, una linea de potencia desde el molex que libera al mobo de dicha carga. Los risers powered solo son necesarios a partir de la 3º tarjeta gráfica, pero todo depende del setup que manejemos y de su consumo.

Ahora entendemos el “por que” y el “que es” el powered y podemos usar los unpowered cuando el consumo del setup lo permita.
Mas info:
Link 1



Esto de Gen. 3 es realmente necesario?

Se de buena tinta, de que han montado gráficas muy nuevas y rápidas en cables muy sencillos Gen.2 y funcionan, también de otras personas que con los mismos cables y gráficas inferiores no consiguieron que el PC arranque y hay gente que se les estropea la placa base usando risers incorrectos o, incorrectamente. Mi deducción es que, aquellos que no tienen problemas con cables sencillos o de gen inferiores a lo requerido, es por que tuvieron suerte y dieron con un cable muy bien ensamblado que entrega algo mas de ancho de banda que la media. Luego cada uno es libre de probar suerte, yo lo hice y tuve suerte, no estropee nada ;)


Experiencia personal en el Obelisk, de momento.

ImagenImagen


Personalmente leo mucho y soy un incrédulo a veces (o tonto), me gusta probar las cosas por mi mismo y no creerme lo que me dicen muy rápidamente, o lo que leo dependiendo la procedencia. Así que compré 3 risers para montar en el Obelisk, uno powered, otro unpowered y una riser card, dejando el comprar un cable Gen3 (que era lo teóricamente que debía hacer) como ultimo recurso, ya que cuesta cerca de los 50€ vs 5€ de cualquiera de los otros. Las pruebas demostraron que con estos cables, a veces arranca el PC y otras no, y nunca arrancó uniendo dos riser cualquiera, lo probé desde el PCIe 8x primero obteniendo mejores resultados y estabilidad, y también me animé a probarlo en el PCIe 16X teniendo en este casi un 100% de rechazo al riser.

Ahora estoy a la espera de un Riser marca Li-Heat shielded Gen.3, un cable que en teoría es lo mejor que hay y podrá con el setup que montaré en el Obelisk. El link que os dejo en el parrafo anterior, es del sitio donde lo compré donde dan una información muy interesante referente al tema.
Os mantendré informados de los resultados finales.
Va tela wapo..

Prepárate que como me salga un tema, vas a tener un encargo por mi parte....
Muy interesante lo de la riser, a la espera de ver tus opiniones y como se queda el invento. [fumando]
Gracias @Jar-Jar

Venga algo de Interacción:

Me gustaría saber vuestras opiniones sobre algunas cosas, algunos bocetos que estoy barajando entre otras...

A ver que os parece el mobo, de momento tengo 2 opciones que me gustan y casi que tengo decidida una, pero a ver que opináis vosotros.
Nos puede gustar mas la original, por ejemplo, pero es un "obelisk" que tendrá luz negra dentro del chasis y se le iluminaran algunas partes pintadas y el blanco... la original siendo blanca, imposible. Recordar contexto. 

Imagen

Para que tengáis mas contexto, en lo siguiente os dejo los bocetos finales del chasis exterior, tanto de como paso a paso fui dibujando lo. Este diseño luego, pasará por el plotter de corte para sacar las pertinentes mascaras adhesivas para pintar. Las ultimas dos imágenes, os muestran el chasis apagado y encendido, el naranja tanto como el gris están exagerados para que se pueda apreciar bien, la pintura real será mas sutil, o eso intentaré ^^




Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen



Por otra parte, tengo preparado el Arduino que controlará la parte táctil de la luz, cuando toquemos la torre el Arduino lo detectará y encenderá las luces UV, encendiendo toda la pintura que os mostraba antes. De momento funciona perfectamente sobre la parte de hierro del chasis y, lógicamente, en los embellecedores de plástico frontal y superior no funciona. Aquí viene mi consulta a la comunidad, como haríais el extender la parte táctil a los plásticos?
Había estado barajando dos ideas, la que de momento está como primera opción es la de pintar los plásticos con una pintura conductiva, convirtiendo a los plásticos en medios que el Arduino pueda detectar... por otra parte, también está la opción de forrar los plásticos con un adhesivo "metálico", se de que los hay con cierto grado de metal y seguramente podrían funcionar... 
Este fin de semana estuve haciendo pruebas con la pintura y funciona, se trata simplemente de una pintura transparente, puede ser un barniz, al que le añadimos grafito en polvo... estuve queriendo pintar con el aerografo pero imposible, el grafito se atasca e impide salir la pintura, y eso que es fino fino... pero se empasta creo, probaré con la pistola grande que trabaja con una varilla mucho mas gruesa, a ver si hay suerte y si no, a rodillo...

Bueno, de momento son las inquietudes que estoy trabajando, a ver si a la comunidad se le ocurre algo distinto y entre todos mejoramos esto.

1salu2 a to2
Llámame puritano, a mi me gusta más la estética orginal, pero la definitiva no es mala del todo.
El mobo está ya pintado y el acabado me encanta. Solo le falta pintar los detalles con la pintura UV y está listo para montar.


Utilicé en este mod para la Gigabyte Z170X-Gaming 7 pintura metalizada y vinilos adhesivos de alta adherencia plata y aluminio, el 2º tiene relieve. Las laminas adhesivas están por lo general infravaloradas, hay que saber que adhesivo utilizar para cada caso y eso se pega donde lo pongamos y no se mueve en la vida, daros una idea que se usa en aviones y barcos, el PC es un medio noble para usarlos. Hay láminas para interior (débiles contra la luz solar), exterior (colores resistentes a la luz solar), polimericos (mejores que los monomericos, pero mas caros), monomericos (economicos), fundidos (para forrar plieges o molduras sin miedo a que se levante), removibles (no dejan cola al retirarlos), permanentes … siempre los encontraremos de buena y mala calidad, pero por ejemplo si trabajamos con vinilos polimericos, raramente tendremos problemas. Buenas marcas lo son 3M o Avery… marcas recomendadas y no tan caras como las anteriores pueden ser Mactac u Oracal… Hay infinidad de modelos de adhesivos, no solo colores con acabados brillo o mate, hay tambien láminas que imitan materiales como lo son, entre las mas conocidas, el carbono o el aluminio anodizado…

Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen ImagenImagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen



Pintar sobre el chasis es una cosa y pintar sobre plástico de los componentes, otra muy distinta. Todo requiere de un lijado y una imprimasión previa adecuada, a veces mas intenso que otras… El plástico es complicado, algunos traen una capa, como siliconada, para dar mejor aspecto al producto y en estos casos es MUY importante el buen lijado fino y limpieza de grasa residual que pueda quedar para evitar que la pintura no salte luego.

Mas arriba vemos el proceso en imágenes, ahora os dejo unas imágenes del producto acabado, junto al siguiente video de la lista del videolog.


ImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagen


https://www.youtube.com/watch?v=WzFtb3dycvc

1salu2!
Hablemos ahora de la pintura reactiva UV y la iluminación necesaria para activar dicha reacción.

La pintura tiene un aspecto lechoso y en capas finas es prácticamente transparente, pero al aplicarla en la cantidad necesaria para que se encienda lo deseado, termina quedando de un color blanco sucio o gris claro. Esta pintura viene de varios colores, yo escogí el amarillo por un tema de diseño, pero las posibilidades de encender un dibujo completamente a full color es factible. La pintura al recibir directamente el reflejo de la luz Ultra violeta de una frecuencia específica se torna del color correspondiente que aplicamos. Digo una frecuencia específica, por que no todas las luces negras son iguales, por ejemplo la inmensa mayoría de tiras de leds de luz UV vibran a 400/410 nm y no activan el color, mientras que la UV que traen los detectores de billetes falsos, por ejemplo, vibran a 360/365nm y si lo hacen. Existen diodos, leds, bombillas, tubos de luz UV de 365nm, pero son muy escasos y mucho mas caros, un diodo de luz UV convencional puede costar 0.20€ máximo, cuando uno de 365nm arriba del 0.60€ siendo estos últimos, mucho mas tenues en fuerza de luz e insuficiente para el proyecto. Las bombillas leds fueron mi ultima opción, dado una bombilla led de 5W cuesta 6€, pero la escasa fuerza que este tipo de luz UV entrega y la poca variedad donde escoger , la bombilla de 5W es la mejor opción, es pequeña, potente y con un consumo reducido. Quiero creer que con 4 tubos fluorescentes de 8W y 10 bombillas Led de 5W tendré suficiente para toda la mesa… pronto lo sabremos.
Os dejo un vídeo para que veáis un poco el fail de los diodos y la diferencia con una fuente de luz mas fuerte.

https://www.youtube.com/watch?v=Pi2xVgVcB3o
Buenas gente,
Tengo problemas en el foro para publicar, siempre alcanzo un limite de imágenes y tengo que estar partiendo los posts, esperando entre post y post... es muy engorroso... Me gustaría seguir compartiendo con vosotros el avance, pero me puedo estar horas para el update...
Alguna idea? a quien solicitar una ampliación de esa cuota de imágenes máxima?
Muchas gracias y 1salu2!
DeKaModder escribió:Buenas gente,
Tengo problemas en el foro para publicar, siempre alcanzo un limite de imágenes y tengo que estar partiendo los posts, esperando entre post y post... es muy engorroso... Me gustaría seguir compartiendo con vosotros el avance, pero me puedo estar horas para el update...
Alguna idea? a quien solicitar una ampliación de esa cuota de imágenes máxima?
Muchas gracias y 1salu2!


Deberias ir a feedback a ver si pueden hacer algo, no se si añadiendo tu worklog a la wiki te podrias saltar ese limite o ellos te pueden deslimitar la cuenta.

La otra opcion es participar un poquito mas en el foro mas alla de presentar tus mods para que la cuenta se acabe deslimitando sola (sin animo de ofender, ni insinuando nada, por si me malentiendes)
Dfx escribió:
DeKaModder escribió:Buenas gente,
Tengo problemas en el foro para publicar, siempre alcanzo un limite de imágenes y tengo que estar partiendo los posts, esperando entre post y post... es muy engorroso... Me gustaría seguir compartiendo con vosotros el avance, pero me puedo estar horas para el update...
Alguna idea? a quien solicitar una ampliación de esa cuota de imágenes máxima?
Muchas gracias y 1salu2!


Deberias ir a feedback a ver si pueden hacer algo, no se si añadiendo tu worklog a la wiki te podrias saltar ese limite o ellos te pueden deslimitar la cuenta.

La otra opcion es participar un poquito mas en el foro mas alla de presentar tus mods para que la cuenta se acabe deslimitando sola (sin animo de ofender, ni insinuando nada, por si me malentiendes)


Perfecto compañero, muchas gracias, haré un intento mas. Y tranquilo que entiendo lo que dices, no ofende en absoluto, aunque no comparto esta idea de limitar el que yo ( o cualquiera ) pueda compartir con vosotros este tipo de cosas cómodamente, yo creo que es un contenido interesante para toda la comunidad EOL, no se si me explico, pero respeto y acato. ;)
1salu2!
Nuevo update!

• Modificaciones al Chasis Cooler Master, Master Case 5 Pro
• Modificacion al backplate de una tarjeta gráfica Gigabyte, 980 TI G1
• Riser, conectividad de la Gigabyte G1 980Ti vertical
• Arduino, (interruptor capacitivo, controlador de la bomba de agua de la RL
• Refrigeración liquida modular Ibercool en CPU y GPU


Modificaciones al Chasis Cooler Master, Master Case 5 Pro

Hablemos de las modificaciones de diseño o técnicas que le apliqué a la Master Case 5 Pro, y la mas destacada es sin duda alguna la adaptación para la tarjeta gráfica vertical frente a la ventana.
Gráfica en la ventana: Tuve que abrir paso en el panel trasero del chasis para que se puedan conectar pantallas en dicha gráfica y asear un poco esa brecha, también adapté la ventana para que la tarjeta gráfica cogiera aire del exterior directamente y así mantenerse mas fresca.
• El panel trasero lo abrí con la Dremel y lo aseé con unas pequeñas placas de aluminio de 1mm que a su vez hacen de soporte para la tarjeta gráfica.
• La ventana fue un poco odisea por que, como la mayoría de las torres que compramos, la ventana es de PVC incoloro, un plástico que es mas difícil de manipular que el metacrilato, por ejemplo. Este material se derrite muy rápido, siendo mas difícil de cortar, y las ralladuras mucho mas fáciles de provocar. Luego al momento de pulir o lijar, mas de lo mismo, si aplicas mucha fricción se estropea… la solución normalmente es cortar y pulir a mano, yo me resistí un poco y utilicé la caladora con una sierra de pocos dientes y esperando que se enfriara, luego para mejorar el corte utilicé la dremel con un accesorio fresador y el retoque final si, a mano con lijas finas acopladas a un tubo de hierro circular.
• Riser: El riser es perfecto, trae un pequeño psb en el socket PCIe donde colocamos la tarjeta gráfica, y este lo sujete al midplate con dos tornillos tipicos de cobre que usamos para sujetar la placa base, así quedaría firme y sujeto al chasis. A modo de embellecedor, corté un marco de un perfil de aluminio de 1x1cms alrededor al que posteriormente pintaría del color del chasis junto a las placas traseras.

Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen
Imagen Imagen



Desplazamiento del radiador superior 1.5 cms: El radiador superior decidí montarlo de manera que los tubos no molestasen a la hora de ver el armor del mobo Gigabyte Z170X G7, y colocan dolo de esta forma no había espacio para dejar el rack de discos y pasar los tubos aireada mente, así que decidí mover el radiador 1.5cms hacia atrás. Muy fácil de hacer gracias al Free Form de la Master Case, donde solo corté un poco por detrás y moví los 4 agujeros por los que se sujeta el soporte del radiador superior, añadir una tapa para el hueco que quedaría delante y listo. Eso si, tuve que retirar la maneta trasera del chasis que estaba sujetada con remaches.



Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen




Sujeción del deposito de agua: Para sujetar el deposito de agua dentro de la Master Case 5, utilicé un retal de un chasis antiguo, puntualmente el soporte de disketteras, que en aquella época se hacían realmente fuertes. Una chapa de 1.5mm con pliegues de refuerzo con una forma idonea sujetada con dos tornillos al mid plate.
Pasa muros del mid plate para el deposito de agua: El deposito de agua estaría a la vista, arriba del mid plate de la Master Case y la bomba Ibercool debajo, podría haber usado un racor pasa muros típico, pero eso conllevaría dos racores mas y no había espacio suficiente, así que agujereé el mid plate y coloqué una junta de goma, con el canto calado previamente, que haría de embellecedor y anti golpes.



Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen




Fondo del chasis: Detras del deposito de agua, quedaba un hueco abierto al que cubrí con una pieza de aluminio de 1/2mm cortada a medida y sujetada con dos tiras de placas imantadas al propio chasis. Práctico, cómodo de mover y adaptar a cualquier situación que pueda surgir en un futuro.



Imagen Imagen Imagen Imagen




Aquí la continuación del video log para el Obelisk de PCPRO


https://youtu.be/k9cevWVhyPk



Modificación de una tarjeta gráfica Gigabyte 980TI G1

La 1º tarjeta gráfica del SLI estaría refrigerada por la refrigeración liquida Ibercool y al retirar el disipador Windforce el backplate quedaba descompensado con el PSB, podría haber fabricado uno pero el original que trae la Gigabyte me gusta mucho, así que me decidí por adaptarlo, cortando le esos centímetros que le sobraban para luego pintar el canto de negro.


Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen


Riser Gen 3, Update 29-03
Finalmente llegó el riser Gen 3 y perfecto, la 980Ti de Gigabyte funciona exactamente igual que si estuviese conectada al mobo, y en SLI igual. Claramente estos cables son los indicados, fue conectarlo y listo. Hice pruebas de rendimiento antes y después de instalar el riser y no hay diferencia apreciable de rendimiento, veremos al momento de hacer overclock como responde, pero no preveo cambio alguno.


Imagen Imagen Imagen






Modificación de una tarjeta gráfica Gigabyte 980TI G1

La 1º tarjeta gráfica del SLI estaría refrigerada por la refrigeración liquida Ibercool y al retirar el disipador Windforce el backplate quedaba descompensado con el PSB, podría haber fabricado uno pero el original que trae la Gigabyte me gusta mucho, así que me decidí por adaptarlo, cortando le esos centímetros que le sobraban para luego pintar el canto de negro.

Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen


https://youtu.be/eSuS1qkvZeQ





Pintura reactiva UV

La pintura de este mod fue todo un reto, estaba planteado así ya que trabajaría en conjunto con la iluminación pero, realmente la cosa fue muy seria y tuve que hacer malabares para conseguir lo que tenía planteado… Súper emocionante!, lástima que todos los problemas, como suele pasar, surgieron a último momento… para disfrutarlos digo.
Ya en las pruebas anteriores vemos que la pintura transparente, no es. Antes de plantear el proyecto, contacté con la gente que me proveería la pintura (una empresa inglesa, por eBay) y me dijeron lo típico, a todo que si, que era transparente con un toque leve blanquecino, que se podía aplicar con aerógrafo, etc… (Debo admitir que cuando llegó la pintura, venía con un manual de instrucciones de varias páginas, pero eso quien lo lee?, pues toma por listo)… pero muy lejos de la realidad todo lo hablado previamente con el fabricante. La pintura no reacciona igual frente a leds UV vs el tubo fluorescente ambos de 365nm (solo se activa con luz UV de la frecuencia de 365nm), y para que brille bajo la influencia de esta luz se tiene que aplicar varias capas de pintura (o un par bien generosas), ademas de que en una base oscura pierde aproximadamente un 60% de efectividad… llegando aplicar muchas capas, la pintura es casi blanca. Los típicos diodos pequeños que vemos en el vídeo anterior, tienen una fuerza de reacción mínima y por eso compré leds de 5W que aparte de caros (6€ c/u aprox) vienen con un disipador ya que se calientan muchísimo. Pero aún con estos leds de 5W la pintura no reaccionaba de la manera buscada, era una reacción muy pobre, por eso pasé a probar tubos fluorescentes que vienen en versión de 4/6 y 8W y la reacción ya se acercaba mas a lo que buscaba. El planteo de tubos fluorescentes implicaba dos problemas, estos tubos tardan en encender unos segundos previo parpadeo, como todos los tubos fluorescentes, pero sabía que con un balastro electrónico esto se reducía bastante y efectivamente el tubo deja de parpadear y enciende en medio segundo, lo cual lo convertía en el candidato ganador para el proyecto. El segundo inconveniente era el balastro, buscar un balastro electrónico a 12V para conectar a la instalación interna del PC y que no me arrancaran la cabeza con precios desorbitados, pero existen y económicos, ya que se fabrican para instalaciones de caravanas y/o barcos ya que estos trabajan a 12v. Y así es como lo monté, en el interior del PC hay 3 tubos fluorescentes de 8W con dos balastros electrónicos a 12V. Os dejo imágenes de las pruebas realizadas.



Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen



Pero lo más duro de superar fue que con aerógrafo es imposible de aplicar, lo intenté de todas las formas y la pintura es muy viscosa, inclusive tiene partículas que no pasan ni por una aguja de 1mm (prácticamente una pistola de pintar grande)y lo que más me molestó de todo esto, fue que estropee el aerógrafo, que además de ser viscosa y con sedimentos, al secarse es algo así como goma, como cola de madera?, pues muy parecida. Esto de ser gomosa, fue la gota que colmó el vaso, al estropear el aerógrafo me dispuse a pintar con pincel, son líneas muy finas y no se apreciaría el acabado tosco del pincel y la verdad, no me quedaban muchas más opciones… mientras quede grisáceo y se encienda con la luz UV ya me alcanzaba pensaba… pero al secar, la pintura se queda aún blanda, y al retirar las máscaras de pintura te llevabas parte de lo pintado… un desastre, os dejo unas fotos de la 1º pieza de prueba que pinté, el ratón Cooler Master.



Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen






ImagenComo podéis apreciar a la Izquierda, no quedaba el dibujo bien definido como lo haría cualquier otra pintura, incluso hay partes que al retirar la máscara se las lleva enteras… inaceptable.
Estaba derrotado en este punto, me veía pintado el dibujo a pulso con pincel, lo cual hubiera sido también una modesta solución ya que mi habilidad para eso, dista muchísimo de lo que considero un buen acabado, inclusive hice la prueba de pintar previamente una mano de imprimación y luego la pintura UV a pincel pero el acabado seguía siendo deficiente… pero tuve una idea que me convenció, y que dentro de todas las opciones podría conseguir un aprobado, quien sabe tal vez me sorprendería inclusive…
La solución que puse en marcha fue la de aplicar la pintura UV sobre un adhesivo, las capas necesarias y posterior mente, pasar dicho adhesivo por el plotter de corte para troquelar el diseño de la criptografía, consiguiendo un borde nítido y perfecto en el dibujo, tal como si hubiese quedado con las máscaras y una pintura normal.
Al ver el resultado suspiro, la prueba aportó un poco de luz en el túnel del que pensaba que no salía. Verlo vosotros mismos.



Imagen Imagen Imagen



En este punto, todo el trabajo de mascaras adhesivas, el decorticado y este planteamiento ya no servían.
Es un trabajo de paciencia el vinilo de corte, de MUCHA paciencia, estuve fácilmente 5 horas pelando las mascaras sin contar la aplicación y tenía mucho trabajo avanzado en este aspecto, que podría obviar de contar, pero prefiero que sepáis que no todo sale siempre como lo prevés, a ti, a mi o a cualquiera le pasan este tipo de cosas, lo importante es aprender del fallo y seguir. Los éxitos poco enseñan, los fracasos son todo enseñanza, (cabreo aparte ^^).




Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen






Bueno, mascaras olvidadas, a por el vinilo negro pintado!



Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen





Una vez pintado todo el adhesivo necesario tocaba pasarlo por el plotter de corte para generar la criptografía y posteriormente, aplicarla sobre todos los componentes y el interior de la Master Case 5. Tenía que producir adhesivo plateado y otro negro, ambos cubiertos de pintura reactiva UV, el vinilo negro para las partes oscuras y el plateado (uno negro pintado de plata), para las plateadas y/o claras. (Un momento DeKa, pintura plateada?, vinilo Plateado? eso para que?, hay un echo que todavía no os conté, ya que pasa en medio de todo esto y podéis/tenéis que leer en – Pintura acabado Exterior - mas abajo)
Con el vinilo negro lo tenía fácil, era aplicarle la pintura UV directamente a rodillo, las capas necesarias, y al plotter… sabía que esta pintura no tendría problemas si la aplicaba directamente al vinilo ya que había realizado una prueba antes. El vinilo que pintaría de gris perla, pues no me fiaba de aplicar la pintura directamente así que apliqué primero la imprimación, luego el gris y posteriormente la pintura UV… ¿A que en teoría estaba todo bien?, pues como vamos de imprevistos en los últimos párrafos, aquí viene otro, resulta que la imprimación no se agarra adecuadamente al vinilo adhesivo y salta al pasar por el la cuchilla del plotter de corte… este imprevisto si que me pegó duro, por que ya no podría llevar a la competición de la GE10 el acabado exterior como pretendía. Os dejo un video+fotos sobre el proceso completo del vinilo negro pintado + proceso de corte, decorticado y transferencia, fail incluido.
Vinilo negro pintado UV, en fase de pelado




Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen




Vinilo negro pintado gris perla + UV fail




Imagen Imagen Imagen Imagen






Ahora solo queda esperar mas pintura UV y aplicarla en otro vinilo para la criptografía exterior. Usaré un vinilo negro cubierto de otro color plata para realzar el efecto UV y conseguir el canto negro, como quería. Pronto actualizaré



Aplicación final, resultado diseño UV


Os dejo las imágenes por fin, del interior de la Cooler Master, Master Case 5 PRO con el decorado UV junto a todos los periféricos a juego.



Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen ImagenImagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen ImagenImagen Imagen


https://youtu.be/3ExywnA9A8U



Pintura acabado exterior


ImagenComo os comenté, las máscaras que ya tenía realizadas en vinilo adhesivo no valían, incluso las tenía aplicadas en el ratón y teclado… fuera mascaras … y es aquí cuando ya necesitaba un chute… me había deprimido tanta mala suerte, y me fui al Leroy sección pinturas y herramientas, soy como las mujeres con los escaparates de ropa con las tiendas de herramientas (la inspiración viene cuando menos te lo esperas, aun que estos sitios me suelen encender la bombilla a menudo)… se me ocurrió un cambio drástico de aspecto final del mod Obelisk que lo mejoraría muchísimo y me encontré volviendo a casa conaerosoles de una pintura gris perlada níquel guapísima que no conocía para pintar la torre completa (ya no tenía aerógrafo), imitando aún más al Obelisco de la serie de televisión S.H.I.E.L.D. No pensaba pintar la torre, solo hacer el grabado de la criptografía que ya conocéis, pero como os dije se me había encendido la lamparilla, necesitaba un chute y no dejo pasar nunca una buena idea…



ImagenEl cambio sería que la torre, ya no quedaría del color original de negro/gris oscuro metalizado, pasaría a ser gris perla metalizado con el grabado tal cual el diseño inicial, pero ya no pintado si no en adhesivo. En algunas fotos del obelisco original de la serie de televisión (ver foto derecha), si lo miramos bien, en el momento previo a encenderse o activarse, la criptografía toma forma y volumen. Mi nueva idea era interpretar el volumen con el canto del vinilo adhesivo utilizando uno de color negro. Posteriormente le pintaría del color del fondo donde lo aplicase, digamos que pintaría vinilo adhesivo negro de color gris de la torre, posteriormente lo pintaría con la pintura UV y luego lo pasaría por el plotter de corte para dibujar la criptografía. Al momento de pelar y retirar lo que no sirve del adhesivo y quedarme con solo la criptografía, se apreciaría ésta de color del fondo, con la pintura UV aplicada pero con un canto del color negro del vinilo adhesivo, simulando bastante el momento en el que el obelisco revela su dibujo en relieve… Eh!… estoy un poco mal, lo sé. si diste el salto en el tiempo, puedes volver

[/I]
ImagenOs voy a ser sincero y confesaré algo, el color de la torre Gris Perla no me convencía mucho hasta que la vi montada, era una idea genial y la interpretación del Obelisk se vería mejor representada, pero me puede la sobriedad y cuando vi el Gris perla brillar al sol, algo dentro me decía -esto es muy Cani DeKa!… Pero en el conjunto me sorprendió gratamente.
Así que me puse manos a la obra, no tenía tiempo si quería presentarlo en la Guipuzkoa Encounter 10 y ahora, tenía más trabajo con el cambio, la pintura necesita su tiempo para curar así que había que organizarse bien y pensar en cómo hacerlo. Lo primero fue empezar a pintar el adhesivo, para la parte del interior quedaría en negro y para la parte exterior, el gris perla para posteriormente acabar con la pintura UV, mucho secado entre capa y capa… Mientras curaba el vinilo, improvise unacámara de pintar en el taller con una sábana de nylon de pintor, cubrí muebles, le di salida al patio con un ventilador a modo de extractor y cubrí la mesa y todo lo que pusiese verse afectado por la pintura en su camino al exterior. Normalmente pinto al exterior, pero el viento y el acabado que pretendía no eran compatibles, así que me lié la manta a la cabeza y puse patas arriba todo el taller. Pinté las partes plásticas exteriores de la torre, previa imprimación ya que tenía la capa de pintura conductora aplicada, y noté que en el lijado de ésta no había puesto la voluntad necesaria, se veían las pasadas de la lija una vez pintado (no quería lijar demasiado por no perder la continuidad eléctrica), y me puse a lijar después de la 1º capa de pintura gris perla para afinar un poco eso, aunque con una sola capa de pintura había cubierto lo necesario para dejarlo así.

ImagenEn este punto ya había caído en la cuenta de que todos los periféricos eran negros, así que le pinté de gris perla unos detalles al ratón, teclado y base de la pantalla para integrar un poco más todo al nuevo diseño de la torre.
El tiempo de secado entre capa y capa hay que respetarlo, si no te encuentras luego con una superficie pintada tierna que no seca jamás. En este caso era de 24 hs pero si quieres lijar a fondo para volver a pintar, ha de ser mayor. Esto me dio de frente en la cara al poco de empezar a lijar y tuve bastantes problemas para dejarlo de 10, cosa que no conseguí a mi criterio, quedando la superficie no lo plana que yo pretendía. Pero es que tampoco quería lijar mucho, debajo estaba la capa de pintura conductora y si me la llevaba en el proceso sería aún peor el remedio que la enfermedad… sacié mi necesidad de mejorar un poco el acabado y me contenté con un 7 en el acabado exterior que decidí darlo por bueno… (de momento :P)
Entre capa y capa, me doy cuenta que en el pote de la pintura gris perla pone -no hace falta imprimación-, lo leo tarde, estaba todo casi con imprimación excepto las puertas laterales y digo -bueno, algo que me ahorro- y pinté las puertas de gris perla directamente. Efectivamente la pintura no saltó luego, se quedó de lujo aplicada en las puertas, pero resultó ser que esta pintura es bastante transparente y el tono de gris perla entre las tapas plásticas, con imprimación en crudo, y las puertas laterales pintadas directamente, varia. En fin, cosas que pasan cuando trabajas con prisa, por que si lo pensáis es algo lógico, aun que nunca me había pasado tal cosa con pinturas normales. Algo mas que se aprende! y que da por saco… Os cuento que ni con 3 capas de color plata mejoré esto, no me daba tiempo antes de la competición pero luego, tendría que solucionarlo.
Os dejo imágenes del proceso de pintado final.




Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen




Sleeving e Iluminación

De momento no está acabado ni el cableado ni la iluminación, si os puedo contar que no realicé el sleeve personalmente para la fuente de alimentación. Hoy día la verdad, con los kits que se venden sleeve y lo que cuestan no tiene sentido ninguno hacer los cables de la fuente de alimentación, siempre que tu fuente sea compatible con los kits claro, pero incluso si no los consigues y eres un poco apañado, puedes comprar los cables por hilos con el sleeve aplicado + las clavijas que ya tienes y al final de cuentas, sale mas barato y no pierdes el tiempo. Lógicamente el resto de cables del PC te tocará trabajar, pero sacas gran parte de trabajo con los kits.
Yo compré el kit de Cablemod que viene ya armado, para la fuente de alimentación de Cooler Master V1200 Platinum en color negro + unos hilos sueltos mallados en gris perla y solo tuve que cambiar los hilos que quería personalizar. Para el resto de cables si, el mallado de pvc normal a mano, nada de cables de colores dando vueltas por el interior del Obelisk.


Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen




Para la iluminación interior tengo dos lineas de luz que alimentar, la luz UV y la luz ambiental interior. Para la luz UV utilicé de momento, unos tuvos fluorescentes de 8W que están alimentados por un balastro electrónico de 12V y para la iluminación ambiental una tira de leds 5050 12V color blanco frío, ambas lineas de luz estarán controladas por el Arduino que de momento, esta en proceso de configuración. Para las zonas donde vea que la iluminación de los tuvos UV no alcance utilizaré unos leds de 5W especiales para activar el efecto de la pintura.
Para sujetar los tubos utilicé unas abrazaderas pequeñas que tenía guardadas para organizar el cableado, el tubo al ser del mismo diámetro de la abrazadera solo me bastó con cortar una aleta y queda sujeto solo, entrando el tubo solo a presión, incluso utilicé el propio tubo para sujetar sus propios cables de alimentación, presionándolos contra la esquina del propio chasis.



Imagen Imagen Imagen Imagen




Refrigeración liquida modular Ibercool en CPU y GPU



Los tubos de cobre los niquelé en Guemar SL, una empresa situada en San Quirza del Valles, Barcelona. Quiero agradecer a esta gente el trato y la profesionalidad con la que me atendieron, incluso me hicieron el favor de documentar el proceso del niquelado para estos tubos, quería puedo compartirlo con vosotros y les pedí si podían sacar algunas fotos del paso a paso, pero me hicieron hasta vídeos, una pasada de gente, yo evidentemente os los recomiendo 100%.
El proceso de niquelado es muy simple, se limpia bien el cobre, si se quiere un acabado fino a la vista es mejor pulir el cobre y luego antes de su oxidación (que suelen ponerse negros muy rápidamente) ejecutar el proceso de niquelado. (aproveche el viaje y les entregué unos bloques de cobre para RL que tenía guardados de Ibercool y los niquelé también, los veréis en las tomas y el vídeo a continuación). Posteriormente del pulido y limpieza, pasan por una cuba de ácido que elimina cualquier sedimento de grasa que pudiese quedar y luego, la pieza se sumerge en una solución de electrolito y se utiliza como cátodo. El ánodo de níquel se disuelve en el electrólito en forma de iones de níquel. Los iones viajan a través de la solución y se depositan en el cátodo (el cobre). Mas info técnica del proceso en [url]https://es.wikipedia.org/wiki/Niquelado_electrol%C3%ADtico]wikipediaOs[/url] dejo las tomas y videos del proceso.

Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen


https://youtu.be/iP82z8ceY5E


Video del montaje del kit Gaming de Ibercool paso a paso


https://youtu.be/KoLL3KCtGiI
Muy interesante, el tema de nickelar las piezas de cobre me ha encantado y sobretodo el tema de usar tubo de cobre.
Dfx escribió:Muy interesante, el tema de nickelar las piezas de cobre me ha encantado y sobretodo el tema de usar tubo de cobre.


Me alegra que te guste compañero, a ver si te animas :P
1salu2
DeKaModder escribió:
Dfx escribió:Muy interesante, el tema de nickelar las piezas de cobre me ha encantado y sobretodo el tema de usar tubo de cobre.


Me alegra que te guste compañero, a ver si te animas :P
1salu2


Ya tengo en mente una actualizacion y el tema tubo rigido o hacerlo de cobre me llama mucho, molan por que tus worlogs dan bastantes ideas de como hacer algunas cosas.
Impresionante trabajo compañero, ya estoy suscrito a tu canal. :)

Yo hace dos semanas pasé todo mi equipo de tubo flexible a tubo rígido PETG aprovechando que cambié a una caja más grande y añadí otro radiador.

Estuve a punto de irme directamente a tubo de cobre pero al final me rajé. [sonrisa]
Dfx escribió:Ya tengo en mente una actualizacion y el tema tubo rigido o hacerlo de cobre me llama mucho, molan por que tus worlogs dan bastantes ideas de como hacer algunas cosas.


Joder, el motivo que mas me impulsa a escribir los worklogs es justamente la ilusión de inspirar/ayudar a alguien, lo que me comentas es para mi, simplemente energía pura.
Muchas gracias compañero y mucha suerte con tu proyecto, a ver si muestras como te queda esa RL.
1salu2! ;)



Rivroner escribió:Impresionante trabajo compañero, ya estoy suscrito a tu canal. :)

Yo hace dos semanas pasé todo mi equipo de tubo flexible a tubo rígido PETG aprovechando que cambié a una caja más grande y añadí otro radiador.

Estuve a punto de irme directamente a tubo de cobre pero al final me rajé. [sonrisa]


Bueno, yo creo que es una experiencia obligada en el hardline, hacerlo con PETG al menos una vez ya no lo considero nada facil, incluso me atrevo a decir que es lo mas versatil y por ello, mejor... pero hay proyectos en los que el cobre niquelado realmente, da un puntazo extra.
Molaría que dejaras una foto de ese montaje que realizaste compañero, no me importa el "offtopic".
1salu2 y gracias por tu comentario ;)
Tengo pensado hacerle unas fotos cuando acabe algunos retoques estéticos cutres que dejé, pero vamos que al lado de los trabajos que has hecho tú el mío da risa. :D

Igual subo un par de fotos ocultando lo cutre. :D
@DeKaModder Pues si, sobretodo ideas de como dejar espacios mas limpios, que los tubos parezcan otra cosa, cortar mejor, ideas de colocacion. Lo triste es cuando te compras una caja enorme y te quedas con la sensacion de que se te ha quedado pequeña por que en mi caso lo apiñe todo y luego ves cositas, opciones para colocar depos como por ejemplo dejarlos en horizontal, los racores estos pasacascos que se ven en algunos mods, creo que tu en alguno de tus mods tambien añades algun tipo de pared y te da ganas de seguir mejorando, sobretodo aprendiendo, es que vamos de la idea que tenia los primeros dias antes de montar con la escasa planificacion, a lo que se ahora hay todo un mundo, sobretodo en cuanto a costes o material necesario.
Puede parecer una pregunta estúpida, pero por que no ponerle un bloque fullcover a las gráficas?
Rivroner escribió:Tengo pensado hacerle unas fotos cuando acabe algunos retoques estéticos cutres que dejé, pero vamos que al lado de los trabajos que has hecho tú el mío da risa. :D

Igual subo un par de fotos ocultando lo cutre. :D


Anímate vamos!, en todo caso, por MP, no te cortes. Eso que dices de comparar tu trabajo con el mío, a mi no me corta al momento de comparar el mío con los trabajos de gente que bueno, infinitamente mas currados que los míos. Si no se trata de ser mejor que nadie, se trata de compartir nuestra pasión por el Hardware compañero.


Dfx escribió:@DeKaModder Pues si, sobretodo ideas de como dejar espacios mas limpios, que los tubos parezcan otra cosa, cortar mejor, ideas de colocacion. Lo triste es cuando te compras una caja enorme y te quedas con la sensacion de que se te ha quedado pequeña por que en mi caso lo apiñe todo y luego ves cositas, opciones para colocar depos como por ejemplo dejarlos en horizontal, los racores estos pasacascos que se ven en algunos mods, creo que tu en alguno de tus mods tambien añades algun tipo de pared y te da ganas de seguir mejorando, sobretodo aprendiendo, es que vamos de la idea que tenia los primeros dias antes de montar con la escasa planificacion, a lo que se ahora hay todo un mundo, sobretodo en cuanto a costes o material necesario.


Pues esto de planearlo todo y luego verte en el aprieto al momento de pasar la tubería por que no tienes espacio es típico. Por eso yo hago dos montajes siempre, el primero para probar componentes y tomar medidas, cuadrarlo todo, luego desmonto y empiezo el mod.
Parece siempre tan fácil, luego te lías arrancas la idea y el -OMG no te lo quita ni dios. ^^


javimelon escribió:Puede parecer una pregunta estúpida, pero por que no ponerle un bloque fullcover a las gráficas?


De estúpida nada compañero,
Dos motivos, Ibercool no tiene bloques full covers de momento, como es la marca que patrocina el mod referente a la RL, la decisión está clara. El segundo motivo es, y por que no uno universal?, es verdad que son mas bonitos los full covers, pero por contrapartida te vale solo para esa tarjeta gráfica, teniendo que "tirar" el bloque luego al cambiar la, de esta manera ese bloque te vale siempre. Ademas, hoy día las Vrams tampoco es que se calienten tanto y requieran de la disipación por RL, es mas, en este proyecto justamente quería comparar el alcance del OC por agua y por aire de la misma GPU, pudiendo compararlas fácilmente, las dos llegan casi al mismo OC de core y la diferencia de subir mas las Vrams no se aprecia en el rendimiento apenas.
@DeKaModder
buenas tardes, me ha llamado mucho la atencion el bloque universal de la grafica y los disipadores que le pusites, que tal de temperaturas? te agradeceria un monton los detalles que de gastyar 119 que vale el bloque entero a solo 60 es un grtan paso, de nuevo muchas gracias.
austaquio32 escribió:@DeKaModder
buenas tardes, me ha llamado mucho la atencion el bloque universal de la grafica y los disipadores que le pusites, que tal de temperaturas? te agradeceria un monton los detalles que de gastyar 119 que vale el bloque entero a solo 60 es un grtan paso, de nuevo muchas gracias.


Buenas compañero, paso a contarte
Las temperaturas del core de la gráfica con este bloque tan buenas como con un bloque full cover, las vRams no se calientan tanto hoy día, a no ser que le configures un OC extremo, un bloque universal no solo te servirá para la próxima gráfica que montes, si no que ademas te permitirá mantener un buen OC al core del gpu (que es donde prácticamente sacas el mayor rendimiento) con tu RL sin el gasto que comentas.

Cualquier otra duda, no te cortes y pregunta.
1salu2!
@DeKaModder
Buenas noches,me imagino que los dispadores son los del kit,pero los que vi en los reguladores de voltaje donde los comprastes?por lo demás me encanta tu mod.muchas gracias por todo.
Buen ojo compañero, @austaquio32

Efectivamente los disipadores de las vRams son los del kit, los que están puestos en las Vrms son otros que tenía en el taller y realmente, no recuerdo donde los pillé.
Las Vrms son las mas críticas en cuestion de temperaturas con bloques universales, incluso hay gráficas que mas, pero con estos disipadores un poco mas grandes que los que trae el kit no tuve temperaturas preocupantes, veremos ahora en el verano que tal se porta la 980TI. En todo caso, esto depende mucho del flujo de aire que tengas en la torre, la Master Case 5 es una caja con mucha ventilación y no espero inconvenientes en este aspecto. En el caso de que los tuvieses, con un ventilador bien orientado a la gráfica lo solucionas. Puedes mirar en ebay disipadores mas grandes, o en aliexpres, dos lugares que se me vienen a la cabeza al momento de pillar cosas así pequeñas y especiales que no sean caras al momento de transportarlas. Siempre puedes mirar en tiendas mas especializadas como Coolmod, caseking o highflow que seguro tienen, pero con portes algo mas elevados.
@DeKaModder Igual te parece una tonteria, pero si tienes una pistola de estas para medir la temperatura podrias ilustrarnos a ver que tal las VRM usando un bloque universal y disipadores aparte, yo tambien soy partidario de los full block, pero he de reconocer que el bloque universal tiene sus ventajas.
Pues no tengo esta herramienta @Dfx, estuve mirando por ebay y no son caras y es interesante de tener, a ver si me hago con una y os cuento que tal van esas vRMS.
@DeKaModder
Una pregunta ya que he visto que montas ibercool. Yo tengo montado toda la rl de ellos y es una pasada, lo único que no tengo montado son los ventiladores que venían en el kit pro y tengo unos noctua industrial de 2000 rpm.
Mi duda es. La velocidad de los ventiladores influye en que refrigere más o simplemente hace mas ruido sin notar apenas una bajada de temperatura?

Te lo pregunto porque en nada voy a cambiar a tubo rígido y a poner un radiador triple y por mirar otro noctua o coger uno de ibercool.

Gracias y siento el offtopic en este hilo, eso si el mod brutalisimo
Buenas @rubebet

Te cuento, no esta fácil :P
Realmente, en loops de temperaturas contenidas, digamos holgados de margen con el setup montado, la diferencia es muy poca.

PERO...

En una RL, donde ya sea por radiadores, gráficas o temperatura ambiente, vas justo de fuerza de refrigeración, los ventiladores cumplen un papel importante, junto a su eficiencia de presión y RPMs te harán una diferencia importante.

Y como se sabe esto?

En el primer caso, suele ser fácil de ver, ya que los componentes están dentro de unos valores de temperatura contenidos y/o buenos, pero en el segundo caso, si tienes una RL y en verano el CPU se te pone a 60º/70º jugando, por dar un ejemplo, tienes que mirar la temperatura delta del loop.
Por si no lo sabes, la temperatura delta del loop es, la temperatura del agua de la RL menos la temperatura ambiente. Si esta temperatura supera los 15º, tienes que mirar de poner ventiladores mas potentes y/o, el cuestionar el setup de la RL y su eficiencia.

Espero haberte sido de utilidad.
1salu2!
hola @DeKaModder

Si me has ayudado bastante la verdad.

Gracias por la aclaración y a la espera de que muestres mas resultados y nuevos mods!
Dfx escribió:@DeKaModder Igual te parece una tonteria, pero si tienes una pistola de estas para medir la temperatura podrias ilustrarnos a ver que tal las VRM usando un bloque universal y disipadores aparte, yo tambien soy partidario de los full block, pero he de reconocer que el bloque universal tiene sus ventajas.



Buenas a todos,

@Dfx me hizo una consulta que me pareció muy interesante citada arriba, por eso decidí resolverla y compré el termómetro láser para poder resolverla, os dejo un vídeo que muestra las temps de las VRMs en el Obelisk.
Espero que os sea de utilidad.
1salu2!

https://www.youtube.com/watch?v=c3Y--ipgVWo
@DeKaModder se ventilan bastante bien a pesar de no estar unidos al bloque de RL, era interesante verlo, imagino que al no estar padeciendo del radiador enorme de la gpu y estar mas libres también ayuda a la ventilación.

Espero que disfrutes de la pistolita tanto como yo xD
Os traigo un nuevo Update...
Acabado exterior con criptografía reactiva UV

Luego del pintado gris perla, viene el decorado criptográfico como en el interior, para todo el exterior del chasis. Tal cual vimos en los bocetos, reproduje el diseño en un vinilo adhesivo de fondo/trasera de color negro y con acabado superficial gris perla como la torre, al que luego como sabéis apliqué la pintura reactiva a la luz UV. Todo este trabajo se realizó con un plotter de corte digital, que se encargó de troquelar el material por donde marcaba el diseño. Luego como ya vimos para el interior del Obelisk, se retira la parte a descartar y con una lamina de transferencia se aplica en la torre el todo el troquel terminado. Es un trabajo de mucha paciencia, pero el acabado lo merece, realmente quedó como esperaba, mucho sufrimiento que valió la pena. Para colocar sobre la pintura gris perla utilicé el material que os comentaba al principio del párrafo, y para aplicar sobre la rejilla negra otro, el mismo que utilicé para el interior, que tiene un acabado mas oscuro.
Una curiosidad, coinciden todas las lineas en cada cara del chasis, digamos que es un diseño global y que cuadra en cada esquina… Requirió un cotado previo a conciencia y un trabajo en 2D interesante… un reto cada vez que lo hago, no sabes si cuadrará todo hasta que te pones a montarlo… :)[/COLOR]
Os dejo unas imágenes del proceso.[/COLOR]
Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen ImagenImagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen
[/COLOR]
Hola de nuevo gente, el Obelisk está prácticamente terminado, disculpar la demora en actualizar, no lo hice ni en el blog aún, voy muy liado y con mucho trabajo, pero paso a contaros dos cosas muy chulas!

Presenté al Obelisk, hace muy poquito, en la Euskal Encounter y ganó el campeonato de modding Casemod!, muy contento en general con el proyecto y el resultado que está dando, pero por si esto fuera poco ayer me doy cuenta que también fue nominado por la reconocida web de modding europea http://www.bit-tech.net como uno de los mejores proyectos en marcha del mes de Julio, entre otros 3 proyectos mas... un privilegio enorme que una web como esta te seleccione entre tantísimos proyectos que hay en marcha, te coloque en portada y te dé la oportunidad de convertirte en el mejor de todos, por medio de la votación de la gente. Esto es MUY bueno!, un proyecto Español entre las bestias que se desfilan por esa web seleccionado y es el mío! emocionado no, lo siguiente!

Os escribo para acercar les los links, que podáis ver al Obelisk en 1era plana y, si lo deseáis, votar POR EL QUE OS GUSTE MAS, la verdad es que creo que lo tengo crudo, uno de los 4 proyectos presentados me encanta, no diré cual jeje, pero curiosamente no es el que va ganando en votación :D

PORTADA
http://www.bit-tech.net/modding/2016/08/02/bit-tech-case-modding-update-july-2016/1

Para votar, el siguiente link.
http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=307786

Hay que estar registrado en la web, con cuenta activa, cosa que tardan unos días en hacer si la creáis ahora.
Os dejo un spoiler de lo que viene en el próximo update!?, enga que no se diga!


ImagenImagen


ImagenImagenImagen


ImagenImagenImagen


Video Corto
muy pero que muy wapo si señor!!!! :D se ve que le has echado muchas horas y eso se nota al detalle!!
Te ha quedado muy bien el efecto con las luces adecuadas es genial. Desde luego se merecía el premio.

Aunque como pequeña critica quizas para la próxima vez deberías considerar pintar la caja de negro o de algún gris muy oscuro, creo que eso hubiera ayudado a la apariencia con las luces encendidas. Aunque claro igual vista en persona es otra cosa.
DeKaModder escribió:Obelisk, el diseño en profundidad

El aspecto del Obelisco, también llamado “Adivinador”, es el de un simple trozo de metal con una forma definida y con ciertas marcas de rejilla…

[/color]
Imagen Imagen



Pero el Obelisk contiene en su interior un poder que solo está destinado a unos elegidos… se dice que contiene el poder de una de las 6 piedras infinitas que componen el “Infinity Gauntlet” que se vio en la película “Thor”, precisamente en las cámaras de Odín.
El objeto emite una escritura críptica desconocida si lo toca una persona digna de su poder… y si no lo eres, te hace pupa, mucha pupa.


Imagen Imagen



Estos símbolos/escrituras se muestran en la serie en varias ocasiones, la más explícita es en escrituras realizadas por uno de los personajes de la serie de forma involuntaria …

....



Gracias @Dfx por tu comentario, referente al color enciendo lo que dices, a mayor contraste se apreciaría mas, pero es que el objeto que estoy interpretando ya tiene un color definido, cambiarlo aparentaría otra cosa... pero lo tenía pensado dejar en negro ojo, a ultimo momento se me soltó el tornillo y me lié a pintar de gris perla todo el chasis...

1salu2!
@DeKaModder Si lo se, he seguido tu worklog con bastante interés, pero quizás le faltaba una tonalidad algo mas oscura para destacar justamente lo otro sin alejarse demasiado de los colores del concepto, pero vamos, no se puede negar que ha quedado muy bien y que ha tenido un curre detras muy interesante.

En esto como siempre al final la iluminación hace mucho en la serie casi siempre te lo sacan a oscuras.
Dfx escribió:@DeKaModder Si lo se, he seguido tu worklog con bastante interés, pero quizás le faltaba una tonalidad algo mas oscura para destacar justamente lo otro sin alejarse demasiado de los colores del concepto, pero vamos, no se puede negar que ha quedado muy bien y que ha tenido un curre detras muy interesante.

En esto como siempre al final la iluminación hace mucho en la serie casi siempre te lo sacan a oscuras.


Sip, hubiese mejorado en el punto de con luz de entorno tenue o fuerte, destacar la reacción UV amarilla sobre un fondo mas oscuro... sin duda, ahora me doy cuenta.
Fue un dolor de cabeza realizar este efecto UV, realmente estoy conforme con el resultado, dado la cantidad de problemas/inconvenientes que surgieron, si lo hiciera otra vez cambiaría muchas cosas. Por ejemplo, la reacción es casi el doble si pintas sobre fondo blanco...
Pero ya veras en el próximo update mas detalles, incluso adelanto que pretendía poner las luces negras en el pedestal que fabriqué para poner debajo del PC, de esta forma quedarían recogidas las luces, no se verían, y al tocar el chasis sería mas impactante... pero incluso esto no resulto bien, ya que la luz UV si pasa por un metacrilato transparente, no enciende el efecto de la pintura... como te digo, un dolor de cabeza, muchas cosas no salieron según lo planeado... al final se arreglaron, pero lejos de lo que tenía en mente.
Todo se aprende ;)
1salu2 compañero
Buenas gente, mas vale tarde que nunca, os dejo por aquí el ultimo vídeo del videolog del proyecto terminado, espero que os guste!

https://www.youtube.com/watch?v=9rngnTs9I0k
Jar-Jar escribió:Eres el puto amo.


Muchas gracias compañero!
1salu2!
@DeKaModder No me he olvidado de tu, pero mi hijo, sabe que tiene una deuda contigo......
46 respuestas